Еретик (heretic___) wrote,
Еретик
heretic___

Categories:

Альбион и Эриу. День 11-ый



День путешествия 11
Дата 09 Мая
Старт Обан (Шотландия)
Финиш Кэрнрян (Шотландия)
Время старта (местное) 06-00
Пройдено за день, км 354
Пройдено за путешествие, км 5782
Краткий обзор

День, психологически и картографически разделенный на две части.

Первая: на пароме на остров Малл, там проехать до небольшой пристани, где предстояло оставить СВ и пересесть на катер до острова Стаффа. Стаффа, и особенно находящаяся на нем Фингалова пещера - моя давняя мечта. Так что это был своеобразный подарок себе на 9-ое Мая.

Второй отрезок пути, уже после посещения Стаффа и возвращения в Обан - через замок Килхурн, по берегу озера Лох Ломонд, к городку Кэрнрян, откуда отходят паромы в Ирландию



Сам отчет о путешествии будет вестись в новом формате, который я для себя назвал "Журналом Веселые картинки": вместо того, чтобы писать рассказ и иллюстрировать его фотографиями, буду выбирать интересные фото и писать к ним текст. А то на эпистолярщину вечно времени не хватает... Итак, поехали



ПРИ КЛИКЕ НА ФОТО В НОВОЙ ВКЛАДКЕ ОТКРОЕТСЯ ОРИГИНАЛ

ФОТО НЕ МОЕ

Разумеется, при планировании все было гораздо более правильно и логично. То есть я должен был еще вчера доехать до Обана, сесть на вечерний паром, переплыть на остров Малл, доехать до места отправки катера на остров Стаффа и там заночевать. Но дорога вносит свои коррективы - в Обан я приехал затемно, и единственное, о чем я думал, так это как бы поскорее плюхнуться спать. Кстати, вообще не уверен, что так поздно эти паромы на Малл ходят.
Заночевал опять-таки в каком-то небольшом отеле рядом с портом (хотя там, похоже, все находится рядом с портом). Хозяин гостиницы ну очень рекомендовал посетить паб по соседству, но я уже при заселении отметил большую компанию, которая в этом пабе что-то праздновала, и не пошел - не люблю толпу.
Про утренний паром хозяин сказал, что сколько угодно. Но, поскольку планы у меня были наполеоновские, я выбрал тот, что пораньше, который отходил около семи. Сначала решил выехать в 06-30, благо от отеля до пирса реально было 5 минут по карте. Но что-то мне подсказало, что лучше пораньше... И правильно подсказало.

ФОТО НЕ МОЕ

Нет, к причалу я выехал почти без проблем (хотя ох уж мне эти прибрежные небольшие городки с неожиданно односторонними движениями!!), и даже спокойно запарковался напротив касс. Но вот в кассах на меня посмотрели, как на забавного психа, и сказали, что уж на этот-то паром я точно не попаду. Я очень напрягся и удивился - до отхода парома было полчаса - минут сорок. Следующий был часа через два, что меня ну никак не устраивало. Я еще раз посмотрел в глаза кассиру, и тот промямлил, что может быть... но он не гарантирует... но если поспешить...
Короче, я бегом влетел в СВ, повесил на панорамное зеркало картонку-билет (не помню - писал я об этом или нет, но на Альбионе именно такая система, чтобы персонал в порту и на пароме видел через лобовое стекло твой рейс и прочее) и дал по газам.
Мне повезло - я был ПОСЛЕДНЕЙ машиной, которую пустили на этот паром :-)) Впрочем, как мы увидим дальше, Закон Подлости никто не отменял, и мне моя удача прилетела бумерангом в тот же день...
На фото - тот самый Обан. Невысокое здание слева с края - соседнее с моей гостиницей. С правого края фото уже можно разглядеть причал для паромов.

Паром описывать смысла нет, поскольку круиз был кратким, системы "взлет-посадка". Высадившись на остров Малл, я посмотрел расписание обратных паромов и поехал в направлении причала, откуда, судя по Интернету, уходили кораблики на остров Стаффа. Сам островок Малл тоже непримечателен, разве вот его подразбитые грунтовые дороги немного удивили - я был уверен, что на такую достопримечательность, как Фингалова пещера, туристы должны лететь стаями, что должно отразиться на инфраструктуре.
Саму пристань я по началу даже проскочил. Потом понял свою ошибку и кое-как крутанулся (дороги были в лучшем английском стиле под одну машину). Но опыт великая вещь, и скоро я уже припарковался на пристани, которая представляла собой небольшой причал на одно плавсредство. Интересно было отметить то, что приливы-отливы тут были мощные, и для погрузки на судно были сделаны мостки двух уровней - высокий для прилива и низкий, почти вровень с водой, для отлива. Понятное дело, что при приливе его напрочь заливало.
Времени у меня было много и я решил позавтракать. Отъехал в сторону, облюбовал местечко и раскинул столик. Воду для кофе набрал тут же из залива, нарезал бутербродов и чудесно провел пол часика, щурясь на солнечные блики :-)
На фото столика почти не видно, вон он - справа

Я вернулся на пристань, запарковал СВ и стал глазеть по сторонам в ожидании катера. Особо смотреть пока было не на что, но одна деталь привлекла мое внимание. Дело в том, что напротив пристани был небольшой островок с рыбным ресторанчиком. Между островком и пристанью крейсировал крохотный паром, доставляющий туда голодных посетителей. Так вот на фото - Хитрая Система Вызова Паромчика. Если вам надо перебраться на ту сторону, вы отодвигаете деревянную дощечку, под которой доска закрашена красной краской. Увидев этот призыв, за вами приплывают. Вы возвращаете дощечку в исходное положение (закрываете красное поле) и едете питаться. Классная выдумка!

Вскоре прибыл и наш броненосец, оказавшийся небольшим катером с крытой каютой (я туда не заглядывал) и скамейками на корме. Нас на экскурсию отправилось человек двадцать от силы. Народ подобрался очень разношерстный - немцы, голландцы, испанцы. После того, как мы более-менее разместились и кораблик отвалил, капитан обратился к нам с дежурной шуткой "Мы рады вас приветствовать, через час будем на острове Стаффа. Если вы ошиблись катером - то уже поздно". И мы поплыли. Сначала немного попетляли в прибрежном архипелаге, потом прошли мимо устричной фермы, мимо острова с развалинами какого-то монастыря (очень живописными - не зря я бинокль брал) и вышли в относительно чистое море

Вот показался и он.
Своим названием остров обязан тому, что благодаря базальтовым колоннам, о которых речь впереди, он похож на древние скандинавские жилища, в которых стены изготавливались из вертикально вбитых бревен. Вот и получил остров название, в переводе обозначающее "остров из столбов (шестов)" Сам островок Стаффа небольшой (километр на пятьсот метров) и невысокий - самая высокая точка около сорока метров. На нем никто не живет.
Популярен остров благодаря базальтовым столбам, составляющим его основу, и, разумеется, Фингаловой пещере. Здесь побывали такие замечательные люди, как Вальтер Скотт, Жюль Верн, Королева Виктория и я :-))
Кстати, не любая экскурсия на остров может означать и прогулку по нему. Временами море слишком бурное для того, чтобы причалить, и приходится довольствоваться лицезрением этого чуда природы с катера. Но мне повезло

Вот островок с более близкого расстояния. Частокол, который виден на фото - и есть те самые базальтовые столбы. Образовалось это редкое природное явление так. Около 50 миллионов лет тому назад, изливавшаяся из вулканов лава образовывала некие подобия плато. В результате быстрого остывания лавы, она кристаллизовалась в виде шестигранных (реже трех-пяти-семигранных) столбов. Подобное явление нам, вообще-то, знакомо - так же высыхает под жарким солнцем грязь.
Мне остров с этого ракурса представился каким-то гигантским гибридным китообразным, с прямоугольной головой кашалота и частоколом китового уса
Мы стали обходить остров с Юга, чтобы полюбоваться Пещерой

Ну что? Вот оно - фото, только ради которого я бы пустился в это путешествие :-) Ибо мужик сказал - мужик сделал.
Итак, Фингалова пещера. Своим названием она обязана скандинавскому эпосу. Лучше я приведу легенду, как ее описывает Википедия, целиком. Она нам еще пригодится в этом путешествии.
В одном из сказаний говорится, что Финн Мак Кумал, решив сразиться с чудовищным одноглазым противником Голлом, чтобы не замочить ноги, вбил в дно Ирландского моря ряд колонн и таким образом построил мост. Устав, он прилёг отдохнуть. В это время Голл сам перешёл по мосту в Ирландию и явился к Финну. Жена Финна, указав на спящего мужа, солгала, сказав, что это её младенец-сын. Кроме того, она угостила Голла лепёшками, внутри которых запекла плоские железные сковороды, и когда великан начал ломать об них зубы, дала вторую лепёшку — простую — «младенцу»-Финну, который спокойно съел её. Представив, каким же гигантом окажется отец этого немаленького «младенца», Голл в ужасе сбежал, по пути разрушая мост.

Мы высадились на остров, у причала которого уже покачивался какой-то катер, привезший свою группу несколько ранее нас. Ну привез и привез - сорок человек на островке или двадцать, особенной роли не играет.
От пристани можно было подняться наверх и побродить по травке. Но не за этим я ехал :-)) Поэтому я сразу сошел на базальтовые шестигранники и пошел вдоль изумительной формации дальше, к Пещере.
Кстати, если не ошибаюсь, на горизонте - остров Айона, на котором покоятся останки многих древних шотландских королей.

Ну, вот я и у цели...
Сама Пещера невелика: около семидесяти метров в длину и около двадцати - в вышину. Вдоль правой стены идет тропинка для посетителей, до обидного короткая. Метров через десять от входа дальнейшее продвижение преграждает недвусмысленно натянутая цепь. Причем, что обидно: раньше тропинка была длиннее, там четко видны остатки спиленных под корень столбиков, поддерживавших когда-то ограждение. Но то ли кто-то поскользнулся и упал, то ли еще что произошло... Короче сейчас все просто - стой в прихожей и любуйся.
Хотя, не только любуйся. Обратите внимание на свод пещеры - он создает уникальную акустику. Недаром сюда приезжали многие композиторы, и кто-то из них даже писал специальные произведения по мотивам своих воспоминаний о Пещере. Так что даже сделав лишь несколько шагов внутрь, начинаешь прислушиваться к удивительным акустическим эффектам, образующимся от шуршащих в узком заливе волн...

Вот так выглядит потолок Пещеры.
50 миллионов лет... Не так уж и давно по меркам истории Земли. Но мне вот трудно представить, что этот тот самый временной отрезок, когда современная Северная Америка только-только окончательно отделилась от современной Евразии. А может быть, черт его знает, этим базальтам на 15-16 миллионов лет больше? И тогда вулканические извержения, которые их образовали, могли быть вызваны падением на Землю того самого юкотанского астероида, которого сейчас принято обвинять в глобальном катаклизме, в результате которого вымерли динозавры? Не знаю. Но холодок Вечности по коже пробегает до сих пор

Вообще-то я очень законопослушный турист. Где не надо не лазаю, что не надо не срываю и что не положено, на память не уношу. Но тут, простите, не удержался. Столько проехать и не пройти последних несколько десятков метров из-за какой-то цепочки?
Рядом со мной около этой призрачной преграды маялся еще один парень, нерешительно на меня поглядывая. "Э, да что там! Если штраф, то поделим пополам, если будем сидеть - то в одной камере" - сказал я ему и мы радостно перелезли дальше :-)) Наверное, когда волна высока и вода заливает тропинку, тут опасно. Но сейчас море было тихое, а сухая поверхность базальта на ощупь напоминала наждак - сорваться не было никакой возможности. Мы с пареньком добрели до конца пещеры, а потом друг друга пофотографировали. Жаль, что у самой дальней стенки вообще ничего не получалось, а тут - лицо было совершенно засвечено.
Ну и пусть. Я-то знаю, что я дошел до конца :-))

Уходить абсолютно не хотелось. Но от отпущенного нам часа оставалось всего около двадцати минут, и я решительно повернул назад, к пристани и лестнице наверх.
Что удивительно, больше половины нашей группы так и не пошли в Пещеру! Они поднялись наверх, побродили немного и расположились тут же с бутербродами и термосами, как будто им каждый день на работу приходится ездить мимо этого чуда! Ну да кто их знает, европейских туристов, что у них там в голове...
Я, как всегда, повернулся к отдыхающим спиной и пошел вдоль обрыва. Прошел над Пещерой, потом дальше - там есть еще одна, но она гораздо меньше, что-то типа грота, и поэтому не такая известная. Решил было дойти вон до того мыса, трамплином взмывающим в воздух, но понял - не успею. Ограничился тем, что постоял и подышал всей этой красотой.
Кстати, на острове есть вода. В низинках почва ощутимо пружинит под ногами и слышно, как под слоем дерна текут ручейки. Чертовски захотелось приехать сюда с палаткой и провести здесь одну ночь. Под звездным небом, одному на острове.
Забыл спросить у капитана - можно ли провернуть такой фокус? Может, и можно. Может, и получится. А если не получится у меня, как знать, может когда-нибудь тут вечером разобьет свою палатку дочка? Очень бы этого хотелось...

Ну, палатка и ночное небо - это все вопрос будущего. А сегодня мне предстояло отмахать еще немало миль. Поэтому я, совершенно разнеженный этой экскурсией и переполненный эмоциями, погрузился на катер, и через час уже садился в СВ. Проскочил, не заметив, островок Малл и заехал на причал, откуда уходили паромы обратно, на Обан.
И вот тут-то мне и прилетело бумерангом мое утреннее везение!! Хотя на причале было не так уж и много машин, местные работники вежливо спросили меня - а забронировал ли я себе заблаговременно место на пароме? И услышав мое "нет", попросили встать в крайний правый ряд, специально созданный для таких дураков. "Все равно уедете, это просто формальность" - сказали они мне.
Ага, "уедете"... На сей раз моя машина была первой, которую НЕ пустили на пришедший по расписанию паром! И как я не просил - нет и все. Мест нет! Хотя на мой взгляд, мне было куда воткнуться, но у них своя инструкция.
Вот он на фото, уходящий от меня паром :-( А вот чего на фото нет - так это томительного двухчасового ожидания следующего парома. Делать мне было решительно нечего. Сувенирный магазинчик занял от силы минут пятнадцать, есть не хотелось, из очереди уехать я тоже не решался... Так я и проторчал на пристани, отрабатывая буддийское отношение к бытовым неурядицам.
Зато на следующий паром я уже заехал первым.

В целом, мне предстоял еще неплохой кусок пути, в конце которого был портовый город Кэрнрян, откуда на завтра я планировал отчалить в Ирландию. Но по дороге находился очень живописный замок Килхурн - как было не заехать? Однако тень невезения еще была со мной. Замок и правда, очень живописный, и к нему от трассы ведет через поле хорошо утоптанная грунтовка. Но вот упирается она в крепкую дощатую дверь, наглухо запертую. И не несущую на себе никакой информационной таблички. Тьфу! Ну да ладно, обошел вокруг - не залезть. Замок, хоть и построен в 1450-ои году, уцелел весьма недурно. Пришлось вернуться обратно (кстати, интересно: при постройке замок располагался на острове; то, что к нему можно сейчас пройти по суху, вызвано обмелением озера)

ФОТО НЕ МОЕ

Пусть это не мое фото, но оно очень подходит, чтобы завершить описание этого прекрасного дня. Вид на тот самый замок Килхурн с берега озера. Даже когда я смотрю на развалины старых замков при свете дня, когда я стою в толпе осаждающих очередную достопримечательность туристов, когда назойливые экскурсоводы над моим ухом машут группе флажками и громко частят датами и именами - мне ничего не стоит закрыть глаза и представить замки вот такими. Древними, грозными, таинственными и прекрасными. Вокруг меня снует челядь, в пиршественных залах накрывают на стол, высоко в Донжоне идет военный совет, а глубоко в сырых подвалах проклинают свою участь узники. Окружающая современность истлевает и начинает просвечивать...
Остаток пути не был особо интересен. Озеро Лох Ломонд, судя по фото, живописно, но я его видел только с трассы - спускаться уже не было ни времени, не желания. Дальше меня гостеприимно ждали чертовы транспортные развязки под Глазго. Если бы не навигатор и не опыт вождения, я бы долго оттуда выбирался. Но ведь выбрался :-) И заночевал возле портового городка Кэрнрян с тем, чтобы завтра утром сесть на паром и сказать Альбиону "До свидания!", перебираясь водным путем на Эриу




Все фото этого дня лежат здесь

Предыдущий день здесь
Следующий день здесь
Tags: Путешествия, СВ, Шотландия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments