Алексей Денисенков (_gothy_) wrote,
Алексей Денисенков
_gothy_

Categories:

Прогулки по Пелопоннесу. Спарта, Гифио и песня пастушеского рожка

Еще пару недель назад, выходя перед сном покурить на балкон, я слышал, как резко и ожесточенно буравят темноту своим пением сверчки. Мне сразу вспоминался наш милый отельчик в Толо (http://www.bluesky-tolo.gr) на северо-востоке Пелопоннеса. Тогда тоже перед сном я выходил на террасу и слушал пение цикад. Не менее резкое и ожесточенное.
Но вот похолодало, и сверчков больше не слышно. Остались цикады, которых я иногда вспоминаю…

…Насладившись покоем и величием Мистры, до сей поры сохранившимся где-то между старых камней и в глазах святых, изображенных на фресках (http://users.livejournal.com/_gothy_/53171.html#cutid1), мы отправились в древнюю Спарту. Впрочем, определение «древняя» сегодня не совсем корректно. Вот этот лев, охраняющий мандариновый сад, действительно родом из античности…



…и эти, выкопанные из земли статуи, украшающие вход в археологический музей…


…и памятник на главной городской площади. Он хоть и не древний, но живо напоминает нам о славных временах царя Леонида и его 300 гоплитов…


…а в остальном Спарта – сравнительно молодой город с манхэттенской планировкой (но, понятное дело, не с манхэттенскими зданиями), построенный в XIX веке при греческих королях баварской династии (тех самых, благодаря инициативе которых в греческих православных храмах появились скамейки). Широкие улицы, разделенные посередине полоской газона, современные малопримечательные дома, новехонькие церквушки. Пыльно и жарко. При этом что-то волшебное в современной Спарте сохранилось. Энергетика погибшей цивилизации выветрится, думаю, еще не скоро.

Немного попетляв среди спартанской архитектуры…





…мы вырулили на шоссе, ведущее на юг – к приморскому городу Гифио (или Гитио), где было решено заночевать.

Приближение моря почувствовалось буквально через 10 километров после Спарты - пейзаж стал меняться на глазах. Впервые на Пелопоннесе мы увидели настоящие леса. Густые, сочные, ярко-зеленые. Ближе к морю заросли становились все гуще – было очевидно, что климат здесь гораздо более влажный, чем в Арголиде или в северной части Лаконики. И дышать становилось легче…

Мы дышали полной грудью, пока не въехали в Гифио. Здесь этот вариант не прокатывал – жуткая красноватая пыль, казалось, висела в городе, и даже близость моря не помогала. Она добавляла только довольно резкий запах свежей рыбы. Оглянувшись, я понял, что нас окружает другая, совершенно не знакомая доселе глубинка Пелопоннеса. Заповедная зона, где правят бал исключительно греки. Правда, недостатка в отелях и тавернах не ощущалось – набережная ими была заполнена почти под завязку.

Когда-то Гифио был портом могущественной Спарты, затем - во времена господства Рима - центром торговли пурпурной краской, а в византийские времена превратился в заурядную деревушку. Сейчас здесь порт и туристический центр.

Мы выехали на набережную, вдоль которой стояли разномастные яхты и катера, не без труда нашли парковку возле какой-то таверны и пешком отправились искать жилье.

Узкая разбитая улочка, петляя, взбиралась на гору вдоль моря…


…Ее обступали милые церквушки и живописные дома в стиле модерн …


…на которых время от времени попадались таблички с информацией о том, что сдаются комнаты. Но сколько мы не стучались, ответа не было. Тишина. Улочка, словно вымерла. В одном из зданий дверь оказалась открытой. Я проскользнул внутрь, стукнув бронзовой ручкой и крикнув «Калимера!», поднялся на второй этаж – никого. Только детская кукла с выпученными глазами посредине коридора… И какой-то зловещий скрип. Двинулся обратно. Поиски ночлега продолжились. И они, возможно, продолжались бы до сих пор, если бы не …Попита.

В одном из домов, нависающих прямо над морем и украшенном заманчивым баннером…

…наш стук привел к результату – дверь открылась и на пороге появился смуглый мальчуган с велосипедным колесом. Я, как мог, объяснил, что нам надо, мальчик крикнул:
- Мам!
Из глубины дома показалась черноволосая женщина лет 35 – 40. К слову, в Гифио когда-то очень давно останавливался Парис с похищенной Еленой, и поэтому я спросил:
- Наверное, вас зовут Елена?
- Нет, Попита.
- ???
- По-пи-та! – по слогам произнесла Попита.
Она хотела за ночь в ее доме 60 евро, но в итоге сторговались за 48. За комнату в первом прибрежном уровне с видом на море. И - на полуостров, где все и происходило между Парисом и Еленой.


Попита долго меня спрашивала, во сколько включать бойлер. Я долго ее не понимал, назвал наугад какую-то цифру, а когда догадался, о чем идет речь, было уже поздно. В этот вечер мы остались без горячей воды. Но это не важно. Зато, когда вопрос с жильем был урегулирован, мы посетили два волшебных замка. Точнее, один посетили, а другой увидели со стороны.

Замок Келефа…


…построили турки-османы примерно в 1670 году, чтобы обеспечить безопасность коммуникаций от диких и жестоких жителей полуострова Мани...

(Крепости полуострова Мани)

...и пресечь беспорядки, которое периодически устраивало местное население (самое крупное восстание произошло в 1770 году - тогда османский гарнизон Келефы с трудом, но выстоял). Пушки, базировавшиеся в Келефе, держали под прицелом стратегически важную гавань порта Витуло (современное название - Итило), где любили бросать якорь венецианцы. В 1685 году забросили так удачно, что перестрелка с венецианцами закончилась плачевно для турок - гарнизон Келефы капитулировал. Венеция праздновала успех три десятка лет: в 1715 году крепость вернулась к османам.

Чтобы отыскать замок, нужно поехать из Гифио на запад в сторону Ареополи и, не доезжая до этого города километров пять, повернуть направо, на проселочную дорогу. Мы повернули наугад, и попали в точку.

Дорога весьма экстремальна – она очень узка и петляет по возвышенности, как змейка. Если бы попалась встречная машина, разъехаться было бы проблематично. Но машины нам не попадались. По дороге к замку мы встретили лишь греческого старика – жителя соседствующей с крепостью деревни Келефа, - который приветственно помахал нам костылем, едва не разбив лобовое стекло.

…Солнце было уже низко над горизонтом, когда мы, взобравшись на очередной холм, чуть не ослепли от резко вспыхнувшей глади моря – то ли лиловой, то ли розовой…


…Над морем господствовали руины замка…


…В закатном свете серые камни казались, как и море, то ли розовыми, то ли лиловыми и как будто дышали. А может, это дышали те, кто когда-то воздвиг эту крепость, нависающую над глубоким каньоном?


Трудно было ответить на этот вопрос. Скорее всего, дышали все-таки мы, потому что восторг, переполнявший грудь в те минуты, когда мы прогуливались по руинам, так и норовил выплеснуться наружу. А меня так вообще этот восторг оторвал от земли и заставил воспарить…


…А затем обратил в каменный столб, который деликатно, начала проглатывать темнота…


…Но окончательно проглотить не успела, потому что послышались звуки пастушеского рожка – в деревню Келефа возвращалось родное стадо овец. Пора было возвращаться и нам.


(Чтобы услышать рожок, напрягите слух - звуки музыки глушат порывы ветра)

Последний раз взглянув на горы у моря…


…бросив взгляд на каньон…


…мы поехали в сторону Гифио. Немного не доезжая до этого города, справа от дороги, если смотреть на восток, находится еще один примечательный замок – Пассава…

(фото с сайта http://www.zorbas.de)

…Пассава (от французского "pas avant" - вперед)- гораздо более древнее укрепление, чем Келефа: его построили франки в середине 13 века. Точнее, французский феодал Жан де Нейи, который сделал Пассаву столицей своего лена. Вот отрывок из знаменитой "Морейской хроники":
"...Жан де Нейи пожалован был владением Пассава,
Четыре феода он получил, как рыцарь баннерета
И званье протостратора в род его по наследству..."

Позднее замок долгое время пребывал в заброшенном состоянии, пока в 1669 году его не укрепили турки - для защиты порта Гифио от набегов диких и жестоких жителей Мани.

Крепость расположена на высоком холме, полностью поросшем густым лесом. И с дороги можно увидеть только зубцы стен. А в сумерках даже зубцы еле видны…


Сквозь лес к цитадели ведет грунтовая, истерзанная корнями деревьев дорожка, и мы не рискнули по ней ехать, поскольку темнота уже полновластно вступала в свои права. А перспектива встретиться лицом к лицу с Жаном де Нейи (или его костяными потомками) особо не радовала.

…Вернувшись в Гифио, стали искать место для ужина. Пару раз обошли набережную, пока не обнаружили более-менее приличную таверну. И здесь я попробовал настоящую греческую пищу. Это была отнюдь не мусака, а какая-то самая обычная трава, похожая на подорожник, приправленная оливковым маслом. Травы мне, конечно, не хотелось, я заказал вегетарианский салат и надеялся увидеть в тарелке привычные огурцы и помидоры (до этого вегетарианский салат я уже заказывал в Нафплио). Но принесли в итоге густую, липкую зеленую массу.
Первые три вилки пошли нормально – я был жутко голоден, но зато потом… Ужас! Спас только жареный осьминог, которого я заказал в довесок к салату. Его жестковатые щупальца сгладили впечатление от вегетарианского блюда.

Но травка сделала свое дело - спал я, как убитый. Вставать жутко не хотелось, и меня подняло на ноги лишь предвкушение через несколько часов увидеть Монемвазию – древний город на скале, до сих пор хранящий в себе прелесть и очарование средиземноморского Средневековья.
Tags: Гифио, Лаконика, Пелопоннес, Спарта, замки, путешествия, средневековье
Subscribe

  • Очень старая рукопись историка из Дорилея

    1. Наступил 1176 год. Зима в этот раз была снежной, весна холодной, а летом на золотистые поля Опсикона обрушились несметные полчища саранчи.…

  • В ожидании весны

    Хоть сегодня и здорово припорошило, но надежда согревает - весна не за горами. Потерпеть осталось совсем чуть-чуть. Я эту весну жду с нетерпением еще…

  • Город через черточку

    Позвонила в редакцию наша постоянная читательница Антонина Михайловна Романькова. 46-го года рождения, коренная калининградка. Она сказала: - Ах, как…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments