Еретик (heretic___) wrote,
Еретик
heretic___

Category:

Альбион и Эриу, День 13-ый

День путешествия 13
Дата 11 Мая
Старт Портраш (Северная Ирландия)
Финиш Кемпинг около клифа Slieve League (Ирландия)
Время старта (местное) 10-00
Пройдено за день, км 398
Пройдено за путешествие, км 6316
Краткий обзор

Вот она, Ирландия! Дорога Гигантов, замок Данлюсс, скалы, мысы, маяки, океан!



Сам отчет о путешествии будет вестись в новом формате, который я для себя назвал "Журналом Веселые картинки": вместо того, чтобы писать рассказ и иллюстрировать его фотографиями, буду выбирать интересные фото и писать к ним текст. А то на эпистолярщину вечно времени не хватает... Итак, поехали



ПРИ КЛИКЕ НА ФОТО В НОВОЙ ВКЛАДКЕ ОТКРОЕТСЯ ОРИГИНАЛ

Первым пунктом моей программы на сегодня была "Дорога Гигантов" (она же "Тропа великанов", в зависимости от фантазии переводчика). Это очень посещаемое туристами место - одна из самых узнаваемых достопримечательностей Северной Ирландии, почти что ее визитная карточка. По местным легендам, эта Дорога была построена местным эпическим героем Финном Мак Кумалом. Он хотел по ней пройтись до не менее эпического товарища Голла, дабы настучать последнему по башке. Согласно легенде, начало Дороги находится здесь, в Северной Ирландии, а окончание - в той самой Фингалловой пещере в Шотландии, где я был за день до этого. Так что Дорога, по представлениям древних ирландцев, выглядела примерно как на карте
На тот случай, если вы не помните эту легенду, я ее повторю в изложении Википедии: "В одном из сказаний говорится, что Финн Мак Кумал, решив сразиться с чудовищным одноглазым противником Голлом, чтобы не замочить ноги, вбил в дно Ирландского моря ряд колонн и таким образом построил мост. Устав, он прилёг отдохнуть. В это время Голл сам перешёл по мосту в Ирландию и явился к Финну. Жена Финна, указав на спящего мужа, солгала, сказав, что это её младенец-сын. Кроме того, она угостила Голла лепёшками, внутри которых запекла плоские железные сковороды, и когда великан начал ломать об них зубы, дала вторую лепёшку — простую — «младенцу»-Финну, который спокойно съел её. Представив, каким же гигантом окажется отец этого немаленького «младенца», Голл в ужасе сбежал, по пути разрушая мост"

К самой Тропе от весьма внушительного туристического центра с магазином, кафе и прочими парковками, ведет живописная дорога, по которой от этого центра курсируют шаттлы. Но народ, надо отдать ему должное, предпочитает прогуляться. Причем опять-таки: восемьдесят процентов посетителей - люди глубоко пенсионного возраста, часто передвигающиеся на каких-то неведомых нам электрофицированных колясках. У одной старушки даже какая-то капельница была вмонтирована в этакую колесницу. И ничего! Бодренько так себе катила в полном одиночестве, блестя из-под глубоких морщин молодо сверкающими глазами! У нас такие максимум до скамейки у подъезда добираются, а тут - на тебе, радуется жизни по полной! За них радостно. За нас, как всегда, грустно...

Ну вот, собственно, сама Дорога. Не сказать, что большой по размерам, но и не маленький, выступающий в море пологий мыс, состоящий из базальтовых колонн, преимущественно шестиугольных. Опять таки повторюсь для тех, кто пропустил или забыл: если вас не устраивает легенда о Мак Кумале и Голле, то наука предлагает в качестве альтернативной версию о том, что 50-60 миллионов лет здесь кипела вулканическая деятельность. И эти колонны - излившаяся из недр Земли и моментально остывшая лава (примерно так же высыхает мокрая грязь под жарким солнцем, образуя многогранные "корки")

Куда-то туда, в направлении Шотландии, бежал простодушный обманутый Голл, ломая за собой Дорогу. Кстати, когда ты стоишь здесь, на самом краешке этого удивительного мыса, в Голла верится как-то намного естественней, чем в десятки миллионов лет и кристаллизацию базальтов.
Когда я предавался романтическим раздумьям, поминутно стирая с лица озорные соленые брызги, выяснилось, что тут есть охранники, которым тоже надо было показать, что они не зря едят свой пудинг. Мне стали с берега свистеть. Причем, я не сразу понял - что это за звук такой вообще и откуда он раздается. А что вы хотите? Веер дует, море шумит... Охранник, как истинный ирландец, идти ко мне поленился. А вот свистеть ему было не слабо.
Короче, я еще немного постоял под эти трели, и повернул в сторону материкового берега. Кстати, я реально не понимаю смысл этой береговой охраны. Если бы меня, предположим, смыло в море, он бы до меня только бежал минут пять

На берегу можно посмотреть на эти же колонны не сверху вниз, а сбоку. Очень напоминает то, что я видел на острове Стаффа. Путеводитель утверждает, что самая высокая колонна достигает высоты в 12 метров. Очень может быть
В принципе, туристическая тропа уходила куда-то дальше. Путеводители сообщали, что если прогуляться, а потом еще забраться, можно увидеть те же колонны, только гораздо меньше, ниже и по паре штук. Поскольку планов у меня на этот день было громадье, и я не пошел.
Что сказать в качестве резюме... Хотя я побыл в этом удивительном месте всего час-полтора, я навсегда его запомнил. Запах камня, моря, водорослей. Шершавая поверхность шестигранников. Знаете, такая бывает у костей млекопитающих, которых долго обмывало морской водой. Встречали на пляжах такие?
И - Вечность. Даже если какому-нибудь вандалу придет в голову выдолбить здесь очередное "Вася тут был", Дорога и не заметит. Что ей сто, двести, триста лет, через которые море слизнет эту дурацкую надпись? Дорога настолько стара, что может быть, на нее еще выползали умирать последние плезиозавры, уступая напору стремительно развивающихся млекопитающих. Что мы ей со своими смешными "завтра" и "вчера"?
Здесь очень хорошо. Обязательно приезжайте

ФОТО НЕ МОЕ

От Дороги Гигантов, как и многие туристы, я направился к расположенным поблизости развалинам замка Данлюс. Я уже проезжал их, когда следовал от Портраша к Дороге - с трассы были видны башни и стены, и я предвкушал большое удовольствие.
Замок Данлюс имеет исключительно выгодное с точки зрения фортификации расположение - он построен на отдельно стоящей скале черного базальта. Со стороны моря внутрь скалы идет длинная заполненная водой пещера (хорошо видна на фото) - идеальный способ "сделать ноги", если с обороной замка что-то пошло не так. Кстати, к этой пещере сверху ведет ход, которому историки насчитали аж полторы тысячи лет. Учитывая, что сам замок был построен в 13ом веке, приходится сделать вывод, что люди жили / оборонялись от кого-то на этой скале лет за семьсот до появления замка как такового.
Также на фотографии хорошо виден верхний двор, обнесенный невысокой стеной. С замком его соединяет мост, который когда-то был подъемным.

Вот на этом фото мост видно гораздо лучше. Сейчас он, конечно, стационарный.
Сам замок, как я уже написал, был построен в 13ом веке по инициативе графа Ольстера – Ричарда де Бурга. То, что сохранилось до наших дней - руины более поздней застройки, ориентировочно датируемой 16-17 веками. Возможно, только две круглые башни относятся к изначальному замку. Тогда, до изобретения осадной артиллерии, он действительно соответствовал своему названию - Данлюс с ирландского переводится как "Сильная крепость".
Обратите внимание на черное пятно у нижней рамки фотографии, правее центра. Это - вход в ту самую подзамковую пещеру. Остается предполагать, что в свое время он был недоступен с этой стороны. Ну или как-то мастерски замаскирован. Иначе никакого стратегического смысла я в нем не вижу

За свою историю замок сменил множество владельцев, из которых обычно называются как самые значимые шотландские кланы МакКуилл и МакДоннелл. Насколько я понял, в серьезных войнах замок участия не принимал, но вот от междоусобиц пострадал на полную катушку.
Я хожу по этим развалинам, захожу во "дворец", который по площади показался бы сейчас довольно скромным подмосковным "скворечником", и думаю над тем, какая пропасть разделяет нас и наших предков, которым это холодное, темное, продуваемое всеми ветрами жилище казалось роскошным... Нет, я понимаю - романтика там и все дела, но это по молодости. Сейчас как-то хочется просто нажать на кнопку, чтобы попить чаю. А не посылать слугу нарубить дров, натаскать воды, развести огонь в камине и наконец-то вскипятить воду в огромной прокопченой посудине. И это - в самом лучшем случае, если ты - владелец замка и тебе есть, кого послать.
Кстати, о слугах. В начале 17 века в замке рухнула в море часть кухни, унеся с собой жизни нескольких замковых служителей

Вот так сейчас со стороны замка выглядит та самая пещера. Никаких потайных ходов в нее я не рассмотрел - скорее всего, их завалили из соображений безопасности...
Кстати, как и у всякого порядочного, уважающего себя, замка, у Данлюсса тоже есть своя собственная мрачная история. Прямо скажем, история не особо оригинальная: о жестоком отце, прекрасной влюбленной в кого-то не того дочери, заточении в башне, побеге на утлой лодчонке в штормовую ночь... Короче, сейчас таким сюжетом не удержишь у экрана даже насквозь одинокую барышню бальзаковского возраста.
Но в средние века народ был не избалован. И история осталась жить в веках. Вроде реально эта несчастная дочь со своим возлюбленным непосредственно из этой пещеры попытались выйти в море. Но возлюбленный, видимо, был тот еще Магеллан, так как лодку перевернуло кверху килем непосредственно в пещерке. "Короче, все умерли" (с), а призрак девушки вроде как некоторые видят в развалинах замка до сих пор.

НА ЭТОМ МЕСТЕ МОГЛО БЫ БЫТЬ ФОТО ГРАНИЦЫ СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ С СОБСТВЕННО ИРЛАНДИЕЙ. НО ЕГО НЕТ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ТАКОВОЙ

К этому моменту я готовился с некоторым трепетом. Читал отчеты в Сети, рыскал по сайтам посольств. Вроде как в Ирландию нужна собственная виза. Но это если ты летишь в Ирландию. А если ты из Англии приехал с английской визой, то ирландская виза тебе не особо нужна. Но не факт. Короче, было непонятно.
Когда навигатор сообщил, что до границы с Ирландией осталось меньше километра, я стал высматривать маячащие впереди флагштоки, отстойники для машин и прочее. Ага, "щаз!". Дорога просто сделала достаточно крутой поворот в горку, слева мелькнула какая-то официального вида табличка, и навигатор радостно поприветствовал меня в Ирландии. ВООБЩЕ нет никакой границы. Я думаю, что если бы я запарковался и от избытка ответственности стал искать, кому бы тут предъявить визу и прочую страховку на машину - мне бы пришлось долго искать хоть какое-то официальное лицо... Я даже не уверен, что та табличка слева была про границу. Может, про "осторожнее на дорогах" или "соблюдайте скоростной режим".
В целом, спасибо ирландцам - как северным, так и тем, которые просто ирландцы, за отсутствие границы. Я немного расслабился и взял курс по побережью на Север, ведь здесь, в Дерри, уже начиналась ОНА...

У каждого у нас есть такое - сладко замирает сердце от невысказанной тоски и нежности при взгляде на какой-нибудь немудрящий графический символ, исполненный для тебя каким-то своим, понятны лишь тебе одному, смыслом. Убежденный байкер так смотрит на эмблему Харлей-Девидсона, болельщик - на логотип любимой команды, а альтернативно одаренный товарищ - на символ своей религии.
После путешествия в Ирландию эта ломаная линия, более уместная где-нибудь на жертвенных камнях Мезоамерики, стала для меня особенной. Она - знак Wild Atlatic Way, самому длинному в мире (по версии книги рекордов Гиннесса) туристическому маршруту. 2500 километров вдоль западного побережья Ирландии. Девять графств, три провинции, 15 реперных точек, 157 площадок с живописными видами, 1000 интересных мест и более 2500 достопримечательностей. Но это все - сухая статистика и ерунда, которую каждый может почерпнуть на официальном сайте Эта Дорога - 2500 километров потрясающей красоты... Пять дней, которые я ехал на Юг по трассе, отмеченной значками с этой изломанной линией, были, безусловно, одними из лучших в моей жизни.

Как я написал, на WAW есть 15 реперных точек - точек, которые предполагаются к обязательному посещению, если ты хочешь потом с гордость говорить, что прошел этот маршрут. Есть даже специальный "Паспорт WAW" - специальная книжечка, которую ты покупаешь в начале маршрута и отмечаешь в тех местах, где побывал у специальных турагентов. Книжечкой я решил пока не запариваться, поскольку мне очевидно, что если на Бронной мне на голову не упадет тот самый кирпич, я пройду этот маршрут еще как минимум разочек. А вот реперные точки посетил все. И первая из них - крайняя северная точка острова Ирлания, мыс Malin Head. Кстати, забыл сказать - на упомянутом официальном сайте WAW есть возможность посмотреть все 15 точек в режиме кругового обзора. Очень рекомендую!
Ну а я, все еще немного не до конца на тот момент понявший, что вот она - Ирландия, запарковал машину и пошел по нормальной асфальтированной дорожке куда-то наверх и за скалы. Народу, за исключением одной семейной пары с маленьким ребенком, которых я тут же оставил далеко позади, не было ни-ко-го.

Тропинка, которая поначалу показалась не особо интересной - куда не посмотри были плоские скалы, да и прибрежная линия была ни разу не живописной, повернув за скалу резко захорошела. Скалы наморщились глубокими разрезами, берег стал гораздо более прихотливым, море стало яростнее пениться, сталкиваясь с сушей. Для любителей подобных пейзажей, к которым я безусловно отношусь, - просто рай!

Вскоре справа возникла природная достопримечательность, в Википедии именуемая "Hell's Hole cavern". Не уверен, что "каверна" применима в данном случае, так как каверна - это полость внутри земли, если я не ошибаюсь. Но вот как назвать такое природное явление, я не знаю. Лагуна? Нет, лагуна это что-то с пологими берегами. Фьорд? Может быть, но уж больно маленький. Просто "трещина с водой"? Как-то уж очень по-коммунальному. Ну да это все вопрос терминологии, а красиво было все равно. Плюс добавьте к этому, что даже при относительно спокойном море, внутри этого сжатого скалами пространства вода кипела и бушевала, вокруг разлеталась пена и эхо металось между стен. Очень!

Вот еще одна красивая стеночка. Поскольку вторая стена отсутствует, то видимо, ее следует назвать "полуадским полудырием". А, черт с ними - все равно здорово! Очень заманчиво смотрится грот на линии прибоя. Не захлестывай его поминутно вонами, отличное место было бы для пикника

"Head" в английском имеет несколько значений. В том числе - и "мыс". Малин - это название близлежащей деревушки. Путеводитель авторитетно заявляет, что от названия деревушки пошло названия мыса, от названия мыса - название окружающей акватории. Но вот что значит само слово "Малин", я нигде не встретил. Ну да это все официальная версия. А местное название этого места - "Корона Банбы". Банба это языческая богиня, чуть ли не покровительница Ирландии (мнения источников на этот счет расходятся). По изрезанности скал, этот мыс с воздуха и в самом деле должен напоминать королевскую корону со множеством зубцов.
Здесь очень красиво! К сожалению, мои кривые фоторуки не в силах передать и малой доли сурового очарования этого места. Но, правда - очень!
Где-то неподалеку камнями выложена крупная надпись "ERIY". Такие надписи нейтральные ирландцы выкладывали во время ВОВ, чтобы пилоты Германии, летевшие на бомбежку Великобритании, не отбомбились не там. Я не сильно жалую эту страницу ирландской истории, написанную блеклым серым цветом, поэтому на надпись смотреть не пошел. Хотя она вполне так себе, ее легко увидеть на Гугл картах этого места, например

Ну вот и последняя достопримечательность этого длинного, очень насыщенного и интересного дня. Маяк на мысе Fanad Head - вторая реперная точка WAW.
Вообще, западное побережье Ирландии - это настоящее кладбище кораблей. Я в этом путешествии как-то видел карту, на которой было обозначено возле каждого мыса количество наиболее значимых кораблекрушений с общим количеством жертв. Я вам скажу - никакой войны не надо... Острые скалы, крайне изрезанное побережье, сильный ветер, дующий с Атлантики - все это делало навигацию здесь крайне опасной. Поэтому здесь очень большое количество маяков. Сейчас, в век компьютерных технологий, необходимость в них отпала, но они по-прежнему содержатся в исправности как вечное напоминание о том, какими жертвами в свое время человечество оплачивало свои шаги в завоевании Мирового Океана...
История этого маяка неотрывна от истории человеческой трагедии: морское ведомство Великобритании направило запрос на создание на этом мысе маяка после знакового кораблекрушения, произошедшего в этом районе в 1811 году. 44-метровый фрегат HMS Saldanha, пошел ко дну вместе со всем экипажем в 253 человека. До берега добрался лишь один человек из команды, который вскоре скончался от полученных травм. Единственным, кто пережил это трагедию, был судовой попугай...
Правительство Великобритании отреагировало должным образом и в 1816 году здесь был установлен тот самый маяк, который вы можете увидеть на фото.

Что меня всегда поражает в местах подобных катастроф - так это то, как все вокруг может выглядеть умиротворенно. Пожалуй, только какой-нибудь пролив Дрейка (судя по описаниям) выглядит сурово и мрачно круглый год. А в таких местах, как это ты стоишь, твои волосы шевелит теплый ветер, закатное солнышко последними лучами заливает эту пастораль... Ну вот как можно представить, что именно здесь рвались от натуги канаты, ломался под ветром рангоут и из пенящихся волн к безжалостным небесам неслись последние бессильные проклятья?

Ходить здесь особо было некуда. Да и находился я уже за этот день, если честно. Поэтому я сел в СВ и покатил вдоль красивейшего берега к следующей точке своей (да, уже именно своей!) Дикой Атлантической Дороги - скалам Слив-Лиг.

"Но это - уже совсем другая история" (с)




Все фото этого дня лежат здесь

Предыдущий день здесь
Следующий день здесь
Tags: Ирландия, Путешествия, СВ
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 4 comments