Mечта поэта, вредная иногда (_constancia_) wrote,
Mечта поэта, вредная иногда
_constancia_

Индия: Fatehpur Sikhri

1 апреля, пятница

С утра поехали в Fatehpur Sikhri. Это "мертый город": в 16 в., когда Акбар его построил, он был столицей Империи Великих Моголов, но из-за нехватки воды великие моголы его покинули, а столицу перенесли в Агру.

Водитель у нас был хороший, но почти без голоса и с трудноразличимой дикцией, поэтому понимать его было крайне сложно, но к нам он относился весьма внимательно и предупредительно. По дороге остановились, чтобы сфотографировать купающихся коров и аккуратно сложенные груды коровьих лепешек - ими топят печь, чтобы готовить еду. (Про лепешки я теперь много знаю, благодаря Торсунову. Очень полезная в хозяйстве вещь!).




Ехали час. Водитель посоветовал не покупать на месте еду и воду, т.к. они могут быть отравленными. Об этом же нас предупреждал хозяин гостиницы перед поездкой в Тадж Махал. По его словам, туристов частенько могут намеренно отравить, чтобы воспользоваться их медицинской страховкой: тут же вызывают "своего" врача, который лечит несчастного туриста на месте, тот платит наличными, а потом разбирается со своей страховой фирмой и, возможно, та ему возмещает убытки. Т.к. об этом же предупреждала LP, а я никогда не страхуюсь, если это не является необходимостью для получения визы, рисковать мы не стали. Водитель предупреждал и о том, чтобы мы ни с нем не здоровались за руку, потому что ее могут намазать специальным порошком, понюхав который человек тут же засыпает, и его грабят. Также нам рекомендовали ходить везде только с гидом, потому что без гида все тоже крайне опасно. Последнее предупреждение мы проигнорировали, потому что жить вообще крайне опасно, тем более в Индии, и отправились на приключения без сопровождения. Тем не менее пришлось взять рикшу, т.к., по словам водителя, он был просто необходим, хотя на самом деле ехать до входа всего метров 500.



Сначала мы осмотрели мечеть Fatehpur, что означает "победа". Она, как и прочие мусульманские монументальные постройки, величественна и атмосферна. Нас хитро захватил гид, хотя мы не договаривались о его услугах. Над входом в мечеть висят ульи, внутри есть захоронения правителей: на улице - мужчин, под навесом - женщин, потому что последние всегда должны быть закрыты, даже после смерти. Мне прямо интересно почитать что-нибудь об исламской культуре, чтобы лучше понимать мусульман. И Коран я давно уже хочу прочитать, с комментариями. Интересно же!



Тут же продают цветы и ткани для пожертвований. Если их расстелить на главной белой могиле и завязать на окне шнурок, можно загадать желание. Гид также попытался продать нам семейные сувениры из мрамора, но мы не поддались. Я вообще не везу сувениры из путешествий, стараюсь привозить что-то действительно полезное. Максимум - книги с фотографиями страны, это я стараюсь везти отовсюду, но получилось так, что Индия стала исключением.

Затем мы направились в сам Sikhri, "город". Очень скоро после строительства его основатель столкнулся с острой проблемой нехватки воды, и все выехали. Под палящим солнцем остались места отдыха правителя и его жен, цветники, галереи и места для проживания слуг.



Здесь, например, наверху восседал правитель и наслаждался вечерним бризом, а к нему в гости поднимались жены.

С нами начали фотографироваться индийские семьи, с чадами и домочадцами, а если одна начинает, другие присоединяются уже не спрашивая. Глава одной из семей довольно бесцеремонно и грубо меня обнял "для фотографии", я так же бесцеремонно скинула его руки, на что его жена сокрушительно заметила, что "плохое поведение у туристки", совсем плохое. :) ТАК с индийским мужчиной обращаться, вай.



У подножия мертвого города лежит живой город Фатехпур Сикри, в котором тоже проблемы с водой, но, видимо, преодолимые. Там мы походили по узким улицам, где на нас таращились во все глаза. Видимо, нечасто к ним заходят белые люди.



Вернулись в гостиницу, пообедали (вот это зря было в такую жару) и, чтобы убить время, решили просто погулять. От жары меня слегка мутило, и любые запахи: гнилой стоячей воды, еды, навоза, ввергали меня в панику и бросали в холодный пот. Так мы тащились по жаре, потеряли дорогу, повернули обратно, посидели на ступеньках банка, поглазели на людей, и я, вроде, пришла в себя. Совсем вечером мы выдвинулись на вокзал и там, в зале ожидания, провели 4 часа, а потом уже без лишних нервов нашли свой вагон. Кстати, индийские перроны - это такой открытый зал ожидания для местных: там народ спит прямо семьями на одеялах. Тут же, над рельсами, местные чистят зубы, а кое-кто ходит в туалет. Полное созвучие красок, запахов и звуков!

Наш вагон был трехъярусным, уже 3 АС, мы были на втором ярусе. Наверху галдела парочка, внизу храпел старик. Про насекомых умолчу, попутчица кого-то видела, я предпочла закрыть глаза и завернуться в спальник. Постель там тоже - один комплект на весь путь следования. Над столом висит объявление о том, сто нельзя принимать еду и напитки у незнакомых людей, т.к. они могут оказаться асоциальными элементами. Это была последняя ночь в индийском поезде.
Tags: Индия
Subscribe

  • Фильмы об Индии

    Фильмы об Индии и индийские фильмы, увиденные мной за два последних месяца. Почти все из них смотрела с вконтакта. Индийские фильмы отчаянно длинные,…

  • Индия: Гоа, Арамболь

    6 апреля, среда В 5 утра я снова общалась со звездами. Хотелось спать, но тогда я бы пропустила этот редкий и волшебный опыт. Звезд было то ли…

  • Индия: Гоа, Арамболь

    5 апреля, вторник Утром поднялись в 5, специально до восхода, я хотела посмотреть на звезды, попутчица тоже. Я намеревалась донести идею, что хотя…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments