Indochina Dazed

После встречи с серебристыми лангурами мы отправились регистрироваться на reception нацпарка, где будущему юному натуралисту в обмен на запись в тетради о себе и предполагаемом маршруте перемещения по парку выдается ксерокопия карты тропинок.

Предлагаемых маршрутов в парке штук 14, протяженностью от 800 метров до 14 км (если вдруг кто пойдет – обратите внимание, что время на прохождение тропы на карте указано в одну сторону!)

Обломившись с ночевкой, мы выбрали относительно продолжительный и [according to LP, ессно] самый интересный круговой маршрут Jalan Lintang - на нем за 3-4 часа/6 километров можно увидеть все типы растительности, представленные в Бако (и на Борнео).

Тропа проходит через абсолютно разные по виду заросли – ( Collapse )

Начало было здесь 

Остров Борнео завлекает туристов нацпарками и "дикарями".
В малазийской части острова с первым явно получше, чем со вторым - у дикарей в потемкинских деревнях уже давно интернет (вот такая Малайзия трули Азия).

В малайзийском штате Саравак нацпарков больше десяти штук, при этом в относительно легкой досигаемости от столицы - города с милым моему сердцу названием Кучинг*, как минимум три. Времени мало, хочется все, почитали интернет, выбрали нацпарк Бако.

Туда любители дикой природы ездят за пробосисами -  то бишь обезьянами - носачами (это такая зверюга с огромным мясистым розовым шнобелем, напоминающим нос дворовой бабки-алкашки из советского детства, грустным взглядом, худенькими ножками и заметным пивным животиком; короче, создание чудное)

Мы к тому же ехали попробовать, что цэ таке нацпарк, и посмотреть, понравится ли нам такое времяпровождение, ибо шлянию по колено в  грязи в поисках зверушек по влажным джунглям я обычно предпочитала морько что-нибудь древне-архитектурное, или этнографическое, или (чего уж там скрывать) морько.

Добравшись до Борнео и даже заполучив в паспорт соответствующий штамп о въезде на территорию штата Саравак, мы решили первым делом о правиться в нацпарк - вот прямо с завтрашнего утра. Ранним-ранним утром (даже не жрамши) сели на первый пригородный автобус до офиса нацпарка. От офиса, где вас обилетят, до самого нацпарка нужно брать лодку - доступ в Бако только по воде, минут тридцать по мангровым зарослям и немного по морю. Мы планировали заночевать в парке хотя бы одну ночь (иначе как же распробуешь нацпарковый экспириенс?) и по опыту предшественников, рассчитывали забронировать домик при покупке входного билета.

Вот тут нас поджидал крупный облом -  оказалось, что теперь эти домики можно бронировать только через бюро туризма штата, в Кучинге. Вся загрузка идет через это бюро, а люди на месте даже не видят брони и не знают, есть ли свободные места...  Поэтому вечером нам придется вернуться на последней лодке из Бако на материк, а это уже в полпятого вечера... Расстроенные, мы помчались на плоскодонке вдоль мангров и, спустя полчаса, сошли на заветный берег...

А там... 



прямо на пляже берегу резвилась стая чудесных серебристых лангуров:

( Collapse )
__
 * - кот, мал.

Есть продолжение, здесь

Перед отъездом разочарование немного отступило - с утра открылись мясные лавки, кузнецы замолотили молотками по железякам, локалы засели по кофейням-лапшичным называемым здесь kopitiam (утренний кофе с лапшой – завтрак здешнего китайца, да!) – короче забурлила всякая милая сердцу исчезающая аутентика, так что практически расхотелось уезжать.

( Collapse )
В китайско-малайских (то бишь малайских с заметным китайским населением) городках мне милее всего как раз эта трогательная обреченная аутентичность, которая доживает свой век в последнем поколении. Вместе с последними представителями, которых еще можно застать, вымрут и колоритные лавки.

Дети худенького дедушки-мясника в белой майке-алкоголичке давно уже выучились на инженеров и работают на Petronas, дети улыбчивого пожилого кузнеца служат в банке, и даже и наименее оторвавшиеся отпрыски держат гестхаусы в бывших родительских домах, предпочитая это приготовлению традиционной лаксы или «попии» - местной разновидности спринг-роллов - на продажу. Они не продолжат дело отцов и совсем скоро в таком виде это перестанет существовать.

На их месте будут безликие фаст-фуды, чейн-сторы, минимаркеты, гестхаусы и лавки с лубочными сувенирами. Так что спешите видеть.



( Collapse )

 
 ( Collapse )
Ночная Малакка была здесь
 

В последний вечер в Малакке решила отужинать расхваленной путеводителем «португальско-малайской» (!) кухней. Еще 9 месяцев назад для ее дегустации пришлось бы ехать в специальный район, расположенный аж в трех километраж от центра, где живут потомки от смешанных еще в 16 веке португальско-малайских/китайских браков, со времен португальского контроля над городом.

Теперь ресторан с такой кухней открылся прямо в историческом (ну и туристическом) чайнатауне в абсолютно пешей доступности от меня – место я присмотрела днем ранее.

Дегустировать недешевых «крабов в перцах» в одно лицо мне показалось несколько pathetic, так что я заказала взяла второе из путеводного топа блюд – дьявольского цыпленка (devil chicken curry). А к нему негуманно стоящую бутылочку тайгера. Под предвкушаемое португальское хотелось, конечно, бокальчик вина, но заведением оно, увы, не предлагалось.

Принесенное блюдо оказалось действительно курицей, действительно в карри, достаточно острой, но все же на безопасной дистанции от огнедышания. Самая засада была в том, что куски курицы были порублены прямо с костями! Блин, кости в птице я люто ненавижу по Китаю, где на юге редко встретишь обратное, из-за чего курицу там заказываю нечасто.
И вот в модном португальстве все те же злосчастные кости! Щыт. То ли Португалия в 16-м веке была еще совсем дикой варварской страной, пожиравшей птицу с костями, то ли китайско-малайской крови в этих браках было явно больше…

Отколупала съедобное, пиву конец, теперь в ночь.



( Collapse )
А еще будут дневные картинки, в следующем посте.

На картинке хищный pitcher plant, Bako NP, Sarawak, Malaysia

Австралопитеки* отожгли в очередной раз. Итак, читаем

'Responsible Trekking'
(речь идет о треккинге в джунглях в нацпарках штата Саравак, что на малазийском Борнео)

Ниже цитато, как ответcвенные автралопитеки предлагают нам ответственно трекать по джунглям. Цветом комментарии мои.

"When there's a toilet, please use it. When there isn't one, bury your waste [это они вам предложили закопать за собой].
Dig a small hole 15cm deep and at least 100 m from any watersource [для чего рекомендуется вырыть яму аж 15 (!!!) сантиметров в глубину].
Consider carrying a lightweight trowel for this purpose [А это вам только что предложили таскать с собой саперную лопатку для закапывания собственного гамна]. Cover the waste with soil and a rock" [засыпать не забываем, да? и еще каменюку сверху].

А теперь кульминация:

"If the area is inhabited, ask locals if they have any concerns about your chosen toilet site"

[мне просто дико интересно, как ответственные товарищи австралопитеки это себе представляют? "Ответственный" трекер, захотемши в туалет, сворачивает с тропы, топает до ближайшей деревни, заходит с лопатой в традиционный дом представителя какого-нибудь из коренных саравакских племен и на английском с чистым австралийским акцентом спрашивает: "Ничего, если я во-он та-ам насру?" ...!))]


_____

*авторы "Евангилия от австралопитека" ((с) Михаил Цыганов) - самой поулярной у самостоятельных путешественников серии путеводителей автралийского издательства Lonely Planet

Вот так по идее должны выглядеть целевые посетители среднестатистиццкого малайского бара:

 

( Collapse )

А вы любите возвращаться в места, где вам было хорошо?

Я скорее люблю, чем нет, но иногда как-то неприятно на этом обжигаюсь.



Вот, например, пряничная Мелакка - колониальный фейерверк, яркая смесь красных португальских церквей, белых мечетей, желтых индуистских храмов и изогнутых китайских крыш.

В прошлый раз там было очаровательно - мы гуляли по чайнатауну, натыкаясь в хитросплетения переулков на маленькие семейные храмы, бродили по помосткам вдоль ночной реки, ели рис с бананового листа в маленькой индии, пробовали лаксу в сто-с-лишним-летнем ресторане с высоченными потолками, два часа протарчали в маленьком , но офигенном музее перанаканов* и даже поучаствовали в даосской церемонии "усаживания мужика на стул с кнопками", ни названия, ни описания которой мы так и не нашли.

На этот же раз уже не то - ночной рынок полон каникулирующими далушниками**, в облюбованном в прошлый визит кафе вместо радушных пожилых хозяев невоспитанные сопливые девки официантки, невкусная еда и какая-то общая отстраненность.


____

* peranakan - потомки китайцев, имигрировавших в Малайзию в 15-16 в.
** китайцы с "большой земли", т.е. КНР

Здоровый цвет лица? Китайские стандарты красоты? Эпидемия краснухи?

( Collapse )

Я наконец поняла, что мне нравится в Куала-Лумпуре, да и вообще что больше всего привлекает в Малайзии. Причем к корню «малай» этот мой найденный изюм отношения практически не имеет.

А нравится там мне вот что: это Китай, которого нет, Индия, которой нет, и имперская колония, которой тоже уже более пятидесяти лет нет. Сочетание этих трех квази-сущностей дают Малайзии ту прелесть, ту томительную притягательность, которая цепляет.

Китай



( Collapse )

Забавный факт:

Куала-Лумпур была названа в честь вот этого самого места, и дословно переводится как «грязное слияние».

( Collapse )

Такое название местечку, из которого потом выросла столица Малайзии, дала группа искателей олова в период «оловянной лихорадки» 19-го века. Прибыв туда делать геологоразведку, они, не мудрствуя лукаво, так назвали его в честь слияния двух хм… непрозрачных речек – Кланг и Гомбак.

Потом почти на том самом месте англичане-колонизаторы выстроят красивую мечеть в стиле индийских великих моголов для малайских подопечных.

Грязное слияние Куала-Лумпур … с этим городом у меня не сразу сложились отношения. Не сразу все утроилось…
Первый визит был почти безнадежно отравлен отсутствием окон в номере, разводилами-таксистами, дорогой жратвой в простецких местах и несусветной для ЮВА ценой на пиво. Но на последок, наконец разобравшись в системе прекрасного общественного транспорта, мы пронеслись на монорельсе над пестрыми храмами разных конфессий, и в тот самый момент приоткрылось прятавшееся под чадрой прекрасное восточное лицо. Мы еще вернемся, подумала я.

Особенно хорошо возвращаться сюда после изумительной, потрясающей, но, блин, тяжелой для путешествия Индонезии.
Здесь современный, бесшумный, чистый, регулярный и кондиционированный общественный транспорт, гигиеничная еда, относительно чистые улицы и приятные люди. Но не это самое главное. Раньше не удавалось сформулировать – что же именно так меня радует. Теперь, кажется, удалось. Но это дело не одного абзаца, так что уже в следующий раз))