Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

Аликанте (1): Музей современного искусства, остров Табарка, Музей костров, крепость Санта-Барбара


Хотя приехал поздно, но частная квартира, где мне предстояло спать две ночи, располагалась прямо напротив вокзала (с видом из окна на часы фасада), так что сразу пошел в порт, закончил ночную вылазку на площади у базилики Святой Марии, откуда видно и скалу с крепостью Санта-Барбара, куда мне только предстояло вскарабкаться, в общем, для первого знакомства нормально, тем более, что я и так-то не совсем понимал, чего ждать от Аликанте, а почти весь вагон русских, выгрузившихся вместе со мной вокзале, пуще того смутил. Но против всех ожиданий в Аликанте очень интересно, а остров Табарка, куда я и плыть вовсе не хотел, подарил совсем уж редкостные ощущения.

С утра попозже был возле мэрии - там же, прямо в ней, с мемориальной табличкой в честь Сервантеса (и улица Сервантеса ведет мимо сити холла к набережной) располагается и туристический инфопойнт. На площади кучкуются местные старички, я еще успел подумать - какие милые... Вдруг эти милые, раздав друг другу плакаты и свистки (!), выстроились в каре и принялись митинговать. Глядел я на них и думал: в таком климате живете - чего вам не хватает, сволочи?! Вопрос не риторический - я не понял, к чему сводится предмет возмущения и кто его объект (власть в принципе или кто-то из местных руководителей), но заводилами мероприятия были не пенсионеры (и средиземноморья, значит дотянулась рука майдана госдеповича!), тем временем ворота в мэрию распахнуты настежь, туристы заходят вольно, поднимаются на второй этаж мимо позолоченной статуи голого пупырчатого Иисуса по эскизу Дали (1971), там осматривают парадные залы, не столь роскошные, как в Валенсии, и без древних манускриптов, но с символическими ключами, портретами именитых горожан, залом заседания в бархате, все как полагается - я тоже осмотрел, пока старички на улице дули в свистки, и двинулся к базилике Санта-Мария, которую на ночь, естественно, запирали, а теперь и внутрь зашел через врезанный в готический фасад барочный портал, внутри тоже раззолоченное барокко алтаря окружает строгая, аскетичная готическая архитектура интерьера.

Музей современного искусства прямо рядом с базиликой разместился в остатках старого, типа ренессансного здания новенький кондиционированный домик о четырех этажах. На первом этаже временная выставка оп-арта, попался на глаза Вазарелли, но художники преимущественно местные, и особый упор сделан на уроженца Аликанте, доселе мне неведомого Эусебио Семперо, что логично, а выше в постоянной экспозиции тоже акцент на оп-арте и на верхнем этаже персональная коллекция работ Семперо, ну ничего в них, по-моему, выдающегося нету. Два средних этажа постоянной экспозиции - всего испанского модернизма и авангарда 20го века понемножку, начиная с натюрмортов Хуана Гриса, далее везде, поштучно в наборе: Саура, Тапиес, Чилида, две картины и скульптура Миро, уже хорошо знакомый мне по Валенсии скульптор и художник Хулио Гонзалес, скульптор Пабло Гаргальо с единственным изящным сияющим бюстом (но я был в его сарагосском доме-музее и много там вещей Гаргальо видел), вездесущий Гордильо, а также пресловутый Эквипо Кронико со своими вырвиглазными сатирическими панно. То есть музей скромный - но не убогий и точно не противный, что иногда заведениям по разряду "современного искусства" свойственно.

Еще и до полудня далеко, а программа минимум уже выполнена - как раз чего я и боялся в Аликанте, преимущественно пляжно-жрачном курорте (то-то русские и набегают - в Таррагоне их небось не встретишь...), но оставалась возможность поплыть на остров Табарка, только я почему-то до последнего, уже и находясь на борту катера, не расставался с предубеждением, что это чистая профанация для туристов. Подойдя все же к причалу и столкнувшись там с русскоговорящим парнем гопницкого вида, обслуживавшим рейс Аликанте-Табарка, я прям не сдержался и спросил: "Туда кроме русских ездить хоть кто-нибудь" - надо признать, ответил он мне адекватно моему дурацкому вопросу: "Конечно, и украинцы ездят, и белорусы, и арабы всякие". При этом на борту по пути туда не было ни одного русского, да и непосредственно на острове они, видимо, сосредоточены на общем пляже и в ресторанах, которые занимают львиную долю жилой половины островка.

Но я уже к моменту высадки пребывал в эйфории - часовая морская прогулка, причем остров не так уж близко находится от берега, 11 морских миль (это же примерно 20 км?), уже считай в открытом море, а за поездку туда-обратно берут 20 евро (не то чтоб совсем не жалко, но справедливо рассудив - по-божески, а с учетом полученного удовольствия - почти даром!). Привлекает Табарка - что меня, собственно, и смущало, не стариной и не искусством, а купаниями и едой. Уверяют, что в ресторанах подают то, что жители острова (а их всего несколько десятков постоянно проживающих) с утра сами выловили - но по моим наблюдениям такое число аборигенов подобную ораву приезжих (плывут не только из Аликанте, из других близлежащих береговых местечек тоже ходят катера!) никогда бы не прокормили. В любом случае я прошел мимо ресторана, как и мимо музея (да, на Табарке, как во всяком приличном месте, есть музей! но крохотная его халабуда, примыкающая к зданию, вместившему медпункт, полицейский участок и общественный бесплатный сортир - все приметы цивилизации в комплекте! - открывается едва ли несколько раз в неделю, да и бог с ней). Крохотный городок - тоже невзрачный, с главной улицей, утыканной сувенирными лавками и опять же едальнями, и не слишком древний, хорошо если 18-го века, с полуразрушенной-полунедостроенной церковью на берегу. Самое увлекательное переживание ожидало меня, когда я перебрался на соседнюю, нежилую половину Табарки.

Трудно поверить, но рядом с жилой половиной острова, облепленной приплывшими туристами словно мухами, вторая половина пустынна, в каменистых бухточках плещутся, погружаясь и наблюдая за подводной живностью, отдельные энтузиасты (а вода такая чистая, что когда бросают с борта катера булку в море, на нее налетает разнокалиберная и разноцветная "подводная братва" как будто мультик смотришь живьем!), но если зайти дальше - а я около двух часов потихоньку обходил эту часть острова по периметру, добравшись до самого дальнего мыса, за бастион и за маяк, даже за кладбище - в пределах обзора ни души! Солнце меня, допустим, поджарило, плохо я его переношу - ну что ж делать... Зато состояние душевное словами не передать, редко-редко купальщики выберутся на берет из заводей или еще приблизятся гуляющие, но места много (остров не столь мал, как можно подумать заранее!), народу мало, кругом море, растения, которые я никогда не видел цветущими в горшках (одно время увлекался), тут распускаются прекрасными красными цветочками, прыгают кузнечики - это после Москвы-то, где в результате благоустройства с сопутствующим озеленением последние земляные червяки издохли и очередь только за двуногими. Кстати, о благоустройстве - место ведь отнюдь не дикое, оно все-таки рассчитано на посещения, на визиты гуляющих, и тропки едва ли случайно сквозь зеленые насаждения проступают, засыпанные камнем; просто, во-первых, такое нельзя сесть и придумать специально (когда специально придумывают всяческое "урбантино" - получается как у Калатравы, что еще не худший вариант), а во-вторых, "благоустройство" - слово едкое, звучит с некоторых пор отвратительнее даже, чем "духовность" - когда оно не напоказ и не для отмывания денег, а с настоящими своими целями, для удобства отдыха, то есть, оно не навязывает себя, его не замечаешь, будто так и надо. Вот я сглупил, что дождался последнего рейса на остров - надо было с утра отправляться туда... Я же полагал, что с трудом выдержу на Табарке два часа - а едва хватило трех, первый обратный рейс пропустил, на втором уже толкотня, третий последний... И представляю, как хорошо становится на Табарке, когда умолкнут вопли купальщиков, закроются рестораны и с уличных лотков торговцы уберут сувениры - все ведь останется, и камни, и цветы, и море... А что за рай здесь должен быть зимой, когда из Аликанте вместо четырех рейсов ходит всего один катер утром туда и вечером рано обратно?! Остается лишь мечтать.

Однако ж я, снова рискуя испортить себе радость, поездкой на остров день заканчивать не спешил, намереваясь успеть еще в два музея, а затем, к вечеру, на гору в крепость. Музей костров (Hogueras) св. Хуана, что прямо на Рамбле и бесплатный - тематический аналог валенсийского музея Фальи, как и местный праздник с сожжением гигантских кукол - но с иначе организованной экспозицией: в Валенсии она строится по хронологии, куклы годами датированы; в Аликанте пространство оформлено ближе к "тотальной инсталляции", хотя даты тоже проставлены, но антураж богаче и не исчерпывается, как валенсийский вариант, плакатами со значками и фотослайдами, а куклы собраны в концептуальные группы. При этом, что печально, композиции и персонажи куда менее, на мой вкус, остроумны, чем их собратья в Валенсии, такого, чтоб расхохотаться от кукольной сценки в голос (а в Валенсии со мной такое случилось не раз!), я тут не увидал; разнообразия тоже меньше, меньше гротеска, фантасмагории, актуальной остроты; и из персонажей масс-культуры заметил разве Чарли Чаплина.

Пеший подъем на гору к крепости Санта-Барбара - а как же это я и в гору не пойду? - сейчас закрыт на "реновацию", о чем меня предупредила девушка в инфопойнте и посоветовала воспользоваться автомобильной дорогой, а на этом пути стоял Археологический музей, единственный в Аликанте платный (на гору тоже даром, только если не хочешь топать и желаешь воспользоваться лифтом - плати, но все равно недорого), пятнадцать лет назад получивший какую-то крутую музейную премию за мультимедийность, а сейчас она, с произошедшим развитием коммуникационных технологий, явно устарела, весть этот интерактивный аттракцион хорош для музеев на тему океанской регаты или типа того (ходил днем позже), но от собрания древних редкостей электронная, а все равно за пятнадцать лет устаревшая фанаберия отвлекает, черепки, которые следует брать руками, и фальшивые пещеры с репликами петроглифов лично меня не интересуют. Правда, мимо отдельных раритетов не пройдешь, будь-то местная знаменитость, "каменная дама", или тоже каменный, известняковый, почти неопознаваемых форм, зато родной, иберийский, а не романский, слон. Неплохая античная терракотовая скульптура, в остальном же - типичная археология: горшки да кости, но очень мультимедийно подается. Раздел религиозного искусства показательно акцентирован на маврах и толерантности мусульман по отношению к христианским и иудейским соседям по захваченному им полуострову. Также до 1 сентября в музее работала выставка, посвященная Ирану - я был 3го и ее ухе не застал. Пожалуй, если не самая интересная, то самая разумная часть постоянной экспозиции привязана напрямую к Аликанте - ничего сверхъестественного, но симпатичные керамические панели, предметы церковного обихода, и жаль, что все описание полностью дублируется на каталонском и испанском, что крайне важно, видимо; по-английски дается хорошо когда краткая выжимка; а без комментариев трудно разобраться, что к чему.

Наконец, Санта-Барбара - подъем недолгий, но оч крутой, уж не знаю какова будет реновация, пока что часть пути приходится двигаться по проезжему серпантину, подобие тротуара начинается выше. Однако ж знатная крепость, изначально мавританская, далее везде, и внутри немаленькая - к счастью взобрался я на гору уже в полутьме, иначе бы спечься мне на солнце заживо: высота - больше полутора сотен метров над уровнем моря, а я конечно же залез на самый высокий бастион, огляделся кругом и потом уж потихоньку спускался терраса за террасой, пока дело шло к закрытию. Но вот что спорно: при всей несомненной древности постройки, подлинности большинства камней и т.п., тех же чувств, что в заброшенном, разваленном тортосском Св.Хуане, я снова не пережил: там я среди никому не нужных камней в одиночестве оставался час или два, в Санта-Барбаре и местных, и туристов видимо-невидимо, для них, стало быть, оборудованы туалеты, рестораны; есть и музей, но он уже закрыт был к вечеру; место "окультуренное" - плюсы и минусы налицо, но что преобладает - я бы задумался. Спускался с противоположного подножия горы прямо к морю, по пешеходному пандусу (наподобие таррагонского, но куда менее удобному, стоит заметить) вышел в порт к той же лавочке, где сидел накануне и откуда стартуют катера на Табарку - считай замкнул кольцо и подвел итог дня, хотя уезжал из Аликанте только следующим вечером.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments