Category: природа

Category was added automatically. Read all entries about "природа".

port

Ginosa

Ну, и коль скоро зашла речь о пещерах...

Это, правда, не Гравина, а Джиноза. Маленький замок, который вы видите, был основан ещё норманнами - такой типичный маленький боевой замок для контролирования окружающей территории. Под ним - пещерный город - такой же, как и все остальные пещерные города в здешних гравинах (ущельях).

 photo 49_1.jpg

Посвящается синьорине Андриане Пиньяно, самоотверженно откликнувшейся на мой зов сравнительно поздним для здешних мест вечером и два часа в наступавшей темноте водившей меня по этим пещерам. Она - замечательный энтузиаст своего дела и борец за охрану памятников (насколько это вообще возможно в условиях нищей Апулии) и даже чем-то напомнила мне Наташу Самовер:-)))
Кстати, вы можете представить себе, что я два часа БОЛТАЛ по-итальянски? Я - нет. Но в конце "историку из Москвы" пришлось даже дать видеоинтервью для их краеведческого сайта. Представляю, что я там наговорил:-))))
port

С добрым утром:-)!

Я не сгинул в пещерах Мурджии, как это можно было бы предположить по затянувшемуся молчанию:-) Всё это время я отчаянно воевал с апулийско-луканским общественным транспортом и, как это не удивительно, сумел попасть почти всюду, куда хотел. Но о пещерах чуть позже, на досуге - в Отранто, куда я уезжаю через несколько часов, а пока - прощальный взгляд на столь полюбившийся мне исторический центр Таранто. Надо сказать, что внутри он ещё более "облезший" и руинированный, но у меня это не вызывает ровно никакого отторжения, а, скорее, какое-то пронзительное сопереживание...

 photo 48_1.jpg

А еще - хотя этимологическая связь между этими двумя словами не доказана - прощаясь с Таранто, невозможно обойтись без тарантелл:-)))

Для начала - тарантелла Sfessania - правда, не апулийская, а неаполитанская - в как бы аутентичном исполнении гениальной Арпедджиаты - но, в действительности, абсолютно модернистская, как у них это часто бывает

Этнографическая "учёная" запись пиццики из Челлино

И творение неведомого мне современного музыканта Антонио Амато под названием"Lu prigiunieru e la spada" в исполнениии его же собственного ансамбля. Кстати сказать - довольно удачное на мой вкус. В отличие от многих совершенно безобразных современных переложений, которых я прослушал немало.

Выбирайте, что вам больше нравится!
А вместо чёрного паука будет чёрный кот из Таранто. Мне он кажется более симпатичным:-)))

 photo 35_1-1.jpg
port

Vieste

Конечно, я несколько переоценил свои возможности - познакомиться за неделю с Монтегаргано оказалось совершенно нереально. Гора для этого слишком велика. И хотя мне удалось взобраться на её самую высокую точку (о чём вам когда-нибудь, вероятно, поведает синьор Иньото), не могу сказать, что мне удалось увидеть хотя бы главную её часть. Я даже не во всех прибрежных городах был, не говоря уже о Тенистом Лесе, солёных прибрежных озерах и островах Тремити.
В общем, сюда придётся ещё вернуться:-)... А может, и не один раз. Ибо эта гора - действительно волшебная - куда уж там Томасу Манну:-)

А пока - вот самая крайняя точка шпоры итальянского сапога - город Вьесте, куда я всё-таи добрался (до самого города - по берегу, а обратно - по горе, по краешку Тенистого Леса)

 photo 31_1.jpg
Collapse )
port

Полиньяно а маре

Кажется, я тут недавно сетовал на недостаток живописности в здешних местах?
Быстро исправляюсь!
Городок Полиньяно а маре, стоящий довольно изрядной своей частью на карстовых пещерах. Как это происходит - т.е., как море размывает прибрежные известняковые породы, я довольно долго наблюдал воочию, ибо, верный своему обыкновению, шел от Монополи до Полиньяно пешком, вдоль морского берега:-)...

 photo 03_2.jpg
port

Магазин феи

Думаю, что всякий, кто хоть однажды путешествовал по лагуне, обращал внимание на то, что каждый из её островов, включая самые мелкие и необитаемые, имеет своё лицо и свой характер: от тихого и почти безлюдного, утопающего в золотых тростниках Торчелло на севере до жутковатых островов-могильников на юге. Но, пожалуй, самым необыкновенным и неожиданным для здешних тихих и сумрачных вод является остров Бурано со своими знаменитыми разноцветными домиками – жизнерадостно-яркими и в то же время необычайно аккуратными и уютными. И хотя климат здесь такой же сырой и капризный, как повсюду в лагуне, все эти домики – даже самые крошечные – всегда выглядят свежеоштукатуренными и свежеокрашенными, крыши радуют глаз яркой черепицей, а на окнах колышутся накрахмаленные занавески и теснятся горшки с геранью. Впрочем, относительно климата я не вполне уверен – иногда кажется, что даже солнце заглядывает сюда чаще, чем на другие острова...

Photobucket

Collapse )
port

Торчелло

Думаю, что про вчерашний остров догадались многие, тем более, что я сам уже начал "колоться", отвечая на комменты. Для тех, кто всё-таки не понял, о чём шла речь, сообщаю, что на вчерашней фотографии был изображен остров Poveglia (Повелья), расположенный на южной окраине венецианской лагуны, вблизи от большого, вытянутого с севера на юг острова Малламото, примыкающего к Лидо. Наиболее полно печальная история этого места по-русски изложена вот здесь, и мне, если честно, не очень хочется пересказывать её своими словами. Мне только хочется надеяться, что 160 тысяч мертвецов здешнего Дунхерга когда-нибудь выйдут на свободу - о чем следует, вероятно, молить святителя Лаврентия Джустиниани и преподобного Петра Орсеоло (других святых среди венецианских дожей мне вспомнить не удалось) - как лично ответственных (вместе со святым Марком) за вверенную им территорию лагуны.
По счастью, почти симметрично рукотворному аду на юге, эта территория включает в себя вполне себе нерукотворный рай на севере, где из болот и тростника чуть выступает прекрасный остров Торчелло, кажущийся в эту пору златолиственным Лориэнном - краем вечной осени.

Так он выглядит с другого берега - а именно с пристани в Бурано.

Photobucket

Под катом - взгляд изнутри на здешние берега - обитель покоя и забвения.
Collapse )
Быть может, нам когда-нибудь и удастся поселиться здесь навсегда, но пока это место может служить лишь временным пристанищем для обессилевших путников.
Спасибо ему за это.
И спасибо Светлейшей Владычице, которая его бережёт, растит и охраняет:-)
hell

(no subject)

Больше всего на свете я хочу жить тихо и спокойно. Слушать свою музычку, глядеть на свои картиночки и наблюдать движение облаков на лагуной или, на худой конец, над Крылатскими холмами.
Не получается.
И, боюсь, не получится до тех пор, пока страна, в которой я живу, не будет очищена от той чумы, которая свирепствовала здесь на протяжении семидесяти лет. Даже если для этого придется разорвать ее на мелкие лоскутки и очищать каждый лоскуток в отдельности.

http://bakushinskaya.livejournal.com/189860.html
http://vespro.livejournal.com/579982.html
port

Требуется помощь зала:-)))

Очень хочется понять, откуда взялось расхожее представление о том, что так называемое "высокомерие" (т.е., осознание и демонстрация дистанции, существующей между тобой и окружающими людьми) может быть свойственно только ничтожеству, который таким образом стремится укрыть свою ничтожность? А вот человек "по-настоящему великий" - должен быть непременно прост, открыт и дружелюбен - если не сказать фамильярен?
Если с первой половиной этой "концепции" я еще готов согласиться, то вторая уже многие годы вызывает у меня тяжкое недоумение. Понятно, что ее, как правило, используют для того, чтобы облегчить себе жизнь - кому охота выяснять, что там скрывается за предложенной дистанцией? Проще судить по внешним признакам - нет дистанции - значит, всё хорошо, есть - значит, непременно ничтожество свое скрывает...
Но откуда вообще взялась эта странная идея?
Неужели из плохо переваренного христианства - рассказов о святых аскетах и подвижниках, которые с сияющей улыбкой выходили из своих пещер навстречу случайным прохожим? Так в истории христианской святости было полно персонажей, которые из своих пещер камнями кидались, или не выходили из них вовсе!
Свою роль, конечно мог сыграть тип благовоспитанной "герцогини Германтской" (образ собирательный), простоту и изысканность манер которой литература XIX - начала XX века так любила противопоставлять грубости и заносчивости какой-нибудь "выбившейся в люди" купчихи. Но и здесь все не слишком складывается - судя по воплям современных "юных эгалитаристов", нет вернее способа проявить свое высокомерие, чем благовоспитанность и изысканные манеры...
Неужели дело все-таки в образе в простого, демократичного и "близкого народу" коммунистического ученого или культурного деятеля, воспетого советскими кинохрониками?

Короче, я буду очень благодарен, если вы поможете мне в этом разобраться...
port

(no subject)

Ну, ладно - хватит о грустном:-)))
Уже давно мне кажется, что звуки венецианской лютни или мандолины удивительно напоминают дрожание солнечных бликов на зеленоватой воде лагуны.
Даст Бог, скоро я снова там окажусь...
Я приплыву на полупустом пароходике, широком, большом и нескладном, на остров Торчелло и буду долго идти по тихой деревенской улице, на одной стороне которой редко стоят небольшие домики, а с другой - открываются пустынные поля и виноградники. Зайду в церковь, поднимусь на колокольню, а потом сяду где-нибудь на дальнем краю острова и буду греться на солнце. Буду смотреть на дрожащие на воде солнечные блики и колышущиеся от ветра камыши...
И лагуна убаюкает и утешит меня, смоет с души всякую горечь и дарует мне покой и забвение...

68,82 КБ

Ария "Tunc meus fletus" из мотета Вивальди "In furore iustissimae irae"
Поет Симона Кермес, дирижирует Андреа Маркон (Венецианский барочный оркестр)
Кстати, я так до сих пор и не понял - лютня или мандолина там звучит:-)))?