Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

Мурсия: Музей Сарсильо, Городской музей, Археологический музей, парк Антонио Кампильо


Вот с Мурсией крайне неожиданно, вне плана, все вышло. Изначально я предполагал два полных дня пробыть в Картахене, вечером приехать автобусом в Мурсию, там, благо ночи теплые, пошататься до раннего утра и первым автобусом отправиться в аэропорт Аликанте, сэкономив таким способом на отеле. Но, во-первых, уже в первый день осознал, что двух дней на Картахену мне много; во-вторых, прикинул, что мне придется на ногах провести не одну, а фактически две ночи, потому что далее предстоит перелет с долгой пересадкой и ночным прибытием - и поношенный организм такого испытания элементарно не вынесет; наконец, оказалось, что если по пятницам ранний автобус из Мурсии в аэропорт Аликанте уходит в шесть, то по выходным, которые опять неизбежно наступили, только в восемь, и шататься в городе до восьми, а потом ехать, лететь, ждать и т.д. - как-то совсем не улыбалось. На остаток средств решился срочно взять гостиничный номер в Мурсии и отправиться туда из Картахены днем, не дожидаясь вечера - получилось, несмотря на лишние непредвиденные расходы (а дешевых вариантов я не нашел по-быстрому, да и не стал напоследок жаться, предпочел гостиницу в самом центре и чтоб от автовокзала при этом недалеко) скорее в целом удачно, я даже не ожидал от Мурсии такого, особенно после несколько разочаровавшей Картахены.

Прямо сразу из автобуса и с вещами попал в Музей Сарсильо, он за углом от автовокзала находится, открыт лишь до обеда и я решил, что обратно в него не успею, а зайду лучше по пути к отелю. Пришлось, однако, 4 евро заплатить, и это со скидкой - но вроде как собрался (опять-таки решил не жаться...) и, пожалуй, не прогадал. Франсиско Сарсильо - главный мастер местного барокко, в музее на втором этаже выставлены его эскизы к статуям, рабочие модели, расчерченные на квадраты, при этом вполне завершенные произведения - помимо святых и Девы среди персонажей, к примеру, Игнатий Лойола (он, впрочем, тоже святой), интересные св. Франциск, голова апостола Петра. Но главный экспонат музея - капелла с раскрашенными статуями, вернее, со скульптурными композициями Страстей Христовых, предназначенные для того, чтоб по воскресеньям члены особого братства возили их по городу: в алтарной Ротонде - Иисус с крестом, левее - Тайная вечера, еще левее на почетном месте Богоматерь Скорбящая, правее идут сцены мук Христа. Кроме того, к часовне прилагаются залы с многофигурными композициями Сарсильо и его мастерской как на евангельские сюжеты, преимущественно (избиение младенцев, гвардия Ирода, благая весть пастухам, поклонение волхвов и т.п.), так и светские (например, с охотой, где фигурки кабанов, оленей, птичек индивидуализированы не меньше, чем людские; вообще крупного и мелкого рогатого скота с домашней птицей хватает и в евангельских сценках - скажем, Ангел сообщает Марии весть, а рядом старуха кормит индюков, парень присматривает за козами, еще какой-то крестьянин тянет ведро из колодца).

Заселился я в отель (самый дорогой из всех, что у меня были за время поездки, да и курс вдруг скакнул, вышло еще больше, чем рассчитывал) и сразу побежал в Кафедральный собор - благо в Мурсии за его посещение денег не берут (в Картахене-то собора вовсе нет, разбомбили в Гражданскую, а потом под его остатками нашли римский цирк и теперь уж не до христианского храма). Колокольня при соборе Мурсии считается второй по высоте во всей Испании (первая - в Севилье, там раньше мне довелось побывать). Но и внутри впечатляет сочетание стилей - алтарь скорее готический, одна из заалтарных капелл Велеса в стиле пламенеющей готики, налево ренессансная, в целом ренессанс преобладает, хотя барочные статуи, в том числе и Сарсильо, тоже имеются; орган роскошный; а при входе в кафедральный музей под стеклянным полом остатки арабской мечети показывают. По обе стороны от алтаря бронзовые ангелы держат гигантские серебряные кадила.

Заглянул и в капеллу епископского дворца. Но особый тур к стенам мавританского альказара достался мне и в музее церкви Святого Хуана - сама капелла, основанная в 13-м веке сразу после изгнания из Мурсии мавров Альфонсо мудрым, спустя столетия перестроенная (архитектор Марин-и-Ламас), с высоченным овальным барочном куполом и статуями, включая, естественно, и работы Сарсильо, тоже потрясающая, но под ней раскрыты арабские камни, и на некоторых остатках арок сохранились росписи. Экскурсия (я и две тетеньки всего) на испанском, так что о подробностях мне осталось догадываться.

До этого успел сползать на противоположный берег ради музея Святой Крови - никакой кровью, даже святой, там не пахнет, это еще один музей скульптур, которые возят по городу на выходных, только не Сарсильо, хотя тоже начиная с 18го века, а преимущественно современных, конец 20го-начала 21го вв. Среди них - композиция на тему Голгофы, где один из двух разбойников чернокожий (2011, дань времени). На втором этаже музея студии местных художников и артистов, которые мне тоже любезно показали.

Добрался, дорогой заскочив в Казино (типа "элитный клуб", куда пускают за несколько евро всех желающих "посмотреть красоту" - деревянный потолок холла, стилизованный под Альгамбру, зал с мраморными колоннами и статуями... ну а какая еще "красота" может быть в казино, тем более "элитном"?) до художественного музея, весьма скромного, но небезнадежного. 20-й век на первом этаже встречает художниками второго плана, среди которых выделяются разве что Луис Гарай Гарсиа и Педро Флорес Гарсиа (не знаю, кем они друг другу доводится): реалистические сюжеты в постимпрессионистской технике. Но тут же удивительная вещь - ранний "Автопортрет" Антони Тапиеса 1950 года, художнику, стало быть, 27, и невозможно соотнести реалистический, с оглядками на старых мастеров, портрет с тем известным Тапиесом - как будто предвосхищая сомнения, на столе перед собой герой держит табличку с подписью "Тапиес". Неплохи камерные бронзовые скульптуры Хуана Гонсалеса Морено, в том числе "Благовещение", 1949, и если не путаю, это его более поздние "бродячие" статуи я видел в музее Святой Крови. Но испанская живопись 19го века - что-то страшное, как будто после Гойи разучились художники и снова чему-то научились спустя век. Понятно, что в первую очередь речь о Соролье - музей имеет (ну по крайней мере в постоянной экспозиции) две его картины, проходной "Портрет Альфредо Каррераса" и выразительный этюд к полотну "Второе мая" (это же еще и отсыл к Гойе?..) с убитым мальчиком-повстанцем. Тут же при Соролье и Игнасио Пиназо Камерленч, если я правильно с Валенсии его пишу русскими буквами.

В музее есть и несколько барельефов Сарсильо, и его камерная скульптура "Сан Исидоро Лабрадор" - все-таки хорошо, что я приехал в Мурсию днем и хорошо, что сходил в музей Сарсильо, иначе про этого мастера ничего не понял бы. К нему прилагаются деревянные резные ворота Мари Чивас начала 18го века с мини-барельефами шутов, зверей и монстриков, пара витрин стекла и прочей декоративно-прикладной херни, отдел старых мастеров тоже не больно радует, за отдельными, эффектно поданными исключениями: "Спящая Мария-девочка" школы Зурбарана, "Святой Иероним" Риберы, невесть откуда взявшийся, но очень хороший Гвидо Рени, "Святая Инес", и на самых видных местах - Мурильо, "Распятие" и "Се человек".

Городской музей, или, как мы бы сказали, Музей истории города - дельный, хотя информации в нем больше, чем сокровищ, зато экспозиция выстроена понятно, по эпохам, по годам. Первый этаж - дохристианский период, второй, самый интересный - от реконкисты до 19 века, тут можно узнать, как строились мосты в Мурсии, увидеть опять-таки миниатюрные статуэтки Сарсильо, барочные обломки, третий - новейший. На первом преимущественно исламская археология, на третьем - сведения о зданиях, составляющих сейчас лицо Мурсии, а я, перемещаясь по городу пешком, многие из них увидел, проходя мимо, и театр Ромеа, и, уже ввечеру, монастырь Санта-Клара (о котором рассказывали в Сан-Хуане как о еще одном арабском изначально памятнике), и здания местного самоуправления, которое занимает, как и в Картахене, настоящие архитектурные шедевры, и многие, которые не сочли достойными музея, а они хороши. На пути к археологическому музею наблюдал целый раскопанный квартал напротив торгового центра - наверное, там позже тоже откроют какую-нибудь историческую концептуальную выставку.

А пока в невозможно душных залах Археологического музея весь первый этаж отведен под палеонтологию - она снабжена мультимедийным сопровождением, и все равно не представляю, как это может быть интересно в подобных количествах... Окаменелый панцирь черепахи, тоже доисторический, понятно, выставлен в холле и внушает доверие, но остальные черепки с костяшками на вид такие же, как всюду. Любопытнее в патио - там показывают каменные, плюс-минус 17го века, гербовые барельефы. И на втором этаже - раритеты римско-иберийской культуры, в том числе "иберийскую даму" (каменную бабу, такая есть в музее каждого крупного левантийского города), металлические ритуальные фигурки (кто б мне объяснил, почему у антропоморфных столь причудливо и по-разному выгнуты руки?..), и там же временная неплохая выставка о Мурсии 12го века, типа "исламская Мурсия, которую мы потеряли", с фрагментами росписей из музея монастыря Санта-Клары (который я в итоге только снаружи увидел, внутрь не успевал), на одном из которых угадывается лиричный образ юноши, играющего на дудочке. Без орнаментированных горшков, включая один весьма внушительных размеров, тоже не обошлось.

Марафонский забег по музеям на том как бы завершился - но я в твердом намерении отправился за пределы исторического центра к парку скульптур Антонио Кампильо, расположенный, мягко говоря, далеко от туристических дорожек, и даже на карту не поместившийся. Тем не менее я до него дополз и к счастью засветло - скульптуры едва подсвечиваются, да и не парк это, скорее газон, на одной части расставлены аллегорические барельефы, на второй, больше похожей на скверик, позеленевшие статуи и их проржавевшие пьедесталы с подписями-прорезями, а в центре - бюст самого скульптора явно не его работы, академичный и отчасти обескураживающий в сравнении с собственными произведениями Кампильо. И как я не сбил ноги в кровь, пока дошел до этой авениды Принцев Астурийских, а не пожалел о вылазке: модернистская скульптура Испании 20го века куда богаче на оригинальные таланты, чем живопись. Мне вспомнились и парк Вигеланда в Осло, и советские ваятели вроде Голубкиной с Коненковым - так и здесь человеческие действия, чувства, состояния обобщены до знака, но не стерты до абстракции, они узнаваемы, что хлебороб на барельефе, что пловцы, что женщина в кресле, что мать с ребенком, при том что персонажи обнажены. Чтобы рассмотреть скульптуры, ходить приходится по траве - но это ладно, а неужели же обязательно такие замечательные вещи выставлять на отшибе?

Обратно уже на последнем дыхании поглазел на модерновое здание главной круглой площади-развязки Мурсии (она так и называется Циркуляр), принадлежащее, насколько я понял, местному Водоканалу; полюбовался впотьмах и на Санта-Клару, понаблюдал за движухой на Сан Доминго и вышел обратно к Кафедралу, где вовсю пел хор и играл оркестр на сцене, установленной перед соборным фасадом, а вся площадь превратилась в зал (с сидячими бесплатными местами). Репертуар, включавший шлягеры "аббы" и т.п., меня не столь сильно вдохновил, как обстановке без металлических барьеров, звенящих рамок, перетряхивания сумок и звероподобных ментов - полагаю, в Испании такой антураж не сочли бы за праздничный, но то дело привычки... Я же привык к другому, мне надо было еще освоить бутылочку красного, которая из греческого самолета (!) проехала со мной от Барселоны до Мурсии через Таррагону, Валенсию, Аликанте и Картахену, а под настроение больше подходила или химическая бормотуха, или в крайнем случае белое вино, но обратно в самолет этот несчастный пузырек вряд ли пустили бы, в Мурсии настал его черед.

Никогда бы не подумал и не счел по чужим отзывам, что Мурсия такая веселая, нарядная... Одного неполного дня мало! Не считая утреннего автовокзала, мое с ней знакомство окончилось на набережной реки - чего в Мурсии нету, так это моря, во всех остальных городах, где я останавливался за время поездки, оно было - между двумя мостами, где из воды (река, правда, мутная...) торчит голова и хвост железной рыбины.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments