На маршруте озеро Тоба-Берастаги, как и следовало ожидать, туристические автобусы тоже отменили. Поэтому в очередной раз придется добираться до нужного пункта на местном транспорте с многочисленными пересадками.
Теперь все идет в обратном направлении: сначала паром до Парапата, там местный автобус до города Pematang Siantar, названьице которого не могут выговорить даже сами индонезы, называя его просто «Сьянтар», там переход на место стоянки маршруток в сторону Karo Highlands, маршрутка до городка Kabanjahe (далее просто «Кабан»), и оттуда еще одна до собственно Берастаги.
Наученные опытом предыдущих поездок на локал транспорте, мы преодолели этот переезд с минимальными потерями нервов и средств – не дали себя развести хитрому типу на Парапатской автостанции (хотевшему за билет 8 тысяч вместо 5, но благодаря доброму дяденьке не пристани мы уже знали реальную цену), всегда садились у открывающегося окна, чтобы не дышать ядовитым дымом, и прошли пешком целых 200 метров от одной маршрутки до другой в труднопроизносимом Сьянтаре, успешно отбившись от атак желающих нас провезти.
Но и это еще не все – поскольку центр Берастаги напоминает Медан в миниатюре и нормальных гестов с горячей водой, душем (а не манди) и приятной территорией там нет, нам нужно было добраться до намеченного гестхауса чуть за городом, на склоне холма Гундалинг.
На этом участки мы и прокололись – уехали немного не туда – на неправильный склон холма, а потом топали 2 километра с рюкзаками в нужную сторону. Зато не много подготовились к грядущему завтра треккингу на вулкан.
Практическо-лирическое отступление о транспортных перемещениях по Суматре
Транспорт на Суматре в целом обилен и дешев – в местной маршрутке за доллар можно проехать 50-70 километров, а в автобусе то же самое расстояние будет стоить еще на 2 тысячи индонезийских рупий дешевле. Но автобусы ходят не чаще одного раза в час, маршрутки же многочисленны и отправляются почти каждые десять минут по мере заполнения. В большом автобусе типа наших Икарусов достаточно просторно – вам достанется целое сиденье. В маршрутках с этим гораздо хуже – на сиденье, рассчитанное на 3 человек, сажают 4-5, на место рядом с водителем – троих!
Автостанции традиционно находятся где-то
На самих автостанциях гораздо сложнее – стоит полный хаос, с криками “Where you go?” на каждого белого кидаются человек десять-пятнадцать и трудно разобраться, имеют ли они вообще какое-то отношение к нужному автобусу. Некоторые вас куда-то тащат, другие пытаются продать билет, третьи предлагают продукты в дорогу, тыкая в морду охлажденной бутылкой с водой.
Иногда эти добровольные хелперы – разводилы, которые поимеют 2-10 тысяч отката от водил за то, что продадут вам билет, но достаточно часто вас просто посадят а нужный автобус, где кондуктор вас обилетит, накинув максимум пару тысяч сверху на цену для местных.
Поэтому лучший выход – платить уже сев в автобус, и по-возможности уточнить у нескольких местных до посадки в автобус (или в крайнем случае в нем) про тариф. Если же кто-то отвел вас в коморку и впаривает билет – быть начеку: билет вам выпишут, и на автобус по нему посадят – а вот сколько на него накинут сверху – вопрос соотношения наглости продавца и бдительности покупателя…
Осторожно стоит относиться к чересчур тактичным и хорошо говорящим по-английски товарищам – такой хлопец подвалил к нам, замученным криками приставал на автостанции Пенанг Барис в Медане. Общая сумма ущерба от его действий, как мы потом узнали, составила 3, 5 доллара.
Итак, прогулявшись в горку с рюкзаками, мы поселились в симпатичном местечке с большой зеленой территорией, белыми домиками и горячей водой, пробивающейся сквозь редкие еще не пораженные известковым налетом дырочки душа. В здешнем климате горячая вода весьма желательна, если не сказать необходима – круглый год температура не поднимается выше 22 градусов, и местные разгуливают в куртках. Мы обошлись толстовками, но, честно говоря, иногда тоже хотелось куртку, а ночью приходилось спать в одежде и под всеми имеющимися одеялами.
Цены на восхождение в нашем гесте заломили несусветные (30 долл за трек по джунглям, 20 – по дороге), торговаться не хотелось и мы на маршрутке спустились в город, чтобы в рекомендованном месте зафрахтовать себе гида на завтрашнее восхождение.
Цены выросли и здесь – если в прошлом году ребята поднимались со здешним гидом за 10 долларов, а сейчас за jungle way (когда на вулкан карабкаешься через джунгли, а не по асфальтированной дорожке) хотят 220 тысяч. В итоге сторговались на 170 – завтра в 7 утра мы встречаемся с гидом, на маршрутке доезжаем до точки начала восхождения, платим символическую плату и ползем.
Подъем не сказать что ах какой захватывающий – джунгли вполне обычные азиатские, уклоны не сложные (хоть иногда и скользкие), из живности почти никто не попадается (какая-то птица, громко прооравшая в кустах, да черно-белая обезьянка наверху в лианах), поэтому первые полтора часа ходьбы не особо впечатляют, за исключением одного места с неплохим видом.
Терзают зачатки сожалений - а стоило ли нам, не особым любителям чистого треккинга, переться через джунгли?
To be continued...
