?

Log in

No account? Create an account
Мой театр - мой каприз
 
18th-Apr-2012 04:13 pm - Никарагуа-7
oh my
Утром встала сильно позже назначенного: ветер сильно шумел в деревьях, выходить совсем не хотелось. На главной дороге место остановки не было обозначено вообще. Я с независимым видом походила туда-сюда, дождалась автобуса и отправилась в Матагальпу. Что радует, местные здесь не пристают к одиноко странствующим туристкам. Могут позволить себе отпустить комплименты под нос или пожелать хорошего дня. Но тут нет такого свиста и улюлюканья, как на Кубе.

Иисус - создатель жизниCollapse )

До Матагальпы доехала за полчаса, дождалась автобуса в Манагуа, три часа ехала туда. В Манагуа на такси доехала до UCA и пересела на маршрутку до Гранады. В Гранаде нашла свой хостел, а потом и тур.бюро, где, после недолгих раздумий, купила тур на вулкан Masaya вечером. Тут же купила книгу про Америку (всё по программе) и пообедала в соседнем заведении. Местами Гранада похожа на Гавану: общее колониальное наследие.



На Масайю мы поехали втроем с парой из Канады. Они оба на пенсии и путешествуют по миру 3-4 раза в год. Прекрасно, что их страна дает им такую возможность. Это заставляет задуматься о будущем.

Вулкан Masaya в последний раз извергался в 1772 г. Тогда он сильно изменил рельеф близлежайшей территории. Он до сих пор дымится, сернистый газ выходит в объеме 5 000 тонн ежедневно! В 1972 г. тектонические плиты еще чуток повинулись, и произошло землетрясение, разрушившее столицу, Манагуа. Весь мир направил в Никарагуа гуманитарную помощь. Тогдашний президент и диктатор Сомоса забрал все себе.

В 2001 г. вулкан Masaya выплюнул кучу камней на автостоянку неподалеку от жерла. К счастью, в тот момент людей там не было, но машины сгорели. После этого долго раздумывали, безопасно ли восстанавливать смотровые площадки, ведь в Никарагуа и так очень малая плотность населения. Решили все же рискнуть (туристами), все построили, чуток сместили автостоянку, и теперь все машины паркуются лицом к дороге, чтобы быстро выехать (хотя обогнать лаву или летящие камни... занятие для крепких нервами).

У вулкана несколько кратеров, в один из них индейцы сбрасывали юных дев в качестве жертвоприношения. Быть принесенной в жертву было очень почетно. Жертву предварительно поили почти до синих соплей местным алкогольным напитком. Индейцы считали ворчание вулкана голосом огов, потому и жертвовали им девственниц. Когда испанцы пришли в эти земли, они авторитетно заявили местным, что это голоса не богов, но ада. И поставили крест, и покрестили народ в католичество, рабочие руки были нужны всегда. Крест, конечно, был разрушен при очередном извержении, а католичество осталось до сих пор.

Мы забрались на последний пик, оттуда была видна лагуна, где устраиваются празднования в честь того, что лагуна однажды предотвратила разрушение соседнего города очередным небольшим извержением вулкана.

Местные гиды тренируются спускаться в кратер, чтобы спасти случайно упавших туристов. А вообще, раньше этот кратер был одной большой помойкой. Тогда государство стало постепенно выкупать земли у крестьян и направлять студентов на очистку территорий. Мусор, кстати, при этом сортировали.

До сих пор у кратера вулкана живут крестьяне. Они пытались выращивать кофе, но в сезон дождей, когда газы конденсируются и выпадают осадками, все кусты кофе убивало кислотным дождем. Даже деревья здесь не вырастают высокими, только кустарники растут. Тогда крестьяне стали выращивать бромелии - ананасовые кусты. У них листья заостренные, и кислотный дождь им не страшен. К этим крестьянам приезжали местные врачи и ученые, убеждали их, что рядом с вулканом очень вредно жить, но те сказали, что лучше умереть молодым в дыму родного вулкана, чем уезжать. Так и живут.

Закат встретили на вершине вулкана. Красивый он очень. Соседние вершины волнистыми тенями уходят в темноту.

Потом мы пошли в пещеру, облюбованную лавой. Вообще, там 15 пещер, но пускают только в одну. В других живут летучие мыши, полезные в хозяйстве, их охраняют от туристов. В туристической пещере тоже живут мыши, и там вдоль стен тянутся корни деревьев, приникшие туда сквозь щели в пещере. В пещере есть место поклонения местным богам, здесь же напаивала будущую жертву. И в этой же пещере прятался народ во время гражданской войны, много народу спаслось.

В конце экскурсии мы пошли смотреть на лаву. Лава, безусловно, присутствовала, но ее не было видно из-за газов в жерле вулкана. В Гватемале на вулкане Pacaya я уже трогала лаву палкой, поэтому сильно не расстроилась.
В хостел вернулась уже в темноте.
17th-Apr-2012 02:27 pm - Никарагуа-6: Selva Negra
oh my
29 марта

После завтрака в местном стиле отправилась в джунгли на трудные тропы. По пути встретила пару местных, разговорились. За традиционным вопросом откуда я и круглых глаз после ответа, последовал не менее традиционный вопрос о семейном статусе. И тут уже я не выдержала и спросила, почему местные мужчины неизменно интересуются семейным положением белой путешественницы. Machismo -  так мне объяснили положение вещей. Если девушка замужем, с ней не будут общаться так свободно, как с незамужней, она "чья-то", и такая принадлежность здесь много значит.

Более сложные тропы оказались действительно потруднее, карабкаться приходилось под углом 45`, цепляясь за корни и лианы. Но и виды открывались, захватывающие дух. И совсем нет комаров.

фотоCollapse )

Например, тропа "Фонтан молодости" позволяла вернуться в раннее детство и почти на попе преодолеть все 700 метров вниз.

фотоCollapse )

А тропа Питер и Хелен обязана названием британской паре, которая отправилась исследовать тропы сильно после полудня (что не рекомендуется, т.к. темнеет здесь рано, а в джунглях еще быстрее, чем на открытой местности). И, конечно, они заблудились. И, естественно, их нашли, и потом назвали в их честь новую тропу. Но они к тому времени уже уехали в свою Новую Бретань. И, возможно, до сих пор не знают, что в горах Матагальпы есть тропа, названная в их честь.

фотоCollapse )
Есть и легкие торпы типа El Romantico, где можно гулять и не думать, куда поставить ногу, чтобы не навернуться. Хотя это название подошло бы для одной из сложных троп, где можно показать себя настоящим macho и спасти спутницу.

фотоCollapse )
В подобных местах, где останавливается шум мыслей, приходит ясное осознание разных важных вещей, о которых некогда или не хочется думать в городе. И еще здесь самое правильное место для загадывания желания. Связь с Вселенной здесь чувствуется сильнее, чем в иных других местах.

фотоCollapse )

Всё идет замечательно, без неожиданностей, гладко и хорошо.

фотоCollapse )
17th-Apr-2012 01:08 pm - Никарагуа-5: Selva Negra
oh my
28 марта

Утром сбегала в центр на завтрак, на форуме LP выяснила, что в San Juan Del Sur океан грязный, надо ехать на южные или северные пляжи. В моем хостеле живет заяц, который позволяет себя гладить!

фотоCollapse )

Нужно было двигаться дальше, поэтому я дождалась автобуса до Jinotega и через полчаса уже была у танка, обозначающего вход в Selva Negra.

фотоCollapse )
Интересно, что здесь я честно прошу и водителей, и кондукторов объявить о нужной мне остановке, но они так же честно забывают. И только когда я начинаю беспокойно спрашивать у соседей, не проехали ли мы нужное мне место, появляется шанс выйти вовремя. Как хорошо, что я учила испанский и хочть немного его помню! Selva Negra - это большая кофейная finca, немного более upscale, чем традиционные фермы, и по условиям проживания, и по обслуживанию. Ее очень хвалят на форумах и в LP, и мне она тоже понравилась.

Здесь есть большой пруд с кувшинками и гусями, а сама финка находится на краю леса.

фотоCollapse )

фотоCollapse )
Я планировала заселиться в хостел, но т.к. были свободны двухместные номера, меня поселили туда.

фотоCollapse )

Посетителям предлагают карту местной чащи с тропами любой сложности. Тут чудесно! Это именно такой лес, какой я искала!

фотоCollapse )
Влажный, лиственно-травяной, с заросшими мхом стволами, крошечными скамейками (еще с 19 в.?), лианами, свисающими с неба, и огромными, необъятными деревьями.

фотоCollapse )
По такому лесу надо идти медленно, прислушиваясь к стрекотанию насекомых, крикам обезьян, шороху листьев бродящих по лесу птиц. Есть тут такие пешеходные птицы.Совсем невозможно передать эти запахи влажного летнего леса, прохладу лесной чащи на разогретой полуденным солнцем коже.

фотоCollapse )

фотоCollapse )
Это место, Selva Negra, было создано в 19 в. немцами, приехавшими сюда по приглашению nicas создать кофейную плантацию. Теперь их потомки продолжают здесь жить и привносить немецкую ноту в размеренную никарагуанскую жизнь.

Никак не привыкну встречать "комнатные" растения в живой природе: бромелии на деревьях, вьющиеся и ползучие растения, взбегающие по необъятным стволам.

фотоCollapse )
Здесь есть "обезьяний" участок леса, где обитают хвостатые. Нынче у них брачный период, то и дело раздаются эротичные, по всей видимости, возгласы. Одна из обезьян не сразу заметила мое приближение, но все же стремительно ретировалась, не дав рассмотреть себя.

По территории фермы ходят гуси, здесь есть кофейная плантация (туда организуют экскурсии), можно покататься на лошадях. Есть и маленькая церковь, где некоторые женятся (а некоторые так).

фотоCollapse )

фотоCollapse )

Вечером у пруда ветрено и прохладно, очень пригодилась пара теплых вещей, закинутых в рюкзак в последний момент.

фотоCollapse )

А в номере был телевизор, и я открыла целый пласт местной культуры. Показывают много мыльных опер, и сюжет в них, видимо, отражает местные реалии: бабушка толкает 12-летнюю внучку заниматься проституцией, новорожденного потом продают приемным родителям, потому что внучка понимает, что у нее, вообще-то, тоже должно быть детство. В ток-шоу тоже поднимают насущное: проблемы нелегальных мигрантов из Никарагуа в США. В новостях, как и везде, страшное: облавы на наркоторговцев, очень кровавые кадры с мест дорожных аварий (у нас такие графичные кадры не показывают), случаи отравления купленными с рук напитками (воду и напитки здесь продают в кульках, - в обычных полиэтиленовых пакетиках, завязанных на узелок.

фотоCollapse )

Перед употреблением надо отгрызть уголок.) Коста-Рика будет строить дорогу вдоль пограничной реки San Juan, местные возмущены. Ну, это у них тут pet peeve. Кубинцы принимают у себя понтифика. Главное, что меня увлекло - я много чего понимаю в новостях! Еще бы говорили помедленнее.
16th-Apr-2012 03:57 pm - Никарагуа-4: Matagalpa
oh my
27 марта

В 6.30 я ждала автобус на Esteli у ворот финки. Ранние подъемы здесь - настоящее благо, ведь только по утрам можно поймать туман, прохладу и умопомрачительное пение птиц. Дорога запылила, и к финке подъехал джип. Водитель любезно согласился довезти меня до города. Он оказался крайне милым маленьким nica, с греческим носом и большими добрыми глазами, смешливый и сказочный, похожий на маленькую сову. Рассказал, что женщины здесь работают в поле наравне с мужчинами, детей отдают в нечто вроде детских садов. Он по образованию с/х инженер, занимается клубникой и цитрусовыми. Видимо, дела идут хорошо, раз ездит в город не на лошади, а на джипе. И, оказывается, это его домик стоит на вершине холма у каскада, и в его хозяйство идет доход от посетителей маленького водопада. Показал второй том научно-популярной книжки про наркотики. Вот ведь, специфика региона. Также отметил, что в Гондурасе, на его взгляд, два места достойны посещения: Copan с его археологическими ценностями, и еще что-то на восточном берегу. Да и сухо там очень, туризм почти не развит. Так что в милый сердцу и языку любого русского Гондурас не поеду. Лучше, говорит, Эквадор. Так незаметно, за разговорами, пролетел час до Esteli.

По дороге на автостанцию разговорилась с местным дедушкой, очень он мне улыбался, когда я пыталась перейти дорогу. Оказывается, я напомнила ему знакомую из Jinotega. Дедушка шел в гости к сыну и, если бы не мой автобус, уболтал бы меня с собой.

А еще через два часа была в Матагальпе - затерянной в холмах "столице рюкзачников" (backpackers' capital).

фотоCollapse )

фотоCollapse )

Первый же прохожий, у которого спросила дорогу, напомнил мне, что собор - это LA catedral, а не EL catedral. Кажется, Matagalpa - это местный Питер.

Интересно, что женщины здесь, в Никарагуа, не носят каблуков, и если вдруг появляется nica в обуве на каблуке, это очень бросается в глаза. То же с макияжем (банковских работниц не берем в расчет). Пока видела двух дам при помаде. Настоящие они, nicas, тем и нравятся.

Женщины здесь полнее, чем у нас. Местные это объясняют привычным рационом с обилием жареного, жирного и сладкого. Есть очень красивые девочки. Школьники - просто загляденье: девочки в белых блузках, синих юбках и белых гольфах, мальчики тоже в аккуратной школьной форме.

В Матагальпе слегка истерически вышла в интернет, нашла поддержку, жизнь наладилась. Нашла хостел с кроликом, и, кинув вещи, отправилась через весь город в Reservo Natural Cerro Apante.

фотоCollapse )
Жарко идти в гору под палящим солнцем! Вход в заповедник был через знакомые уже ворота из колючей проволоки (от скота). Лес оказался сухим, как костариканский Corcovado.

фотоCollapse )

Кое-где пришлось переходить реку, держась за натянутую проволоку, где-то пробираться по скатившимся в ущелье валунам, и где-то и так, на попе съезжать.

фотоCollapse )
Наверно, здесь очень красиво, когда идут дожди, всё утопает в зелени.
фотоCollapse )

фотоCollapse )

Когда преодолела самый сложный участок, встретился встревоженного гида, он пробирался навстречу, волнуясь, что я заблудилась. А весь этот "сложный" путь я преодолела в тапочках-вьетнамках. Рассказала я ему про русских, что такие маршруты им не страшны.

Вечер завершился ужином: нечно сырное в тортилье и "блюдо по-домашнему": жареные кусочки курицы, рис с фасолью (куда без него), капустный салат и тортилья. Какао с молоком подали со льдом. Вот же разница культур!

На улицах здесь продают целые и порезаные фрукты: папайю, кокосы, ананасы, манго и разные овощи.

Спать легла, как обычно, рано, в начале восьмого.
16th-Apr-2012 02:58 pm - Никарагуа-3: Miraflor
oh my
26 марта

На завтрак было plato tipico: рис с фасолью, сыр, вкусные жареные яйца и кусочки тортильи.

фотоCollapse )

Кстати, Никарагуа и Коста-Рика оспаривают друг у друга право называться родиной этого столь популярного в ЦА блюда, gallo pinto ("рябой петух", рис с фасолью). В Никарагуа его готовят с красной мелкой фасолью, на Коста-Рике для этого используют черную фасоль. Рисово-фасолевая война между этими двумя государствами началась в 2003 году, когда ticos, костариканцы, приготовили самое большое в мире 500-килограммовое gallo pinto. Nicas, никарагуанцы, тут же побили этот рекорд, приготовив на центнер больше этого самого риса с фасолью. Год за годом продолжалась эта эпопея, в итоге в книгу рекордов Гиннесса занесли Никарагуа, а Коста-Рика ответила на это трехтонной порцией gallo pinto.

Никарагуанский кофе, как ни странно, варят гораздо более слабым, чем можно ожидать. Или это после кубинских эспрессо полными стаканами и утренних кофейных ароматов по улицам Гаваны, так кажется... Местные сетуют, что лучший кофе отправляют на экспорт, а для внутреннего рынка остается то, что остается. Кофе действительно является одной из главных экспортных статей. Множество мелких фермеров и семей занимаются выращиванием и обработкой кофе, продавая его кооперативам, а те уж продают его дальше на мировой рынок.

После завтрака почитала и отправилась искать Laguna de Miraflor. Найти-то нашла, но на месте ее не оказалось! Видимо, пересохла в сухой сезон. Тогда пошла гулять просто по окрестностям.

фотоCollapse )
фотоCollapse )

фотоCollapse )
Днем здесь действительно жарко, но периодически дует ветер, что помогает жить. И это наводит на мысли, что на острове Ometepe, на ветреном playa Santo Domingo (ругаемый на форумах), может быть очень прекрасно как раз из-за ветра. Дорога шла под гору, значит, обратно предстояло забираться наверх, путь был бесконечным, так что через час я сделала привал и повернула обратно.

фотоCollapse )

В три часа Eduardo собирался повезти нас всех на Mirador, любоваться видами, но так и не появился. Полдень провела с Некрасовым, в мыслях и рефлексии.

Здесь очень хорошо. Два с половиной дня мне было достаточно.
12th-Apr-2012 01:38 pm - Никарагуа-2: Miraflor
oh my
25 марта

По утрам на холмы ложится туман, а птицы поют такими необычными голосами, которые можно сравнить только с электронными инструментами или озвучкой к компьютерным играм.

фотоCollapse )

фотоCollapse )

За завтраком решили, что поедем на лошадях в Barrancas Blancas. Следующие два часа прошли на качелях, в мыслях и чтении (А.Некрасов об эгрегорах). В это время лошадей мыли, кормили и, видимо, объезжали. Нашим проводником был Оскар (весьма популярное здесь имя), 22-летний nica. Мне попалась замечательная лошадь Paloma-Голубка, спокойная большей частью, и резвая временами. До водопада мы шли часа три, и что за пейзажи открывались нам! Miraflor находится в северной, холмистой части страны, и пока наши лошади лезли в гору или осторожно спускались вниз, мы любовались, как гряды гор сменяли друг друга, и чем дальше и выше были они, тем светлее казались, словно линяя к горизонту.

фотоCollapse )
фотоCollapse )
В этой местности у 80-85% населения есть лошади. Их используют как транспортное средство и для распашки полей. Мотоциклы тоже есть кое у кого, но, конечно, гораздо реже. Так что nicas, подковывающие во дворе коней - здесь обычное дело.

В чаще леса мы оставили наших лошадок и стали пробираться к водопаду. Подъем был не самым простым, в одном месте наш проводник натянул страховочную веревку, чтобы мы не скатились вниз по крутому склону.

фотоCollapse )

Водопад Barrancas Blancas (Белая пропасть) был восхитительный: высокий, ступенью спускающийся с неба в небольшую лагуну. Тут же на отвесной скале росло дерево, уходя толстыми корнями на много метров вниз. По словам проводника, в километре отсюда на горе есть дом, обитатели которого не знали о существовании этого водопада. В таких густых зарослях - не мудрено.

фотоCollapse )

фотоCollapse )
И вот за что я люблю эту страну (и близлежащие) - за то, что каждый второй местный житель имеет созвучную моей систему координат: наш гид тут же мне поведал, что для него деньги - не самое важное в жизни. Есть они - хорошо, нет - тоже хорошо. Сетовал, что редко в его стране встречаются люди, готовые к приключениям. Семьи заводят в 16-18 лет, обычно в семье 8-10 детей, тут уж не до путешествий.Приодится работать, чтобы содержать такую ораву. Но nicas гордятся своей страной. Они открытые, искренние и гостеприимные.

В водопаде мы купаться не стали и к вечеру вернулись на ферму.

фотоCollapse )
Здесь так невыразимо хорошо лежать на качелях и присутствовать при завершении дня. Здесь я чувствую соединение со своей женской природой, с тем земным, по-женски мудрым, что есть во мне, и что почти невозможно почувствовать в городе. Здесь есть связь с землей, здесь я чувствую себя вернувшейся к себе. Непонятно только, неужели только в этом регионе получается прикоснуться к своей природе, и как это сделать дома?

Вечером здесь прохладно, надо утепляться.  Постиранные вещи не успевают высохнуть до утра. Сплю под двумя одеялами. Душ на улице, правда, с горячей водой.
oh my

Я вернулась из Никарагуа! Это другой мир совершенно, иная реальность. Поездка прошла очень гладко, очень теплые воспоминания о людях, они чудесные. Может быть, мне очень повезло, но все - ВСЕ, кого я встретила за 16 дней, были крайне приветливыми, открытыми и дружелюбными, начиная от таксистов, и заканчивая простыми старушками-продавщицами пирожков. Мне очень нравится ездить в Центральную Америку, после этого случается переворот в сознании, на мир смотрю свежим взглядом, осознанность обостряется, мысли становятся четкими, ясными, и их мало =) Можно думать каждую мысль отдельно, а не всей кашей, как обычно. Записки писались почти день в день, поэтому получились четкими и последовательными.

Итак, почему Никарагуа? Последние четыре года я почти каждую весну езжу в Центральную Америку. Манит она меня. Можно объяснить это веселой притягательностью испанского языка, от которого хочется смеяться, или влажными тропическими лесами, сказочными, совершенно волшебными, в которых отдыхают облака. Истинной причины любви к этому региону я не знаю, но планирую продолжать выбираться туда раз в год. Когда была в Коста-Рике и Гватемале, спрашивала у всех встречавшихся путешественников, какую еще страну, равную им по красоте, стоит посетить, Никарагуа была в числе названных. Так я и оказалась там, между Гондурасом и Коста-Рикой. Как обычно, в декабре купила билеты через Штаты, путеводитель Lonely Planet у меня уже был, а виза в Никарагуа не нужна. Попутчиков найти не смогла, поэтому поехала снова в одиночестве.

Поездка мне очень понравилась. Может быть, отчасти, на фоне прошлогодней весенней поездки в Индию, где каждый день был, как борьба, и неизвестно было, кто победит. Сейчас, спустя три дня после возвращения, поездка в Никарагуа видится мне гладкой и хорошо, как по нотам, исполненной. Мне там очень везло: встречались исключительно порядочные люди, все до одного. Никарагуанцы смеялись: мы разные, бываем и хорошие, и не очень, но каждый, КАЖДЫЙ, встреченный мной местный (не говоря о зарубежных путешественниках), был крайне любезным, открытым и легким на контакт. Я там нашла то, что искала: влажные тропические леса, настоящие джунгли; легкость и беззаботность, которая неизменно приходит и остается со мной надолго. Но я нашла и гораздо большее: друзей среди местных nicas, друга из не местных. И кто бы мог мне сказать перед отъездом, какие разговоры будут вестись в ночных гамаках на острове Ометепе - ни за что бы не поверила.

Итак, Никарагуа. Самое большое государство Центральной Америки, по территории сопоставима с Грецией. Вторая по бедности страна ЦА, после Гаити, и вторая по редконаселенности страна ЦА после Белиза. В стране живет около 5.5 млн. человек. Местная валюта - кордоба. За один доллар дают 23 кордобы. Никарагуанцы весьма чисто и четко говорят по-испански, там много языковых школ. Столица страны - Манагуа. Ее путешественники (и местные) предпочитают проезжать, не останавливаясь. Очень там неуютно, грязно, редкие достопримечательности раскиданы по всему городу, и приходится передвигаться на такси. Столица была разрушена землетрясением в 1972 году, в стране шла гражданская война, в общем, непростая судьба у Никарагуа.

Мой маршрут был таким: Managua – Esteli: Miraflor – Matagalpa – Selva Negra – Granada – Ometepe – Granada – Managua


картаCollapse )
Из-за совпадения Semana Santa с моей второй неделей, решила не ехать в San Juan del Sur на пляж.

23-24 марта. Манагуа - Esteli: Miraflor

В Манагуа приветливый водитель довез до хостела, где меня уже ждали. Чистый номер с вентилятором, прохладный душ – и первая ночь в Никарагуа.



фотоCollapse )

Утром предложили завтрак из свежих фруктов и кофе, доброжелательная управляющая вызвала такси, и я поехала на автостанцию, на автобус в Esteli, во влажные леса. На форумах читала, что путешественники задерживаются в столице ровно столько, сколько необходимо. Мой водитель, проживший 28 лет в Манагуа, это подтвердил: лучше ехать куда угодно в Никарагуа, но за пределы столицы. При свете дня Манагуа оказался похожим на любую из центральноамериканских столиц: те же улицы с облезлыми одноэтажными зданиями, да и внешне, на мой неискушенный взгляд, никарагуанцы мало чем отличаются от тех же ticos, костариканцев.
фотоCollapse )
Еще в ЦА мне нравится то, что у местных есть чувство собственного достоинства. Никарагуа – одна из беднейших стран западного полушария, но nicas (местные жители, никарагуанцы) знают слово «нет», когда от их услуг отказываются, и уважают желания и нежелания других людей (сравниваю с индийскими туристическими местами).
фотоCollapse )
За два часа доехала до Esteli, там пересела на автобус до Miraflor. Это в северной, холмистой части страны. Пока ехали, тянулся сухой тропический лес, и я забеспокоилась, ведь в Мирафлор я ехала за влажными тропиками, где листья и трава, и облака спят в густо-зеленых, вечно-тропических кронах. Пейзаж, действительно, сменился, начались зеленые поля, и я даже вышла на нужной мне остановке  La Rampla. Испанский возвращается со скрипом: два года без практики, но основное могу объяснить и понять. Еще 15 минут по горной тропе – и я на ферме (?) Finca Neblina del Bosque. Здесь рай в миниатюре: зеленый сад, полный цветов и трав, cabinas, разбросанные по склону, и воздух, напоенный густыми ароматами влажной земли, цветущего сада и древесины.
фотоCollapse )
Меня поселили в один из деревянных домиков, с бамбуковыми качелями на крыльце, и живым цветком в чаше раковины. Крыльцо выходило на склон холма, внизу вилась дорога, на противоположном холме зеленели картофельные поля.

фотоCollapse )

Я отправилась исследовать окрестности в сторону Каскада. По дороге почти все со мной здоровались словами adios вместо привычного hola. Говорят, это связано с пожеланиями помощи от небес. По обеим сторонам дороги – fincas (фермы), некоторые готовы принять туристов, другие рассчитаны только на семью. По дороге меня догнали пара европеек с проводником. Других европейцев за эти дни я не видела.
фотоCollapse )
Ворота в Каскад я чуть не проскочила. Ворота – это громко сказано. Плетень, закрытый на проволоку от коров. Каскад оказался небольшим водопадом с двумя лагунами внизу. И хотя я обычно дважды думаю прежде чем лезть в воду, я не устояла. Очень приятно было окунуться с прохладную чистоту этого красивого каньона. Семья, живущая у каскада, поставила заборчик у входа, и собирает символические 10 кордоб с посетителей. Молодцы!

фотоCollapse )


Вечером на ферме познакомилась с парой: американка и nica. Она год волонтерила на Ometepe, там познакомилась с ним, и полгода после ее отъезда они поддерживали отношения по скайпу, теперь она приехала к нему на каникулы. Говорит, рано или поздно они поженятся, и он переедет к ней в Штаты. В Никарагуа иностранцам крайне сложно найти работу, разве что построить хостел или гостиницу и всю жизнь посвятить туристической сфере.

фотоCollapse )
Темнеет здесь рано, как и везде в районе экватора. В 18.30 уже темно. Конечно, здесь легко ложиться в 9, вставать в 4. Как это совместить с российским климатом, работой и социальной жизнью – пока непонятно.
This page was loaded Oct 20th 2019, 7:03 pm GMT.