Dmitrii (_dmitrii) wrote,
Dmitrii
_dmitrii

Category:

Тихий океан. 25. Самоа, Савайи 02.04.2013



02.04.2013
Самоа, остров Савайи
13°45' 07" S, 172°13'24" W


Утром за завтраком наконец-то появился интернет, первый раз на Савайи. Провайдер все тот же что и на Уполу, даже логины подходят (у меня около получаса оставалось), но вот стабильность оставляет желать лучшего. Вызвонил по скайпу своего московского гуру по субарам, описал ситуацию. Его ответ меня несколько успокоил - коробка скорее всего исправна. Заменить тягу, постучать молоточком и все будет окей. Ремонту там, если по московским ценам, примерно на сотню американских рублей. Вопщем, выглядит оно страшнее чем стоит.

Тут как раз, с первым же паромом, подтянулась бригада от прокатной конторы на черном форике. Мой манагер и два механика. Механики сразу полезли к машине, смотреть можно ли там что-то починить малой кровью. Пока они копались, манагер подсунул мне новую прокатную квитанцию и черканул в старой отметку о возврате. Окончательный расчет за ремонт произведем в аэропорту, когда я буду сдавать машину. Записал им мой адрес, договорились что как только они закончат ремонт, сбросят мне спецификацию, чтобы я морально подготовился и не умер на месте, увидя их счет. Авто в любом случае поменяют. Новый форик мне сразу понравился - поновее, салон получше, да и пробег чутка поменьше. Не 180 тыс, а всего 165. Ушел собирать вещи, искупался перед дальней дорогой.



Возвращаюсь, никого нету, отловленный мальчик с ресепшена сказал что ничего у них не получилось и они уехали чиниться к себе на базу.
Собрал манатки и тоже уехал. Дорога предстояла дальняя - по плану я собирался объехать половину острова, если повезет или 2/3, если не повезет. Достопримечательностей на карте у меня было отмечено штук десять, одна другой краше.

Для начала заехал на местный рынок, который был примерно в километре от отеля. Сегодня он первый день как открылся - эти чертовы пасхальные каникулы наконец-то закончились. Рынок большой, самый крупный на острове. Цены, вопреки ожиданию, оказались чуть ниже чем на Уполу, а ассортимент турпродукции почти такой же. Также лицезрел там вареных диковинных созданий. Не лобстеры, не лангусты, не крабы, не раки, не пауки, а какая-то хрень с клешнями и коротким телом. Вопщем, не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка...



Изыскания во всемирной электрической сети по возвращении наводят на мысль, что эта зверушка все-таки была раком. Только не обычным, а кокосовым. Причем сухопутным. И в его бытовом названии присутствует не «рак», а «краб» - это пальмовый вор, он же кокосовый краб. В живом виде очень, сцуко, похож на гигантского паука. Так что людям с арахнофобией по ссылке лучше не ходить.

В остальном рынок как рынок. Бабы торгуют, мужики режутся в какую-то непонятную вещь типа шашек, адаптированных для детского сада.



Далее по дороге был водопад Afu Aau Waterfall. Возвращаясь позавчера, поскрипывая после неудачного штурма пирамид, нашел наконец указатель на них. Съезд к нему был, как выяснилось, не через 300м после моста, а перед мостом. За прошедшие с написания путеводителя годы аборигены обустроили к водопаду новую дорогу. Так что не все деньги, заплаченные им, пропадают напрасно - есть от этого и польза. Сразу после поворота обнаружилось фале с кассирами. Расплатился (10 тала, около $4), проехал прямо к самому водопаду. Там скоренько окунулся (водичка бодрила, градусов так примерно 18-20) и отправился дальше.



Проезжая мимо дома сусанина, тормознул - в суматохе выталкивания машины из болота он забыл у меня в багажнике свой огромный мачете.
Дорога, до сих пор петлявшая мимо деревень, вышла на берег океана. Берег оказывался то низким, то высоким, но неизменным оставалось одно - черные вулканические камни, кустарник с толстыми мясистыми листьями и огромные волны. Зайти в воду там даже и думать было нечего. К некоторым обрывам, потрескавшимся и весьма стремного вида, даже и подойти страшно.



Каково же было мое удивление, когда я, стоя на вершине этой потрескавшейся стены, простиравшейся вправо влево на пару сотен метров, узрел в море голову какого-то пловца. От этого вида я настолько охренел, что даже забыл его сфоткать. Что он там делал и как туда попал - науке неизвестно. Никакого желания звать на помощь мужик не проявил. Напротив, помахал мне рукой. Вот же ж как оно бывает.

Последней точкой на южном побережье, которая была намечена к осмотру, было оригинальное место с названием Alofaaga Blowholes. Лавовый склон на берегу океана образует здесь столь причудливые формы, что прибой, проходя по этим щелям и протокам в лавовом поле неимоверно ускоряется и выстреливает вверх фонтанами брызг.
Излишне говорить, что на въезде дежурили кассиры. Цена оказалась подозрительно низкой (5 тала, около 2$). Поинтересовались, хочет ли белый господин увидеть летающие кокосы. Из их объяснений я плохо понял что же что они хотели сделать, но это «что-то» стоило всего 10 тала ($4), так что один из кассиров запрыгнул в машину. По дороге остановились, набрали целых кокосов и всякий шмурдяк. Видимо это то, что осталось от целых кокосов после предыдущих туристов.



Через пару минут были у цели.



Место это находится вот здесь. Гуглокарта требовала чтобы Alofaag'у Blowholes я искал чуть подальше, но то ли гуглокарта врет, то ли кассиру было лень везти меня дальше, но в общем тормознулись мы именно тут. Если присмотреться к карте повнимательнее, там видны строения. Это гостиница из нескольких фале стандартного самоанского вида. Кому и зачем придет в голову селиться в этом совершенно неуютном ветренном и крайне шумном месте я придумать так и не смог. Разве что какой-нибудь закоренелый мазохист.

Кассиры явно не зря едят свой хлеб. Кокосы и шмурдяк они бросали в дырки не абы как, а внимательно наблюдая за обстановкой, выверяя свои движения с точностью до секунды.



И вот наконец они поймали момент. Два черных пятнышка в верхней половине снимка - это не пыль на объективе, а два кокоса (справа, увеличено).



Вот так эта процедура закладывания кокоса выглядит живьем.



На обещанные 30м фонтан действительно бьет, тут нам путеводители не врут. В общем, помимо большой дырки To Sua Ocean Trench и могилы Стивенсона на Уполу, это третья реальная достопримечательность Самоа, которая must see для осмотра.

Расплатившись с кассирами (как выяснилось, заплатить червонец надо было еще и бабе), покинул южное побережье и поехал дальше вдоль острова. Следующим значилось загадочное Lovers Leap. Проехать мимо места с таким увлекательным названием я разумеется не мог. Ни в одном путеводителе это место описано не было и одновременно оно значилось на всех картах, поэтому я хорошо знал где это и понятия не имел что это. В предначертанном месте появился соответствующий указатель.



Мелким убористым почерком там написана какая-то душещипательная история про чью-то дочь, черепаху и акулу. Особо я не вчитывался, ибо и так было понятно что история эта про любовь до гроба дураки оба и в конце все умерли. Желающим могу вырезать и показать ее покрупнее. Меня там больше интересовала не история, а ценник. 2 тала, меньше $1. Халява. За такие деньги кассирам было даже лень сидеть рядом. Но кто-то уже подбегал. Спросил куда смотреть, мне показали на выступ. Я его и так фоткал и эдак и приближал и удалял, но этот выступ упорно не желал быть похожим на губы влюбленных, да и вообще ни на что другое. Ну скала и скала. Видимо я начисто лишен воображения.





Вопщем, это место за $1 - то самое, где «берут деньги просто за красивый вид в океан», о котором я говорил ранее. Этот доллар на Самоа принято платить вот здесь. Главное не перепутайте, а то посмотрите другое место бесплатно, потом никогда себе этого не простите.

Заплатив доллар, отправился прямиком в местный заповедник. Мест для осмотра там было вагон и маленькая тележка. Вот только сделал я там одну ошибку. Все указатели, как выяснилось, были расчитаны на то, что заповедник поедут осматривать против часовой стрелки, а я поехал по часовой. Из каких таких высших соображений это было сделано - хз, но по моему ходу движения указателей не было абсолютно. Было в этом одностороннем подходе и еще одно западло - билеты (да-да, там действительно в одном месте были билеты) оказались многофункциональными абонементами - платишь в одном месте, а осматриваешь три. Ну и понятное дело, подъезжая к первому, у тебя еще нет билета, а подъезжая ко второму уже лень возвращаться.
Так что кое-что я там пропустил, о чем, впрочем, не сильно жалею, ибо практически все что находится в этом заповеднике (кроме одной вещи, о которой чуть ниже) - из серии «деньги просто за красивый вид в океан», только уже не за $1, а за $10. Заповедник же ж.

Первым по ходу движения был Cape Mulinuu, на котором должен был быть какой-то Ancient Star Mound. Помня о предыдущей Ancient Mound я в эту Star особо не рвался, но раз уж по дороге...
Первое что я увидел, прибыв на место, было... Да-да, все конечно уже догадались. Свободная касса.



Касса не мелочилась и запросила 20 тала ($9) за осмотр сразу двух мест - этой самой Mound и еще одного, название которого я даже переписать затрудняюсь. Вот этого, вопщем. Прошу заметить, что я ничего от вас не скрываю. Вы видите это место полностью и целиком, как оно есть. Диаметр дырки - около полуметра.



Star Mound это что-то типа невысокой пирамиды в форме звезды, которую древние самоанцы зачем-то соорудили в лесу на побережье.
Поверьте, я очень долго искал самый лучший ракурс для нее.



Вот этот вид прилагался бесплатно. Он не был бесплатным, ибо свободная касса забеспокоился, когда я начал было фотографировать ее до внесения добровольных пожертвований, но официально в 20 тала этот вид не входил. После получения мзды свободная касса заулыбалась и больше не отсвечивала.



Ну ничего что фигня, ничего что 20 тала, зато близко и никуда идти не надо по дождю и лианам. Примерно так утешал я себя, подъезжая к населенному пункту Faleolupo. В отчетах упоминалось, что там можно переночевать. Ночевать я там не собирался, но мало ли что, вдруг что-то не срастется. Походил, посмотрел. Неплохой песчаный пляж, фале с электрическими лампочками, чистая огороженная территория. Вопщем вполне достойно.



Проехал по вышеописанным причинам мимо House of Rock и Moso's Footprint. Впрочем я не сильно горевал. Любой кто сходит по этим ссылкам будет со мной солидарен. Направлялся я к основной цели сегодняшнего путешествия - Canopy Walkway. Располагалось оно в большом баньяновом лесу.
С баньяном я раньше уже встречался на Цейлоне. Это конечно впечатляет. Не подумайте что это роща - это одно дерево.



Баньяновых лесов на Самоа несколько, они отчетливо видны на гуглокартах, на обычных картах тоже выделяются специальным темно-зеленым цветом и видно их издалека. Это вот могучее зеленое образование неимоверной высоты - не заросший лесом холм, а ровный участок баньянового леса.



Проехав его несколько раз туда-сюда, потыкавшись и поспрашивав дорогу, наконец-то нашел пункт продажи билетов и гнездо с проводниками. Располагалось оно вблизи местной школы. Разумеется, об этом был дорожный указатель, разумеется один и разумеется с другой стороны от моего движения. Войдя в лес, сразу понял что здесь совершенно другая разновидность баньяна - не широкий разлапистый, как на Цейлоне или Индии, где растет самый большой в мире Великий баньян, а высокий и практически не дающий вторичных стволов-веток. Точнее они есть, но как правило переплетены с основным стволом. Этот баньян рвется вверх, а индийский - ползет в стороны. Ну и понятное дело - это именно лес из множества разных деревьев, а не одно большое супер-мегадерево, как я втайне про себя надеялся.



Деревянная конструкция на середине ствола - это тот самый туристический артефакт, который и называется Canopy Walkway. Два соседних дерева соединили подвесной дорогой, построили вышку-туру с одной стороны и систему лестниц с другой - и получился вполне себе годный аттракцион, за который не стыдно брать 20 тала. Поскольку чуть раньше я отдал 20 тала за совершеннейшую херотень, этот ценник меня изрядно порадовал. Могли бы и больше, учитывая что по этом билету пускают еще и в House of Rock и Moso's Footprint.

Вопщем, сначала сюда. На плакате стандартное предупреждение, что мы конечно тут все проверили, но если вы оттуда свалитесь, мы ни за что не отвечаем.



Потом вот по этой узкой тропинке перебираешься на соседнее дерево. Я в таких конструкциях всегда смотрю не на то как оно там раскачивается или дрожит под ногами, что делают более опасливые граждане, а исключительно на способы ее крепления и состояние тросов. Сделано там все добротно, основательно, тросы в отличном состоянии, коуши, крепеж - все на месте. Хотя сама лестница ходит ходуном. Немудрено - она же очень узкая.



На соседнем дереве - лесенка вверх. По ней предлагается подняться еще выше. Значительно выше. Лестницы закреплены прямо к стволу дерева и по сравнению с этим стволом толстые ступеньки и перила смотрятся совершенно игрушечными.



Несколько пролетов и вот верхняя площадка.



Дерево еще уходит ввысь, но наше путешествие на этом заканчивается. Мы уже выше всех соседних деревьев. Внизу - баньяновый лес, наше дерево самое высокое.



А теперь собственно о главном, что я тайно вожделел и предвкушал с тех пор как прочитал об этом месте в Lonely Planet. LP обещал мне здесь гостиницу! На вершине дерева, прямо на этой платформе здесь была гостиница. Была, только была. Сюда притаскивались матрасы, вешались москитные сетки и какие-то фантастически счастливые граждане здесь ночевали, на границе земли и неба. Но на все мои попытки склонить их к все же к побыть отелем, получил отказ. Эх, такую мечту обломали.



Итак, поскольку с ночевкой на дереве я обломался, в действие вступил резервный план. Основным местом базирования был выбран Manase - маленький курортный городок на северном побережье. По всем отзывам - однозначно лучшее место на всем острове. Туда и направился. По дороге кроме одной небольшой пещеры смотреть было нечего, так что фтопив на всю зарплату, скоренько двинулся в путь. Предстояли еще муки выбора отеля, ибо заранее я ничего не бронировал.



Дорога там вдоль побережья очень хорошая, машин практически нет, грузовиков тем более. Так что до пещеры через все побережье я доехал меньше чем за час. Почему для рекламного указателя был сделан именно этот рисунок - знает только местный художник, ибо ничего общего с тем что там было на самом деле этот ажурный каменный мост с птичками не имел.



На самом деле там была дыра, метра 3 глубиной, быстро ставшая горизонтальной и уходившая под дорогой на другую обочину.



Согласно путеводителю и отчетам, в этой пещере жила сова. Сова должна была там сидеть где-то в специально назначенной для нее нише. Но поскольку кассира на входе не было, сову я там так и не нашел. Собственно говоря, кроме стен и тараканов я там вообще ничего не нашел. Так что осмотры достопримечательностей бесплатно имеют свои минусы.

Приехал в Манас, осмотрел 4 отеля, остановился в наиболее понравившемся. Все примерно одинаковые, кроме одного элитного, отеля имени героя Самоа Р.Л.Стивенсона. Там номер начинался от 300 тала ($140) и был оборудован по всем буржуинским стандартам - с мебелями, телевизорами и кондиционерами. Ну, мы люди простые, после двухмесячных странствий по окиянам, даже к наличию воды (холодной) совершенно не привередливые, так что посмотрел на этот музей и отправился в более пролетарские отели. Везде предлагались однотипные фале, имеющие следующие опции в самых разных и причудливых комбинациях - зеленую травку, свет, розетку, интернет и «прямо на пляже». Полупансион (завтрак+ужин) и удобства во дворе - это общая опция для всех. Цена с набором опций не коррелировала никак и составляла от 60 до 90 тала.



В итоге была найдена комбинация свет + розетка + интернет и прямо на пляже за 80 тала, впрочем быстро согласились на 70 ($32). Да и немудрено... Во-первых, 3 ночи на Савайи в это время -как три месяца зимой в турецком отеле – дадут спецусловия и будут в задницу целовать. Как правило тут все на одну ночь и дальше побежал. В несезон оседлых туристов мало, в основном гастролеры. Ну, а во-вторых, кроме меня тут всего парочка лет под 60 и хмурый бородатый субъект на арендованной хонде. А отелей в Манасе с десяток и все пустые.



Дополнительная опция - этот отель в LP был отрекомендован как «самый лучший и дешевый бар на побережье». Выпивка там действительно оказалась очень дешевая и даже был выбор. Впрочем, у меня с собой было, так что этой опцией так и не воспользовался. Не знаю как будет завтрак, но ужином обожрался. Хорошо приготовленная говнядина с рисом и салатом, здоровая порция по-взрослому. Все входит в цену номера (привет вам, Lusia's Lagoon Chalets). Но вот напитки за отдельное бабло. Но пиво недорогое.



Персонала тут много, больше чем гостей, и все чем-то заняты. Двое, например, убирают пляж! Поздно вечером!! Накануне прилива!!! Может это конечно в честь приезда меня, такая форма покраски травы, но я все равно впечатлен. Большую часть пляжей в любом конце света, где я бывал, не убирают вовсе. А если и убирают (с разной степенью прилежания), то только рано утром, чтобы заспанные очи постояльцев любовались чистым песочком. А полосу прилива, так и вообще не убирают практически никогда. На этом пляже же и грязи-то нет, одни водоросли.



И в этом отеле есть розетка в шале! Единственном из осмотренных. Тут это такой же предмет роскоши, как, к примеру, кондиционер в Индонезии.
Заявленный интернет нихрена не работает, впрочем, я уже понял что на Савайи это норма.
Дневной пробег получился около 140 км. Примерно 2/3 окружности острова.



Предыдущая серия
Продолжение
Tags: Самоа, Тихий океан
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments