Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Category:

Валенсия (1): Шелковая биржа, Музей керамики, Музей искусств, Центр современной культуры Кармел


Если уж в знакомой Барселоне я день изначально отводил для решения оргвопросов, то в неведомой Валенсии, да еще кое-как в Таррагоне, откуда я в Валенсию прибыл, войдя в местный режим с послеполуденно-довечерним отдыхом, и подавно не собирался, выгрузившись около часа дня из поезда, сразу куда-то метаться. Поезд опоздал несильно (а если б не опоздал - это был бы не испанский поезд... но между прочим, немецкие поезда вопреки своей репутации опаздывают порой еще страшнее, и вообще идут как попало, не туда, не оттуда...; а испанские ренфе худо-бедно справляются), плутать долго не пришлось, и уже примерно к двум дня я теоретически решил все бытовые вопросы - а практически, что совсем уж чуднО, от переезда (хорошо заранее купил билет на экспресс - региональный поезд, на который можно только день в день покупать, идет на полтора часа дольше, а стоит даже малость подороже, чем экспресс, если его оплачивать через интернет заранее со скидкой! вот и вертись...) практически не устал, наоборот, второе дыхание открылось. Поэтому вопреки обыкновению начинать знакомство с испанским городом в ночь - что все-таки, по большому счету, оптимальный вариант (опять же, с опорой на местные нравы!), я вышел рано, до звезды.

Прямой путь лежал на рыночную площадь, но рынок уже был к обеду закрыт, а открыта Шелковая биржа напротив - здание весьма замечательное, гордость Валенсии как историческая, так и архитектурная. Я бы также сказал, что в музее керамики главный экспонат - барочный фасад (оформивший его мастер, говорят, вскоре спятил...), который снаружи обещает гораздо больше, чем дается внутри; мало того, экспозиция дворцовых покоев с каретами в патио и с ночным горшком в спальне (ну тоже керамика...) еще туда-сюда, а собственно музей... - нет, хорошая коллекция, от античности до нового времени, и фарфор, и все что хочешь; особенно хороши готические блюда, где еще увидишь; но много всего - и мало цепляешься.

Музей изящных искусств Валенсии открыт день напролет бесплатно, а посетителей в нем - на каждого Гойю едва ли придется по двое. При том что собрания, хотя избыточное в части второсортных местных "старых мастеров", в целом не постыдное, в каждом разделе есть что половить. Есть Моралес ("Распятие") и Эль Греко (скромный "Иисус на кресте"), сразу несколько портретов Гойи, и не худших (Эстеве Франсиско Байе и др.), вездесущие Джордано и Рибера (у Риберы мощный "Святой Себастьян" с изуверски вывернутым телом и стрелой подмышкой... в присутствии св. Ирены), много Мурильо - "Святой Антоний Падуанский", "Святой Франциск Ассизский", "Святой Августин", "Спаситель". Три картины Диего Веласкеса - в том числе мрачный автопортрет, а также женский портрет в профиль и изображение некоего преподобного Симона де Рохаса на смертном одре. В аппендикс, примыкающий к залам средневековых ретабло (между прочим, этот раздел музея великолепен!), вклинилась временная камерная, на полторы комнаты, выставка эпистолярия (в том числе машинописный) и графических почеркушек Пикассо позднейшего периода.

Понятно, что как местному уроженцу отдельный новый, не знаю когда пристроенный к старому зданию современный корпус музея отведен Соролье (его же имя носит один из вокзалов Валенсии - впрочем, не главный, я приезжал на Северный и с него же уезжал); собрание картин Сорольи в Валенсии насчитывает десятки произведений - больше, чем в Прадо или даже в мадридском доме-музее, но не факт, что лучше или характернее. Кроме того, два этажа экспозиции концептуально выстроены вокруг фигуры и творчества Сорольи, но состоят не только из его вещей: "Соролья и его эпоха" подразумевает и разделы "соролистов", и шире, испанских импрессионистов рубежа веков. Что до собственно Сорольи - некоторые вещи действительно хороши, особенно трогателен двойной стариковский портрет "Бабушка и дедушка моих внуков"; а "Валенсианскую пару" где-то мне, сдается, я видел раньше... Из женских портретов запоминается несколько манерная картина "Клотильда смотрит на Венеру Милосскую". Среди художников, составляющих Соролье компанию, выделяется и количеством, и эффектностью подачи сюжетов некий - возможно, неправильно транслитерирую - Игнасио Пиназо Камарленч, умерший в 1916-м; глядя на его полотна, помимо Сорольи вспомнишь и Серова, и Сарджента; детские портреты очень уж благостны; взрослые более экспрессивны. Есть в музее и закуток живописи испанского реализма - но это вообще тушите свет, два характерных примера: 1) "Любовь" - мужик с диким взглядом и серпом в руках, рядом валяется женское тело и из-за края холста выглядывают мужские ноги, очевидно герой застал жену с любовником и зарезал обоих; 2) "Подавленное восстание" - утром на пустой улице лежит прекрасный юноша с простреленной головой.

Уж и день вроде к вечеру клонился, но я попутно успел еще в центр современной культуры, расположившийся на территории комплекса бывшего монастыря Кармел в соответствующем - Карме - северо-западном районе старой Валенсии. Монастырь, переживший реновацию, что-то сохранил - два клуатра, второй закрыт, а в первом ночной летний арт-кинотеатр (скоро должен был начаться какой-то итальянский фильм). Но экспозиции в залах (и снова Гордильо... среди прочих) - актуальные, при том что некоторые залы сохранили название по монастырским функциям: опочивальня, молельня - только молитвы в них теперь такие творятся, что не дай бог.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments