Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

поля Кастилии-3: Авила (музей Авилы, монастырь Энкарнасьон, монастырь Сан-Тома, паласио Суперунда)


Внезапно возникшие за окном вагона посреди кастильской равнины и быстро покрывающиеся снегом горы являли собой вид, должно быть, фантастический - но меня он пугал: неоднократно бывая в Испании зимой, я привык к теплу и холод для меня оказался неприятным сюрпризом, а уж к снегу и подавно я не был готов. Однако снегопад не прекращался, а на следующий день обещал даже усилиться. С опозданием, но все-таки засветло поезд прибыл на станцию - мой ночлег располагался прямо в здании вокзала, тоже первый для меня опыт, но не знаю, есть ли где еще такое, а по этой части вышло неплохо: при наличии единственной "звездочки" одноместный номер с видом на перрон из окна стал для меня самым комфортным жильем на протяжении всей поездки, ни соседей, ни поездов я не слышал (а самый легкий шум мне ужасно мешает обычно...), то ли соседей не было и поезда не ходили - может статься... - но скорее всего лишь из-за присутствия в здании вокзала очень приличной гостинице не дают подняться в статусе. Правда, я перенервничал, сперва обнаружив запертую дверь хостела - оказалось, сотрудница ушла в противоположное крыло: комнаты располагаются по обе стороны от холла станции, он же зал ожидания и касса, других служб внутри вокзала нет, кафе закрыто, да и проезжающих кот наплакал, а больше местные дедульки приходят пообщаться, видимо, за отсутствием иных альтернатив. Я же поспешил, пока снегом окончательно все не завалило, на самую дальнюю из предполагаемых туристических точек Авилы.

Пригорок, где по преданию дядя поймал семилетнюю племянницу, будущую святую Терезу Авильскую, отправившуюся принимать мученическую смерть в земли мавров, оснащен четырьмя дорическими колоннами, но действительно ли они римские, или хотя бы ренессансные, либо поставили их местные туроператоры, судить трудно. И где Терезу дядя ловил, тоже доподлинно вряд ли известно. Однако нельзя не признать - место валютное. Авила, помимо святой Терезы, славиться тем, что это на всю Европу единственный (неужели правда?!) город с полностью, а не частично сохранившимся ансамблем крепостных стен. Во всяком случае, центр исторической Авилы (потому что даже "историческая", включая монастыри, где подвизалась Святая Тереза, находятся далеко за пределами стены, значительно обширнее) полностью обнесен мощными укреплениями с башнями, одной из которых (88!) служит абсида Кафедрального собора, тоже нечто небывалое ведь. А разглядеть опоясывающую центр "крепость" удобнее как раз с той самой точки четырех колонн, и я туда под снегом долез не напрасно.

Потом на обратном пути, снова перейдя реку (а пригорок за рекой находится), углубился в кварталы, прилегающие к стенам изнутри - но на самом деле многие дома или совсем современные, или сильно перестроены, что в Испании сплошь и рядом (в Италии, кстати, необязательно так). Дошел до монастыря Святой Терезы, к Терезе имеющему опосредованное отношение - то есть это центр ее культа, построен монастырь на месте родного дома Терезы, но ни архитектурно, ни художественно, ни даже исторически он не впечатляет (свой интерес я восполнил наутро, посетив Энкарнасьон, где еще не Святая, но уже очень активная Тереза провела в монашестве тридцать лет). Главная же ценность внутри стен - не скромная, обязательная для уважающего себя испанского города площадь Майор с советом местного самоуправления, и не краеведческий музей (туда я тоже следующим днем попал), а Кафедральный собор Авилы. У входа дверь "охраняют" два каменных дикаря в листьях место одежды, а в интерьерах великолепный церковный музей. По центральному нефу - хоры, облицованные мраморным барельефом на сюжеты Рождества (один из поклоняющихся волхвов раскрашен в черное). Позолоченные своды. В Сакристии - "Ecce Homo" Луиса Моралеса (!), причем не просто картина, а "сейф" с врезанным металлическим замочным отверстием для ключа; кроме того - обломок доски с готическим "Апостолом Павлом" (12 век), "Долороза" школы Тициана и "Святой Хуан де Диос, поддерживаемый ангелом" школы Мурильо, ну про облачения епископов и роскошную утварь нечего говорить... да один Моралес делает музей стоящим!

Однако этих впечатлений мне было мало, и натянув все тряпки, какие только я взял с собой на смену, одновременно, как капуста, смахивая со стороны, должно быть, на персонажа из мультфильма "Ишь ты, масленица!", и обязательно изготовив в гостиничном номере утепляющий поджопник (вещь крайне необходимая, как выяснилось, в походных условиях среди южно-европейской зимы, все необходимые детали под рукой даже в самом дешевом гостиничном номере: из мусорного ведра извлекается полиэтиленовый мешок и внутрь вкладывается средних размеров полотенце - впоследствии каждая из комплектующих пригодна к использованию по своему исходному назначению) , я таки отправился на лавки - под снегопадом, но тоже опыт в своем роде уникальный, незабываемый, если не мистический! И без побочных эффектов (по крайней мере что касается дыхательных путей...) наутро посетил сперва базилику Сан Висенте (святого Викентия) с выдающимся кенотафом, барельефы которого иллюстрируют подробности мученичества святого и его сестер (как их проклятые язычники на крестах-то раскорячили, перед тем раздев донага...), также впечатлившись позолоченным барочным алтарем, а затем, спустившись вниз (крепостные стены окружают, естественно, возвышенность - иначе какой был бы в них практический смысл?), добрался до монастыря Энкарнасьон. Странно ожидать мемориальной обстановки спустя века - но подлинных вещей, принадлежавших Святой Терезе, а также Святому Хуану де ла Крус, очень много, от реликвий до бытовых предметов вроде кожаной подушки. Реконструкция тоже проведена умно, со вкусом - про этот музей да записать бы стихами "перо, которое хранит ее руки тепло..." Шутки шутками, но Святая Тереза, как и Святой Хуан де ла Крус, ее единомышленник, в чем-то наставник - для меня не персоны из путеводителя, я подростком в "ИЛ" прочел подборку "стихи испанских мистиков", кое-что из Святой Терезы запомнив наизусть (и хоть сейчас расскажу); ее теологические сочинения знаю хуже, но кроме всего прочего стоит помнить, что как многие церковные активисты, включая даже инквизиторов, Тереза сперва подвергалась травле и репрессиям - однако свободный христианский творческий дух внутри церкви (что принципиально) победил и все преодолел. В углу одной из комнат нашел "Пьету" - если не кисти Моралеса, то очень на него похожую. К сожалению, не попал в капеллу монастырской церкви - девушка с ресепшна уж пошла было меня проводить с ключом (ключ не знаю какого века, но судя по его дизайну и размерам замок точно времен Терезы, если не раньше...), а церковная дверь оказалась заперта изнутри - монастырь частично действующий, в церкви проходят службы, посторонних не ждут, да и нет никого. Попутно девушка не удержалась от желания запечатлеть на фото мобильника Авилу в снегу - если забыть, какие затруднения это создает при перемещении пешком (особенно мне, я и так-то еле ползаю...), то зрелище действительно умопомрачительное. Спросив для статистики и узнав, откуда я, девушка заметила: "Ну для вас это, наверное, как лето?" - пришлось сознаться по совести, что только в кастильской Авиле я второй раз с начала нынешней зимы увидел, как снег идет, и первый, как он лежит.

Музей Авилы состоит из двух частей: в бывшей церкви Санто-Томе - склад археологических обломков, а основное собрание древностей и художественных ценностей - в Каса де лос Дианес по соседству на той же крошечной площади. Обычное краеведение - народные промыслы, результаты раскопок доисторических поселений с дежурными скребками и обломками стрел, от пре-истории к средневековью, живопись понятно какого разбора, оружие, костюмы, в том числе колпаки с прорезями для шествий (но это, полагаю, стилизация...). Спустился в противоположную от Энкарнасьон стороны от центра к монастырю Сан-Тома - здесь, наоборот, не попал в музей, он закрылся на перерыв (но там, я прочел, показывают чучела животных и подарки миссионерам от благодарных дикарей), зато подгадал аккурат к обедне и заодно увидел главную монастырскую достопримечательность - мраморное надгробие 19-летнего инфанта Дона Хуана перед алтарем.

О многочисленных, разбросанных по городу внутри стен, сразу за ними и далее вниз романских, готических, ренессансных базиликах говорить нечего - но как минимум древний Сан-Педро у вторых вслед за главными (основные, понятно - там где пункт туристической информации, очень толковая девушка в нем работает, хоть и приходит на службу не точно к сроку) "туристических" ворот достоин упоминания - внутрь не попал, несколько раз проходил мимо, натыкаясь на запертую дверь, но и с улицы вид внушительный. С дворцами сложнее - они радикальнее подвергались перестройкам, вместе с тем многие продолжают служить офисами разных ведомств, а, с скажем, насчет паласио Агила в путеводной книжечке 2012 года издания упоминается, будто он передан в управление "федерального" министерства культуры и станет филиалом мадридского "Прадо" - фактически на сей день к тому нет никаких заметных стороннему глазу предпосылок.

До отъезда я еще успел заглянуть в Паласио Полиентос, принадлежащее военному ведомству, но отдавшему памятник под музей Войны за Освобождение (кроме меня там еще ходила парочка и фотографировалась на фоне полкового коня, украшенного генеральскими лентами, меня же больше вдохновила архитектура патио), и совсем уж в последние минуты буквально - благо вещи мои остались в гостинице, а гостиница прямо в вокзале, и идти за ними в другое место на надо было - пришел в Паласио Суперунда. Место вроде и туристическое, но я там оказался один на двух любезных сотрудниц - при том что почему то по вторникам (неурочный день...) после обеда в паласио бесплатный вход. Я бы может иначе и не пошел туда - много бы потерял, пусть и не с той точки зрения, которая мне обычно присуща. При входе меня снова встретили замечанием "Снег!", но я ему значения не придал - да, снег... Зашел в первый зал музея - и увидел на картинах снежные пейзажи Авилы, ровно те же, что только что, стараясь не поскользнуться на взгорках, наблюдал на улице воочию. Шок мой умерил имеющийся при музее (тоже абсолютно уникальный случай, за пределами Мадрида и Барселоны английского-то не услышишь, а не то что...) русскоязычный - ! - аудиогид.

27 ноября 1916 года из Вальядолида в Мадрид ехал молодой итальянский художник Гвидо Капротти, чтоб написать в музее "Прадо" копию с портрета шута кисти Веласкеса. На полпути поезд попал в снегопад и железная дорога прекратила работу - Капротти провел в заснеженной Авиле три дня, после чего решил в ней поселиться, затем женился на знатной испанке, прожил в Авиле до 1936 года, пока не пришлось бежать от преследований свободолюбивых "республиканцев" (да-да, не "фашисты", но "борцы с фашизмом" разграбили его мастерскую, распродав и частично уничтожив оставленные картины), с восстановлением порядка вернулся и в Авиле же в 1966-м умер, а наследие свое живописное завещал городу, и теперь оно выставлено в одном из видных авильских дворцов, где он с семьей провел последние шесть лет перед смертью. Никогда раньше о художнике Гвидо Капротти я, кажется, не слышал, во всяком случае имя не фиксировал и на картины внимания не обращал, да и теперь не обратил бы - Капротти, о чем рассказал мне подробно аудиогид, по парижской юности был знаком с Роденом и Модильяни, позднее, в Испании, дружил с Мигелем де Унамуно, однако живопись его - ординарный пост-импрессионизм, какого и сто лет назад хватало, а сейчас так и вовсе девать некуда. Помимо снежных авильских пейзажей, в многочисленных залах первого этажа дворца выставлены написанные впоследствии Капротти виды других испанских городов, Бургоса, Мурсии, Севильи; портреты местных жителей, в том числе колоритного ночного сторожа; живопись Гвидо Капротти - а есть и крупные многофигурные полотна аллегорического плана, где художник в религиозных процессиях запечатлел себя, своих близких и также Мигеля де Унамуно - дополнена скульптурами работы его сына Оскара. На втором этаже несколько комнат "жилых" - реконструкция, конечно; а в зале семейных портретов - образы родителей жены Гвидо Капротти, аристократки Лауры, принадлежащие, на минуточку, Хоакину Соролье, и это далеко не худшие образчики его творчества!

Мой маршрут, кстати пролегал той же практически, что у Капротти в 1916-м, только в противоположном направлении, дорогой - из Мадрида в Вальядолид, но не знаю, желал бы или нет, а позволить себе остаться в Авиле, тем более прикупить паласио, я точно не мог - спешил на поезд, который по обыкновению опоздал, впрочем, в условиях снегопада совсем чуть-чуть, минут на двадцать.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments