Чемодан

Шотландия: Оркнеи. За краем земли.

Про далекие и загадочные Оркнейские острова, которые почти совсем и не Шотландия – здесь: На самом деле, вариант «А может, ну их, эти острова у черта на рогах?» практически не рассматривался. Казалось бы, зачем пилить так далеко и неудобно? А пилить, действительно, далеко: на самый север Шотландии (где люди и постройки как-то позаканчивались), и оттуда еще на пароме, а потом еще на автобусе, потому как Оркнеи – это не такой уж маленький архипелаг, весьма криво соединенный между собой. И тем не менее, оно того однозначно стоит.
Плывем на Оркнеи: люди закончились
Итак, зачем и почему? Во-первых, удаленные от всего и изолированные Оркнеи, как это ни странно, сами отнюдь не пустынны. Абсолютно плоские, продуваемые всеми ветрами острова (на всех и десятка больших деревьев, наверное, не найдется) производят неожиданное впечатление вполне самодостаточного микро-государства в миниатюре (своя электроэнергия, масса своих продуктов, своя шерсть – а еще денежка за транзит нефти, в общем, не бедствуют :)).
С едой все в порядке – проверено!
А в эпоху неолита это, судя по всему, был и вовсе райский уголок – потому что количество сохранившихся неолитических поселений на квадратный километр на Оркнеях прямо-таки зашкаливает (это одна из двух причин, зачем на Оркнеи едут со всего мира). Вторая причина – невероятное количество всякой морской живности, облюбовавшее уединенные острова в качестве базы для размножения и просто проживания. Масса видов морских птиц, котики – все это можно (и нужно) увидеть на Оркнеях. Поэтому стандартный оркнейский турист выглядит так: брюки-ветровка-капюшон (или полоска, или шапочка – иначе уши сдует минут через пять)-фотоаппарат-бинокль. Все это непременно понадобится :).
Как должен выглядеть турист на Оркнеях :)
Как? Мы погрузились в автобус в Инвернессе, который и довез нас до крохотной деревеньки Турсо, откуда, собственно, и ходит упомянутый паром. Ну, строго говоря, и деревенька не деревенька (три домишки да причал), и паром не паром – но нечто, что плывет на Оркнеи :). По дороге проезжаешь необъятные шотландские пустоши (где-то там жили гордые и неуловимые МакКои – потому как дурных нет кого-то там ловить в такой неуютной местности), а также владения самых-злобных-шотландцев Сазерландов, которые в непростые для Шотландии времена (после Красавчика Чарли) как-то умудрились задружиться с английской властью и радостно под это дело выставили со своих земель кучу своих же соотечественников (милые, дружелюбные шотландцы, да). Владений у них и до сих пор много, кстати.
Море на Оркнеях: сразу чувствуется – не жарко!
Кораблик из Турсо плывет в Барвик, а оттуда можно добраться до столицы Оркнеев – городок Киркуолл (непосредственно туда кораблик не плавает). Нормальные люди обычно приезжают на Оркнеи «оборотом» - утром приехали, вечером уехали. Ну так то ж нормальные. Мы, разумеется, решили на Оркнеях поселиться (и, как показала практика – правильно сделали!). С B&B на островах дело обстоит не так чтобы очень хорошо – их мало и расположены они в дырах (даже до нашей надо было пехать от Киркуолла порядка километра) – видимо, по причине отсутствия устойчивого спроса. Потому что вторая опция посещения Оркнеев – это круиз. Буквально на следующий день после приезда мы стали свидетелем прибытия такого вот круиза – здоровенной сахарно-белой дуры с невозможным названием Royal Carribean, которая плыла вовсе не с Кариб, а всего-то из Лондона. Мы уже заранее поняли, что грядет какой-то местный Апокалиспис – когда в информашке на нас посмотрели с легким ужасом («Вы хотите завтра попасть в «Скара Брэ»?! Когда будет Royal Carribean?? Нуу это вряд ли…) и когда наши хозяева как-то туманно высказались в том плане, что лучше бы свалить куда-нибудь на этот день. И хотя в то, что можно заполонить абсолютно пустынные и плоские острова, верилось слабо – как выяснилось, зря. Действительно, в день прихода круизного корабля вся индустрия островов работает исключительно на этот корабль. Вплоть до того, что рейсовые автобусы снимают и отправляют на привоз турья из гавани. В городе – сплошные круизники. В общем, в дни круиза лучше тихо исчезнуть куда-нибудь в местный заповедник, а осмотру неолитических памятников посвятить какой-нибудь другой день (как мы и сделали).
Вид из окна нашей B&B: оживленно так :)
Сколько надо времени? Вот это вопрос интересный. Если вы приехали с туром и ставите себе целью посмотреть только самое-самое – наверное, одного дня хватит. Но, честно говоря, Оркнеи слишком самобытны, и жаль оббежать все за один день и даже не погулять по ним. Правда, погулять – это не с туром: вас провезут на автобусе, да и то не везде.
Оркнейские цветики
Если же вы приехали самостоятельно, то даже три дня – это буквально только-только. Вообще, конечно, хорошо бы на Оркнеях брать машину в прокат. Мы, к сожалению, не «рулевые», а потому в некоторых точках нас спасало только такси. Потому что, повторяю, Оркнеи – не маленькие, а автобусное сообщение хоть и есть, но довольно редко и не везде. Я расскажу вам про дЫкую-дЫкую жизнь на Оркнеях, а purple_files - про первобытиков и всякие исторические штуки. Дикой жизни на Оркнеях, как я писала, много – едва ли не больше, чем цивилизованной :). Однако же, учитывая, что дней у нас было все-таки не так много – а с транспортом на островах все непросто – мы хотели, что называется, «стрелять наверняка» - а потому, не мудрствуя лукаво, отправились в информашку с вопросом «а где у вас тут смотрят котиков?». Нам ответили примерно в том ключе, что котиков смотрят везде, но если уж мы хотим чтобы уже точно, то езжайте в Deerness, там есть заповедник под названием Mull Head, и если там котиков нет, то это вам редкостно не повезло. Это очень хорошо вписывалось и в наши планы, учитывая нашествие круизного турья.
Здесь были... нет не люди
До Mull Head, если нет своей машины, добираешься пешком от последней остановки автобуса (собственно, Deerness – населенный пункт размером в три дома), ошибиться сложно – дорога там одна. А сам заповедник представляет собой кусок скалистого мыса, с потрясающе красивой береговой линией, на которой гнездится великое множество самых разнообразных морских птиц.
Mull Head
Теоретически, на этих же скалах должны валяться и котики – однако же, нам они упорно не попадались, и мы пришли к выводу, что мы и есть те самые страшно невезучие туристы, которых обидели котики.
Отсюда смотрят на котиков
Впрочем, и без котиков гулять там замечательно: люди попадаются весьма изредка, а погода стояла превосходная (за исключением упомянутого выше ветра, но с этим надо просто смириться). По береговым скалам можно лазить до бесконечности, и мы легко распрощались с идеей уехать более ранним автобусом. Тихо, безлюдно, красиво… что еще для счастья надо?
Не стоит отсюда падать:)
На самой оконечности мыса есть отдельная достопримечательность с умилительным названием Глуп :) (вот честно – The Gloupe!). По сути, это тот самый провал, за который положено брать деньги, чтобы не слишком проваливался – здоровенная расщелина, на дне которой плещется море. В общем, навернешься в глупа – костей не соберешь :).
Глуп!
А рядом есть крохотный полуостров, на который можно перелезть (очень осторожно, впрочем - тропка там чисто номинальная) – фактически, даже не полуостров, а скала, соединенная с большой землей узеньким перешейком. Лезть по тропке – однозначно стоит, поскольку наверху находятся развалины крохотной церквушки, а между камнями люди до сих пор оставляют монетки – традиция такая (мы тоже оставили, разумеется). Сидеть там и глазеть в море можно, по-моему, вечность.
Вот такая ненавязчивая лесенка
И вот как раз в этих скалах нам было явлено счастье в виде котика! По всей видимости, конкретно этот отвечал у котиков за связи с общественностью – поскольку дисциплинированно торчал в воде, давая ошалевшим от счастья людям с биноклями на себя насмотреться. Однако же, на таком расстоянии торчал, что любые фото были, увы, лишены смысла :(.
Котиков не видно. А в остальном хорошо!
Остальная часть заповедника менее интересна – собственно, это разнообразные поля, по которым мы и шли в обратном направлении. По дороге попадаются распаханные поля, а еще встретилась ферма с такими диковинными жЫвотными, что у нас челюсти поотпадали:
Козопес, он же коза нубийская :)
Оно еще и общительное! Всячески лезло дружить (ну, как собаки дружат), желало траву исключительно из-за забора и все в таком роде. Мы, разумеется, немедленно решили, что это «единственный в мире малыш козопес» :). Правда, Википедия оказалась несколько более прозаической и сообщила, что это на самом деле нубийская коза. Эвона оно как, Михалыч :).
Это не коврики! Это овечки!
Котики же явились нам еще раз – теперь на абсолютно пустом пляже, который было бы не стыдно объявить новыми Карибами… если бы не вода где-то +10-12 градусов :).
Испытание на морозостойкость:) Карибы? Нет, Оркнеи :)
А котикам ничего – упитанные тушки вовсю бултыхались на некотором отдалении от берега (поэтому фото – с видеокамеры).
Вот они, скотики! Моорда :)
Второе место, которое мы себе наметили для вояжа, и не только в связи с поисками котиков и прочих тупиков – Brough of Birsay. Представляет собой «приливный остров» - то есть, в отлив на него можно пройти по открывающемуся узкому перешейку, а в прилив – звыняйте, остров.
Сурово! А птичкам вот нравится
Время приливов и отливов, слава богу, указано на сайте, но подгадать под него – дело совсем непростое, потому что это уже совсем, прошу прощения, жопа мира, и добраться дотуда иначе как на такси (ну или на машине) – невозможно. Пришлось потрошить кошельки – дело, впрочем, того стоит.
Отлив - пока пройти можно
На островке – остатки деревни викингов. Сохранилась деревня, кстати, сильно хуже знаменитой Скара Брэ, гораздо более древней – видимо, место открытое. Ну, тем не менее, много фундаментов в наличии.
Очень осторожно надо смотреть на птичек
Однако же самое интересное – это не викингские камни, а опять-таки береговые скалы, служащие домом родным целой куче разнообразных морских птиц. И тут сбылась моя мечта идиота из детства (спасибо тебе, книга «Птицы морей, побережий и рек») – а именно, мы, наконец, увидели тупиков!
Тупики!!!
Не знаю, кто их так обозвал (по-английски они называются Puffin – и правда, весьма себе puff :)), и характеризует ли это каким-то образом их выдающиеся умственные способности – птицы, однако же, препотешные. Как они летают – до сих пор для меня вопрос, но явно вопреки всем законам гравитации. Тупиков на островке действительно предостаточно, так что если кому они так же, как и нам, милы – это туда :). Только ехать надо в правильный сезон, а то все тупики могут того, размножиться и улететь:).
Очень гордый сам собой:) Сладкая парочка:)
Еще наблюдались в большом изобилии джеймсбондовского вида гагарки, изящные гагары (это разные птицы!) и нереально умильные глупыши (нет-нет, не родственники тупикам :) ).
Гагарки
А на суше, судя по огромному количеству кроличьих нор, все хорошо с ушастыми. Кстати, зайцы нам на Оркнеях попадались даже дважды: один в некотором отдалении, а на второго мы вывалились в полном тумане, когда в своем стиле решили в день приезда – мол, чтой-то мы мало пешком ходили, а ну-ка еще десяточку заложим (об этом подробнее расскажет purple_files ). В общем, не знаю кто больше перепугался – заяц или мы – но драпанули мы друг от друга в разные стороны бодро :).
Здесь много заек
Странноватые, изолированные, непохожие на Шотландию Оркнеи – тем не менее, одно из моих самых ярких впечатлений о Шотландии в целом. Ну правда же, есть за что :).
Оркнейский закат
Далее рассказ об Оркнеях продолжит purple_files! Оставайтесь с нами, мы пишем редко :)
  • Current Mood: в отпуск хочу
Эх, Север, скалы, живность. Идеальный отдых, на мой взгляд ;)
да, я тоже люблю такие суровые места! Для разнообразия совсем не помешает;). Хотя, не знаю, доберусь ли когда-нибудь до этих мест?..
Ох, какая красотища!
Ну, и котики с тупиками порадовали очень! :-)

Edited at 2014-05-07 01:48 pm (UTC)
Невероятная прелесть! Большое спасибо за пост.
Ой, зачем я ночью открыла пост, где в самом начале такая огромная куча такой вкусной еды? )))))

Флора-фауна и природа прекрасны!