Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

Таррагона: Кафедральный собор, Музей Библии, Дом Кастеларнау, Музей современного искусства, Претория


Не ожидал столь насыщенной музейной программы от Таррагоны - вроде она не числится среди культурных центров, а поди ж ты, музеев полно и все более-менее интересные! Вдоль античных стен я прогулялся еще в первый вечер, а утром последнего дня сразу направился в мэрию, благо она напротив отеля, ради монумента моего любимого Думенека-и-Мунтане - зданий Думенек в Таррагоне не строил, кажется, но создал нечто более эксклюзивное: саркофаг для короля Хаиме (Жоаме) Завоевателя, помпезный и слегка трэшевый, но даже в избыточности изысканный. Сперва он предназначался для кафедрального собора, а когда генералиссимус распорядился отправить мощи короля в монастырь Поблет (куда я опять не доехал...), саркофаг за ненадобностью из собора тоже убрали, и только сравнительно недавно, в 1992-м, установили во внутреннем крытом дворике-атриуме таррагонской мэрии. Хоть это и госучреждение, режимный объект, но единственный охранник всех желающих любезно пускает на территорию, чуть ли не за ручку провожает, чтоб любовались на Думенека - а есть чем любоваться: сам саркофаг - в форме ладьи, но одна фигура у кормила, другая на носу, и все это аллегорично, как и "балдахин" над ладьей, и не повторяющие друг друга, медальоны-барельефы в бортах. Короны символизируют, как я понял, испанские земли, объединенные королем, но я в историю не вникал, меня здесь больше интересовал "дизайн", золото в лазури (монумент покрыт сверху, по обыкновению, изразцами), колонными с фирменными для каталонского модерна "финтифлюшками", все как полагается.

Грандиозный кафедральный собор Таррагоны - он же и лучший его музей. На алтаре архангел Михаил тычет копьем в мускулистого, змеей изогнувшегося черта, а за алтарем тот же архангел гнобит другого черта, еще более диковинного. Там же хранится "законсервированный" мраморный барочный алтарь под стеклом, а в капелле святой Теклы бросающиеся в глаза детали - звериные морды по углам, одни из них явно слон, но хобот у него заплетается опять-таки чертовски. Про резные деревянные трибуны нечего и говорить, но кроме того, в музее при соборе есть такие редкости готической живописи, что как минимум не хуже, чем в барселонском музее Каталонского искусства: и алтарные росписи, и что совсем уж дивно, светские: сундучки, какие-то дощечки - с кентавром-лучников, с высунувшей язык на бегу собакой! Кроме того, милые зверьки представлены в бестиарии - росписи по мрамору (или известняку, не совсем понятно). Имеется и археологический уголок, наглядно демонстрирующий генеалогию здания от вездесущей римской империи. В прудиках клуатра черепашки плавают - блаалепия!

Библейский музей, по моему предположению, должен хранить и показывать раритетные издания священных книг, как, например, музей Библии в Амстердаме; но тут совсем другое и очень странное - я бы туда не пошел, если бы не комбинированный билет с собором и капеллой св.Павла, но поскольку музей еще и расположился через дорогу от собора - грех не зайти. Здание древнее, ренессансное, но от него остались рожки да ножки из внешней структуры и совсем ничего от интерьеров, а музей мультимедийный, как положено, но еще удивительнее, что основу экспозиции составляют... макеты. Не научные, архитектурные макеты, а подобие "райков", иллюстрирующих библейскую историю буквально от Адама и Евы. В том есть плюс - легче уяснить, какой пророк при каком царе или при чьих завоевателях пророчествовал и о чем, но выглядит это довольно-таки нелепо... а впрочем, забавно. Правильнее сказать тогда уж - музей библеистики: прилагаются образчики фауны (даже сушеный крокодил), флоры (масличные деревья), предметов быта (мельничные жернова и т.п.), так или иначе фигурирующие в Писании, ну и может быть это небесполезно, наверняка зимой водят школьников и показывают им зерна с плевелами (где еще они увидят, да и просто узнают, что это такое?), но я был один и единственный сотрудник заведения специально для меня открыл, а то мне уже хотелось развернуться перед запертой дверью.

Капелла св. Павла мне показалась, откровенно говоря, как музейный "аттракцион" еще более нелепой и бессмысленной затеей - музей Библии хотя бы информативен на своем уровне, а тут внутри показательно новодельного крытого патио стоит раннеготическая часовенка, ну можно зайти внутрь, а так-то это все комплекс семинарии, и похоже действующий, надо либо пускать всех желающих либо затвориться от мира и упокоения искать, продавать входные билеты даже неприлично. При заведении - концертный зал, но кстати и в Библейском музее есть актовый зал, только никакой активности по августу не заметно.

У старых городских ворот, через которые я проходил двумя днями ранее впотьмах, в древнем здании обосновался Музей истории Таррагоны, и он тоже был закрыт - я огорчился, но выяснилось, что это офис, а вообще у музея по городу несколько "точек", и ближайшая - рядом: с обзором римских фундаментов и скрупулезным макетом Таррагоны 2го века. Далее в тот же музейный комплекс входит т.н. Дворец Кастелларнау, по фамилии прежних владельцев - честно говоря, меблированные комнаты и не более того, очень регионального уровня: ну симпатично, конечно - музыкальный салон, биллиардная, гостиная, две спальни, все как в лучших домах, из относительно интересного - старая кухня, внутренний дворик и реконструированный (но сугубо музейный) винный погребок.

Музей современного искусства Таррагоны бесплатный для всех, и это может не столько привлечь, сколько отпугнуть - а не должно, потому что, как ни странно, тут есть что половить. В значительной степени постоянную экспозицию составляет собрание произведений, преимущественно скульптур, Хулио Антонио - современника Пикассо, прожившего всего тридцать лет и умершего в 1919-м, а не то, можно предположить (хотя не угадаешь), сделал бы карьеру при генералиссимусе: тяга к неоклассической монументальности и некоторая экзальтация в сочетании с зацикленностью на мифологических мотивах подходит любому тоталитарному режиму (если, конечно, считать режим Франко тоталитарным, что с временной дистанции небесспорно). Лучше всего удавались Антонио, похоже, бюсты - хотя гигантские головы Вагнера (несколько вариантов), с какой-то "античной" бородкой, отчасти пугают, отчасти смешат, но вот детские и старческие головки хороши. Графические этюды с голыми детьми, в основном мальчиками, тоже у Хулио неплохо выходили. Камерные скульптурные композиции, на мой вкус, менее выразительны, живопись тоже вторична (общие корни с ранним Пикассо заметны - на одних образцах воспитывались!), но для полноты картины тоже нужны - в какой-то момент, оказывается, музей получил наследие Хулио Антонио в таком нехилом объеме, обустроил экспозицию, и пускай посетителей на ней нету (кроме меня никого, не считая пары детей - но при музее есть "студия", они там рисуют, а потом по музею бегают с воплями), хуже она от этого не становится, а в чем-то и выигрывает. Особое место в собрании работ Хулио Антонио занимает проект монумента героям 1811 года (это, видимо, про наполеоновские войны?..).

В остальной части постоянной экспозиции (кое-что еще выставляется временно в рамках некой бессчетной ебинале современного искусства) тоже скульптура предпочтительнее живописи, картины совсем бросовые, если честно, причем что начала 20го века, что свежие; а вот модернистская пластика достойная - "Теннисист" Сантьяго Коста, "Никомед" Марии Риполи, необычайно выразительные бюсты Сальваторе Марторелли "Голова негра" и "Автопортрет" (на фото благообразный дядечка, а изобразил себя с цигаркой в зубах - прикольно!) и просто восхитительная бронза Луиса Саумелса - не знаю, правильно ли я прочел имя, но несколько его вещей 1940-60-х гг. запомнились мне крепко, и особенно статуэтка "Звездочет".

К археологии я отношусь избирательно, она требует либо специальных знаний, либо должна из себя представлять что-то экстраординарное, а не собрание камней с черепками, но на здание римской претории я обратил внимание в первый же таррагонский вечер, а в последний день зашел внутрь - и там столько всего! Позднее ее перестраивали в королевский дворец и элементы ренессанса - окна в стене - тоже бросаются в глаза, но внутри расчищены античные галереи (с 1986 года стали доступны), не сильно испорченные мультимедийными добавками и не так уж уступающие аналогичных археологических музеев в Риме. Из последних сил заполз на сторожевую башню, а на крышу - она же наиболее выгодная смотровая площадка Таррагоны за неимением иных (на колокольню кафедрала не пускают) меня подняли лифтом.

Сколь ни большое неудобство доставляет дождь, но жару я все-таки едва переношу, а на солнце в Испании припекает смертельно... Местные жители неслучайно залегают в спячку сразу после полудня и до вечера - с музейным режимом это слабо сочетается, но все-таки люди за столько веков придумали сиесту неспроста, и я попробовал примерить на себя этот разумный ведь, в сущности, распорядок: после нескольких музеев полежал, пока жара не пошла на убыль, а далее отправился в порт. В сравнении с Сантандером, допустим, порт Таррагоны не очень велик, но вообще он считается крупным и занимает солидные площади, отсекая от остальной части города зажатый между морем и железной дорогой райончик Серральо, раньше, наверное, веселый матросский, а теперь унылый пенсионерский. До него я дошел мимо четырех модерновых павильонов, опять же предполагаю, служивших когда-то портовыми терминалами или складами, теперь частично музеефицированными, частично отданными под конторы. В первом выставочном зале бесплатно показывали какие-то карикатуры (типа статуя свободы с мордой Трампа - корабли в окне смотрелись намного привлекательнее), во втором хотели денег за археологическую выставку, при том что центральный музей археологии Таррагоны капитально закрыт - я видел здание в центре, в турофисе мне подтвердили, что в него не попасть, и главные экспонаты никто на это время не подумал переместить в портовый филиал, а без того зачем туда идти, когда можно сесть у моря на лавке?

Однако поскольку лавка у моря в ночь у меня накануне уже была, тут я сидел недолго, а отправился в новый центр, где тоже поджидали сюрпризы. Не доходя до главной площади (типа "звезды") с фонтаном, который к вечеру выключают ради экономии (ну не понимают люди в красоте, то ли дело московская иллюминация - в центре круглые сутки горит, и днем; на окраинах, правда, темно, но там же нет туристов, кому светить...), нашел парк, причем искал его целенаправленно - но не ради парка, в нем ничего особенно, окруженный многоквартирными домами садик. Зато внутри садика - маленький шедевр каталонского модернизма, вот только в аварийном состоянии. Причем внешний декор сохранился неплохо - и все характерные черты налицо: башенки, колонны, изразцовое покрытие крыш... Думенек-не-Думенек, но что-то явно выдающееся. При этом вилла обнесена покосившейся сеткой, местами изрисована граффити, окна заколочены досками, да и те местами выбиты... Прекрасное и грустное зрелище - а главное, я даже информации не нашел, что это за дом (но явно же не просто дом), кто архитектор, кто бывший владелец... Ну Таррагона себя позиционирует больше по античной линии, не соревнуясь с Барселоной в архитектуре модерна - а зря и жаль.

Новая Рамбла всего лишь прогулочный бульвар, но ближе к центру на ней стоит монумент, по которому (а вовсе не по античным развалинам) Таррагона в первую очередь и опознается: 6-8-ярусная (в зависимости от того, считать ли верхних детей на закорках отдельными "этажами") пирамида из металлических людей "Els Castellers" (скульптор Франсеск Англес запечатлел местную традицию), в основании - целая толпа, и еще несколько (три юных музыканта с одной стороны, пожилой дяденька, взывающий к тем, кто наверху, с другой) установлены отдельно, так что являясь частью ансамбля, издали в сумерках могут быть приняты за фотографирующих туристов. От Новой Рамблы я то и дело отклонялся - благодаря чему увидел и грандиозный, с иголочки отреставрированный модерновый центральный рынок, и т.н. "малый римский форум" (не такой уж и малый, между прочим).

И хотя я всего лишь к ночи попробовал еще раз дойти до моря - а что там идти, 10 мин. по прогулочному пандусу над железной дорогой (исключительно удобно устроено - весь город так и ходит!) - не добрался, потому что решил спуститься альтернативной тропой и завис у римского цирка. Днем я видел в той стороне какие-то камни, но в Таррагоне, да и по всей Европе, их полно, а тут оказалось, что в римском цирке - гигантском, сопоставимом по размерам с теми, что на территории Италии находятся - устроен летний кинотеатр, то есть кинотеатр в Испании всегда летний, но вечером на отрытом воздухе тут что-то на экране народу показывают. Что именно - увы, не уловил, когда я проходил мимо, уже заканчивался сеанс, а посетителей приглашали на выход: специальный репертуар или обычный - но аттракцион классный, в римском цирке (а он же еще и надо морем стоит, естественно!) кино смотреть.

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments