DC-DC для мощных светодиодов (новая схема)

Собрал тестовую версию DC-DC драйвера для питания кластера мощных светодиодов от 12 вольт. Волею судеб "бортовое" напряжение для светодиодного освещения дома - 12 вольт (изначально планировал 24V, но не срослось).
Задача: запитать 6-12 мощных трехваттных светодиодов от имеющихся 12 вольт. Варианты с step-down отметаются, не хочу ставить кучу драйверов (т.е. по драйверу на каждые 2 светика), дорого и не практично. Выход: step-up или двухтактный push-pull. С push-pull пока не стал заморачиваться (лениво транс мотать) и, пошукав по закромам, нашел все, что надо, для step-up драйвера.

За основу взял good old MC34063. Для ~700 мА на выходе шунт нужен 2 Ома, ≥2W (чтобы не грелся особо). Полевик - IRF540N (100Vds, 33A), рулить им поставил драйвер IR4428 (можно ставить IR4426 без переделки). Катушку взял от дохлого БП ATX (неисчерпаемый источник запчастей =)) с индуктивностью около 600мкГн. Диод на выходе поставил SF28.



В общем, вот:

Светит хорошо, полевик не греется, ток через кластер (6 штук последовательно) 640-650 мА, напряжение - около 21 вольта.

Эксперимента ради заменил SF28 (ибо грелся) на 8TQ100 и расширил кластер до 9-ти светодиодов. Драйвер стал кушать около 2А, на выходе - 30.9 вольт. Ток через кластер - 650 мА. Ни полевик, ни диод не греются (долго не держал, ибо перегревался одноваттный токоизмерительный резистор). Думаю, что в этой конфигурации драйвер спокойно потянет и 12 светодиодов (не проверял).

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Новая схема (R2)
Добавил защиту от перенапряжения на выходе (стабилитроны D2,D3, можно поставить один на соответствующее напряжение), простой усилитель напряжения шунта на транзисторе (при КЗ на выходе может бомбанутьсгореть) и диод D1 заменен на Vishay 30BQ100 (при максимальной нагрузке греется в пределах разумного, палец можно держать спокойно). Благодаря усилителю токоизмерительного резистора (R4) сей резистор можно спокойно ставить одноваттный и меньшего номинала (1 Ом для 700 мА, 2 Ом для 350 мА), нагреваться сильно не будет.


Защиты от КЗ нет.

UPS? Уп-с...

"Померли как-то у одного добра молодца в UPS батареи. Срок их вышел, вот они и померли. Тихо так, потеряли от старости свою емкость и отказались питать рабочую станцию дольше 30 секунд, мол хватит жрать электроэнергию и все такое. Батареи самые обычные, 12V, 7A\h. Загрустил было добрый молодец, ибо предвещало сие поход в лабаз местный, да монет звонких трату на пару банок вольтовых буржуйских. Но вовремя вспомнил он о закромах родимых. А в закромах лежали и ждали своего часа несколько мощных батарей на 18А/ч каждая, да запасной UPS, только без батарей. Подумал молодец, да и решил свести вместе батареи те мощные, да UPS запасной..."

На самом деле, мне жалко было раздраконивать относительно новый APC 1500GI, хоть он и поддерживает внешний батарейный блок, но разъема подходящего я не нашел. Вот и решил поэкспериментировать со "старичком" Powercom BNT-1500AP. Тем более, что гарантия кончилась много лет назад, да и на форумах читал, что эта модель без проблем работала даже с авто-аккумуляторами (естественно со внешней зарядкой =) ). Переделывать блок заряда не стал (пока что), а вот активное охлаждение решил сделать, будет не лишним, ибо радиатор на ключах инвертора маловат, да и трансформатор довольно хорошо греется даже при работе от сети.

Традиционная отмазка: Все что вы делаете, делаете на свой страх и риск. Гарантии лишаетесь, упс может сгореть, улететь на Марс, захватить мир... ну вы поняли.

Collapse )

В общем, после обновления упс не напрягаясь тянет рабочую станцию и монитор. За 10 минут в автономке заряд батарей не изменился, и это радует.

Простой прецизионный выпрямитель

Понадобилось мне собрать такую вот девайсину для обработки сигнала с трансформатора тока 50Гц.
Схем много, остановился на этой:

Вроде все хорошо, если бы не то, что операционник на одной из полуволн "свистит" так, что аж греется. Лечится емкостью ~500 пФ параллельно D1. Вместо TL072 поставил LM358, для ТТ 50Гц ощутимой разницы нет (если верить осциллографу =)).

Воришка (Joule Thief)

От нечего делать собрал схемку Joule Thief (похититель джоулей). Два ярких светодиода, включенных последовательно, питаются от одной полусдохшей AAA батарейки.



Попозже поэкспериментиррую с ионистором и китайским фонариком-жучком.

Детектор перехода через ноль

Собрал очередную девайсинку для своего умного дома: детектор перехода через ноль в сети 220 вольт для диммеров освещения.
Конечно можно было не заморачиваться с отдельным блоком, но я не люблю гальваническую связь с 220 вольтами сети, да и жаба стала покусывать встраивать одно и то-же в каждый диммер. Да, для отдельно стоящих блоков пришлось бы, но у меня все компактно живет во встроенном щитке на DIN рейке.
Питание - 7,5-14 вольт, на выходе - синхроимпульсы TTL.

Collapse )

Умный дом. Контроллер LED лент освещения.

Собрал модуль трехканального контроллера для управления светодиодными лентами освещения. Умеет работать как в "автономном" (с напрямую подключаемыми датчиками движения, герконами и выключателями), так и slave-устройством основного контроллера освещения ("цифровой" режим).
Мозги - Atmel-овская Attiny24, ключи - IRFZ44N с драйверами IR4427.
В "автономном" режиме логика простая - если на входе SEL канала низкий уровень дольше 20 секунд, считаем, что включили выключателем и при пропадании нуля свет гасим. Ну а если менее - то после пропадания нуля запускается обратный отсчет в 3 минуты (т.е. считаем, что сработал датчик движения).
Ну а "цифровой" режим - это прямое управление блоком через гибрид протоколов SPI и I2c.

Питание - сдвоенное. Отдельно для контроллера (резервное) и отдельно для блока ключей и драйверов (основное). При постоянно подключенном основном питании резервное не обязательно. Контроллер определяет наличие\отсутствие основного питания и умеет "будить" блоки питания с AUX входом (типа Meanwell-овских HRPG) через внешний адаптер.



На фотках виден хвост-адаптер для ISP программатора и временно подпаянный провод питания тиньки от USB =) Жить будет в корпусе D2MG.

Хвосты и хвостики, или как я силовой кабель покупал

Решил я поменять всю электропроводку в квартире с древней алюминиевой на нормальную медную. Выбрал адекватные нужные сечения проводов, замерял длины веток и поехал закупаться полез в тырнет искать рекомендации по выбору провода.
В итоге: наиболее распространенный у нас ПУНП (ПУГНП) должен идти лесом далеко и надолго ибо
  • Производители совершенно безбожно наябывают с сечениями. Например, указано 2,5мм², а на деле имеем самое лучшее 1,5-1,8... (правда это, как выяснилось, относится не только к ПУНПу)
  • Изоляция - говно. Других слов нет.
  • Да и вообще, он запрещен к монтажу и эксплуатации (см. ссылку ниже).

Собственно, вот http://zametkielectrika.ru/provod-punp/ тут все очень подробно расписано.

На том-же сайте нашел рекомендации по выбору проводов. Остановился на ВВГнг. Это одножильный медный провод в двойной изоляции, не распространяющий горение (буковки нг в обозначении). Есть у него еще еще вариант LS (Low Smog).

Ладно. Поехал закупаться в ОБИ, а там... самый большой выбор - это ПУНПы... Я еще штангенциркуль с собой не поленился взять, диаметры жил мерить. Как оказалось, не зря взял.
Нашел мотки с ВВГнг двух производителей - "Севкабель" и "КвантКабель".
Начинаю мерить (меряю диаметр жилы, а далее по всем известной формуле S=πr²):

  • 3х4мм² - Замер "Квант"-а показал 3,15 квадрата, "Севкабель" не замерял.
  • 3х2,5мм²  - "Севкабель" весьма расстроил, ибо я намерил всего лишь 1,6мм². Для чистоты эксперимента померил жилы у нескольких бухт - разброс от 1,4 до 1,8мм². Ёперный театр, но это никак не заявленные 2,5 квадрата! "Квант" немного восстановил мою веру в человечество: намерил 2.54 квадрата.
  • 2х1,5мм² - на "Севкабеле" получилось около 1,1 - 1,2 квадрата. Взял его, ибо бухт нужной длины "Кванта" не нашел, а для освещения (да и еще разбросанного по индивидуальным веткам) его хватит.

Результаты, конечно, примерные, но разброс вызывает уныние.
Может быть производитель указывает общее сечение вместе с изоляцией, а не по меди, как мерил я?

На каждую хитрую жопу...

Накрылась цветорегистрация в рабочем Xerox Phaser 7400. Пока ждем сервис-инженера, на ум пришло решение: вручную сдвинуть в дизайн-макете канал cyan.
Вроде помогло =)

P.S. Не люблю слишком "умную" технику без возможности ручных твиков...