Category: транспорт

Category was added automatically. Read all entries about "транспорт".

lanka

(no subject)

Как всегда в тропиках, дождь пошел сразу.

— Может закончится?.. — мне очень не хотелось ехать на байке в дождь, но нужно было завершить дела на пирсе. Назавтра был отъезд из Пхукета.

Но дождь не кончался. Ленивое утро тянулось под серым небом и стуком ливня по крыше. Я поднялся в номер и вытащил из рюкзака синий, уже немного протекающий дождевик. Правая нога ныла после марша по лестнице.

— Возвращайся живым — китаянка Джун щурится на широкой кровати, улыбается и засыпает снова.

Я смотрю на ее жгуче черные волосы и даю сам себе обещание вернуться.

. . .

Дождь стекал по прозрачным очкам и решетил губы маленькими пульками. Дорога была пуста. Несколько километров на ней были только я и пара медленно ползущих пикапов. В последний раз я проехал знакомый серпантин и свернул налево за буддийским храмом. Деревня при пирсе была мокра и безлюдна. Я остановил байк на знакомой парковке рядом с офисом, и только тогда заметил, что в паре метров от мотоциклов плещется море. Такого высокого прилива на моей памяти еще не было. (Про себя: проверить уровень воды по таблице... Нет смысла).

«Не зальет» — решил я и заблокировал байк.

Дождь шел стеной. Одинокий спидбот с черной крышей качался рядом с нашим неказистым причалом.

Я оставил мотоцикл, косясь уходящий под воду бетонный сход. Из лодки показался плечистый человек в радужном платке.

— Кит?! (Про себя: Да мать их! Значит, тебя не уволили тогда?)

Кэп узнал меня и замахал руками. Улыбаясь, я подошел, и мы обнялись, что не особо водится у тайцев. Его толстые, как лианы, сильные руки ненадолго обняли мою узкую фигуру.

— Ты работаешь со мной завтра, друг?
— Я уезжаю завтра, друг. Теперь я не в команде. Большой удачи тебе! Ка пун каап! (Про себя: Ты был самым чертовски классным капитаном...)

. . .

Над андаманским морем стоял ливень. Я представил как кэп выйдет через час на лодке к островам Кай, исчезнувшим за стеной дождя. В заливе спокойно, но там в море лодку будет швырять на волнах. Возможно, у Беста Третьего в сотый раз сломается мотор, и они будут висеть в болтанке, под проливным дождем, Кит, новый гид и толпа туристов, пока капитан и матросы и будут возиться с двигателем, а вода будет размазывать по палубе солидол и не давать затягивать гайки.

Пока. До нескорого.


Пхукет — Ченгмай, май 2016
lanka

primo. астронавт.

Это было и кончилось. 10 дней танцев, жесткие, как лед на реке весной, бьющийся о ладони нагого тела в черной звонкой воде. Выматывающие, как жаркая трасса, на которой никто не берет. Неизбежные, как остров. Потому что это и был остров. И обещания себе и другим — чтобы совсем никуда нельзя было с него деться.

Один разговор и много-много дыхания в конце концов исправили всё. Когда понимаешь, что делал не так — всегда становится легче. Переживание (пережевывание?) становится опытом, а опыт, это тот компас, с которым можно идти дальше.

На север или на юг? На север под тысячу километров и ощущение тупика в итоге пути. На юг — Пхукет, а если не пойдет, то дальше лежит Малазия, куда недавно перебрался брат моей знакомой, знатный парапланер, которого я как-то заочно помогал вызволить из индийской судебной системы. И ещё друг с фестиваля. И еще друзья по Шри-Ланке. В конце месяца все равно нужно будет делать виза ран — Малазия кажется приятной неизбежностью. Не денется, кажется, никуда. Или я не денусь от ее зовущего южного имени.

А пока компас опыта показал на Пхукет.

Collapse )

lanka

вода

Я стянул с себя очки, маску, изодранную флиску, зашел в ванную -- грязную майку-поло, включил воду и плеснул на грудь. В зеркале отражается лохматый, мышцы еще вздулись от работы, по ним стекает грязная вода; внешняя сторона рук в порезах и кровопотеках. Только что мы с двухметровым бородачем Пашей зажимали законцовки рангоута, в четыре руки затягивая ручку машины, пока она сдавливала сантиметровые стальные трубки... Упирались, тянули друг друга, сплетались вокруг ее шестерней и рокояти, чтобы найти тот упор и сделать еще пол-оборота. И еще. Я неделю не выбрит, я оборван и бос...

Через сутки будет первая за два года джазовая вечеринка. N. как-то сказала, что два самых сильных страха в ее жизни были: быть пассажиром на мотоцикле, который едет по разбитым гималайским дорогам, и заднее колесо время от времени (на мгновения) зависает над бездной, и в первый раз выйти танцевать Линди Хоп. Страшнее этого для нее тогда не было ничего.

Если раз за разом видеть под собой пропасть, перестанет ли тело бояться? Перестал ли танец быть моим самым большим откровением и страхом? Стал ли мой танец -- танцем?

Вот и увидим.

lanka

Про то как так вышло, про два часа и свободу

Селфи с оленем было только началом истории. Вернее, началом было то, что я отправился на ночь глядя из Нилавели в Тринко за едой (Тринкомали -- портовый город, а Нилавели деревня, в которой ничего нет). Подвез меня сингальский архитектор, который неведомым образом работает с Дюссельдорфом (карточки у него увы не было), солнце по правому борту рыжим апельсином садилось за индуистские храмы (наконец-то и они встретились), ровно в 6 оно скрылось за очередной башенкой, в 6.30 меня оставили в городе, а ещё наступила ночь. В 7 ночь стала совсем темной, и я наткнулся на двух оленей с огромными рогами, которыми они чесали друг друга. Тот факт, что по городу ходят два диких оленя, нимало не смущал сингальцев. Олени учуяли еду, перестали чесаться и полезли носами в мой пакет. Я отщипнул им хлеба и попытался сделать селфи. Пока я ловил ракурс, рогатые твари начали вырывать пакет у меня из руки, хуже всяких коз (товарищи, если будете делать селфи с диким оленем, не берите с собой еду! Они ее сожрут. Возьмите карамельку, отдайте оленю и обнимите его за шею, -- всем хорошо). От них пришлось натурально убегать, вероятно их там, как и собак, не кормят посреди города...

В общем, вчера был жук, который летал в стену, сегодня олени... Весь остров покрыт травой, которую им можно есть, зачем они ищут еду там где асфальт?

Кстати, что делают олени в тропиках? Они же северные животные, на них Санта возит подарки, откуда они на тропическом, черт побери, острове?

* * *

Через два часа я бежал через глубокую ночь за последним автобусом, размахивая белыми пакетами с 7 кг еды. Сначала бежал, а потом ехал на туктуке, который, вырулив из потока, решил помочь мне догнать автобус. Оказалось, что автобус не тот, и добрый туктукер высадил меня на правильном повороте. Следующим ко мне подъехал мальчик лет 8. Помните шутку про челябинский велосипед? Вот почти на таком. Нилавели бас гоу! Сказаль мальчик лет 8 и махнул рукой в ночь. Мы прошли вместе 200 метров. Чувак, до Нилавели 15 км, мы так не дойдем -- сказал я на упрощенном английском.  В ответ на что мальчик слез со своего чудо-вела и показал мне на седло. Ай? -- Мальчик кивнул. Бэгз? -- Мальчик показал на себя, на заднее крыло и на мои пакеты. Я представил себе, как восьмилетний ребенок будет ехать на заднем крыле своего собственного вела (багажника не было, конечно), держа одной рукой 7 килограмм моей еды; что-то в этой картине не вязалось с реальностью. Была не была! вздохнул я, и повесил два пакета из трех на руль, один полегче отдал ему. Если начнут болтаться, мы оба улетим под туктук. Ладно, может, не начнут. И мы поехали. Было страшно.

Велосипед, разумеется, был мал мне буквально во всём, я старался не задевать ногами сумки и ехать быстро, не очень понимая, докуда мы едем -- до самого Нилавели?? Шриланка -- страна, где если не знают языка, то не особо и расспрашивают. Либо ты делаешь, либо нет. Боялся оглядываться (вырулю не туда, справа несутся туктуки, слева бетонная канава, темно глаз выколи, а на моем заднем крыле сидит беззаботный маленький ребенок, и вообще-то его жизнь сейчас в моих руках, на которых еще кстати шрамы от предыдущей встречи с туктуком не зажили), но судя по теням от встречных фар, ребенок был на месте. Никто не удивлялся -- машины бибикали, предупреждая, что они сейчас обгонят, дитё держалось сзади (не знаю как) и отвечало Йес на мои Ю тдере мэн? Восторг! Неописуемый восторг отпустить наконец грань разумного и просто делать то что нужно прямо сейчас.

Через три километра мелкий бро сказал остановиться, махнул рукой Баз тдере! И укатил обратно в ночь, сияющий не меньше чем я. О благословенная страна где можно наконец понять что можно всё, и возможно всё, и никто не против, и просто делать то что нужно и хочется.

И да, как же здесь красиво. Буквально всё.

Нилавели, полночь, 12 января, Шри Ланка

_MG_7813