May 24th, 2011

oh my

Индия: Fatehpur Sikhri

1 апреля, пятница

С утра поехали в Fatehpur Sikhri. Это "мертый город": в 16 в., когда Акбар его построил, он был столицей Империи Великих Моголов, но из-за нехватки воды великие моголы его покинули, а столицу перенесли в Агру.

Водитель у нас был хороший, но почти без голоса и с трудноразличимой дикцией, поэтому понимать его было крайне сложно, но к нам он относился весьма внимательно и предупредительно. По дороге остановились, чтобы сфотографировать купающихся коров и аккуратно сложенные груды коровьих лепешек - ими топят печь, чтобы готовить еду. (Про лепешки я теперь много знаю, благодаря Торсунову. Очень полезная в хозяйстве вещь!).

Collapse )


Ехали час. Водитель посоветовал не покупать на месте еду и воду, т.к. они могут быть отравленными. Об этом же нас предупреждал хозяин гостиницы перед поездкой в Тадж Махал. По его словам, туристов частенько могут намеренно отравить, чтобы воспользоваться их медицинской страховкой: тут же вызывают "своего" врача, который лечит несчастного туриста на месте, тот платит наличными, а потом разбирается со своей страховой фирмой и, возможно, та ему возмещает убытки. Т.к. об этом же предупреждала LP, а я никогда не страхуюсь, если это не является необходимостью для получения визы, рисковать мы не стали. Водитель предупреждал и о том, чтобы мы ни с нем не здоровались за руку, потому что ее могут намазать специальным порошком, понюхав который человек тут же засыпает, и его грабят. Также нам рекомендовали ходить везде только с гидом, потому что без гида все тоже крайне опасно. Последнее предупреждение мы проигнорировали, потому что жить вообще крайне опасно, тем более в Индии, и отправились на приключения без сопровождения. Тем не менее пришлось взять рикшу, т.к., по словам водителя, он был просто необходим, хотя на самом деле ехать до входа всего метров 500.

Collapse )

Сначала мы осмотрели мечеть Fatehpur, что означает "победа". Она, как и прочие мусульманские монументальные постройки, величественна и атмосферна. Нас хитро захватил гид, хотя мы не договаривались о его услугах. Над входом в мечеть висят ульи, внутри есть захоронения правителей: на улице - мужчин, под навесом - женщин, потому что последние всегда должны быть закрыты, даже после смерти. Мне прямо интересно почитать что-нибудь об исламской культуре, чтобы лучше понимать мусульман. И Коран я давно уже хочу прочитать, с комментариями. Интересно же!

Collapse )

Тут же продают цветы и ткани для пожертвований. Если их расстелить на главной белой могиле и завязать на окне шнурок, можно загадать желание. Гид также попытался продать нам семейные сувениры из мрамора, но мы не поддались. Я вообще не везу сувениры из путешествий, стараюсь привозить что-то действительно полезное. Максимум - книги с фотографиями страны, это я стараюсь везти отовсюду, но получилось так, что Индия стала исключением.

Затем мы направились в сам Sikhri, "город". Очень скоро после строительства его основатель столкнулся с острой проблемой нехватки воды, и все выехали. Под палящим солнцем остались места отдыха правителя и его жен, цветники, галереи и места для проживания слуг.

Collapse )

Здесь, например, наверху восседал правитель и наслаждался вечерним бризом, а к нему в гости поднимались жены.

С нами начали фотографироваться индийские семьи, с чадами и домочадцами, а если одна начинает, другие присоединяются уже не спрашивая. Глава одной из семей довольно бесцеремонно и грубо меня обнял "для фотографии", я так же бесцеремонно скинула его руки, на что его жена сокрушительно заметила, что "плохое поведение у туристки", совсем плохое. :) ТАК с индийским мужчиной обращаться, вай.

Collapse )

У подножия мертвого города лежит живой город Фатехпур Сикри, в котором тоже проблемы с водой, но, видимо, преодолимые. Там мы походили по узким улицам, где на нас таращились во все глаза. Видимо, нечасто к ним заходят белые люди.

Collapse )

Вернулись в гостиницу, пообедали (вот это зря было в такую жару) и, чтобы убить время, решили просто погулять. От жары меня слегка мутило, и любые запахи: гнилой стоячей воды, еды, навоза, ввергали меня в панику и бросали в холодный пот. Так мы тащились по жаре, потеряли дорогу, повернули обратно, посидели на ступеньках банка, поглазели на людей, и я, вроде, пришла в себя. Совсем вечером мы выдвинулись на вокзал и там, в зале ожидания, провели 4 часа, а потом уже без лишних нервов нашли свой вагон. Кстати, индийские перроны - это такой открытый зал ожидания для местных: там народ спит прямо семьями на одеялах. Тут же, над рельсами, местные чистят зубы, а кое-кто ходит в туалет. Полное созвучие красок, запахов и звуков!

Наш вагон был трехъярусным, уже 3 АС, мы были на втором ярусе. Наверху галдела парочка, внизу храпел старик. Про насекомых умолчу, попутчица кого-то видела, я предпочла закрыть глаза и завернуться в спальник. Постель там тоже - один комплект на весь путь следования. Над столом висит объявление о том, сто нельзя принимать еду и напитки у незнакомых людей, т.к. они могут оказаться асоциальными элементами. Это была последняя ночь в индийском поезде.