Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

Барселона (2): Каса Батльо, Каса Аматльо, Антони Фарес + Ситжес: Кау Ферра + Таррагона


Второй день в Барселоне я вообще мыслил как перевалочный, как начало большого пути, и ничего особенного не планировал на него - а он выдался на удивление насыщенным, чего не случилось бы, не опоздай я накануне из-за задержек поездов и проч. в центральный туристический офис Барселоны - пришел через считанные минуты после закрытия, а выправить новую Барселонскую пресс-карту все же хотелось, и с утра я отправился туда опять. В итоге снова пообщался с Монтсе, которая выписала мне карту, а заодно уточнила список мест, в которые по ней пускают. В нем против моего ожидания не оказалось "Хамон Экспириенса" - видать, идея не оправдала себя, а я уж намылился, посетив его в позапрошлый приезд, сходить туда повторно, готовясь выслушать на бис "свинья рождается хамоном" ради двух бокалов кавы; зато вдруг выяснилось, что в дом Батльо, что совсем рядом от центрального турофиса, теперь должны пускать бесплатно, хотя раньше в лучшем случае предлагали половинную скидку! Я за четыре посещения Барселоны и не сподобился бы - ну очень уж "туристическое" место, а ведь масса других, куда более эксклюзивных и как минимум столь же привлекательных - да раз такое дело... Сходу, правда, в Каса Батльо засомневались, но я потряс перед ними только что полученным в офисе списком - и надо же, подействовало!

Другой разговор, что снаружи Каса Батльо намного эффектнее смотрится. Пустые - не считая туристических толп, конечно - залы в иных случаях позволяют оценить мышление Гауди-архитектора, но воображаемые интерьеры прилагаются в виде дополненной реальности на экранах айфонов - а у меня и айфона нету, и не люблю я подобные мультимедийные аттракционы. В голове не укладывается, но в полусотне метров, на другом углу квартала - Дом Льео Мурера по проекту Думенека-и-Мунтане - так он столь малым вниманием пользуется, что музей работает по особому графику, ранее мне довелось в него попасть, на экскурсии вместе со мной еще пара человек присутствовала -

https://users.livejournal.com/-arlekin-/3013632.html

- а теперь он был закрыт. Но уж в Батльо очередь стоит - ради голых, пускай и изысканно вогнутых стен! Веранда двора и крыша - тоже ничего особенно в сравнении с другими творениями Гауди, да хотя бы крыши павильонов Гуэль взять (они расположены выше, если подняться в горку по Грасиа, еще дальше, чем Каса Висенс - но я прошлый раз доходил, впрочем, спускаясь от парка Гуэль). Отчасти любопытен чердачный хозблок - сразу несколько помещений, вплоть до прачечной (с виртуальной опять-таки "сушкой"). И целый этаж отведен, что и требовалось доказать, под сувенирный магазин - можно купить даже стилизованную "под Гауди" мебель, налетай! В общем как и Каса Ботинес в Леоне, и "Капричос" Гауди в Комильясе (мило, но Монтсе, с которой мы каждый раз говорим, как обидно за Мунтане, которым пренебрегают ради Гауди, призналась, что сама при посещении Комильяса заходила в "Капричос", но ради иезуитского колледжа Мунтане - потрясающего! подниматься не стала! заодно она разъяснила мне, что дворец Мунтане, что я видел на Эщампле накануне вечером, занимает резиденция правительства Испании в Каталонии, наверное потому ввиду местных сепаратистских настроений оно и находится под "усиленной" - в лице единственного - !! - "росгвардейца" или как здесь это называется, охраной; а интерьеры остается подглядывать с улицы через приоткрытые - !!! - окна и двери федерального госучреждения), барселонский Дом Батльо - больше бренд, чем раритет. И добро бы еще наплыв туристов объяснялся лишь удобством расположения - да, Батльо стоит на юру, мимо не пройдешь (хотя я за четыре посещения Барселону столько проходил... и ничего, попал-то сверх ожидаемого!), но тут же, буквально через стену - Каса Аматльо, шедевр Пуча-и-Кадафалка, чей Дом с Шипами в прошлый приезд оставил у меня двойственные впечатления:

https://users.livejournal.com/-arlekin-/3650106.html

Как и Дом с Шипами, Каса Аматльо - тоже сравнительно новый музей, в мой первый приезд его еще не существовало. Повышенным спросом не пользуется и он, но по крайней мере открыт регулярно - однако посещения только с гид-туром по расписанию, а ближайший англоязычный тур я ждать поленился, и пошел с каталонским, о чем не пожалел: всего четыре, помимо меня, экскурсанта, и девушка-гид - иного и желать не надо! По коврам, паркету, мрамору и мозаичному полу (в разных комнатах - разное покрытие!) ходить предписывается в бахилах, их выдают обязательно. Сначала показывают видеофильм со слайдами - про семью шоколадного магната Аматльо, для которой Кадафалк дом строил, а вернее, не строил, но как и Гауди - Батльо, как и Думенек - Льео-Морена - перестраивал из уже стоявших вдоль пассажа малопримечательных зданий. Интерьеры реконструированы полностью, со всем убранством, с меблировкой - даже если это фейк (что необязательно и далеко не всегда), то больше дающий представление и об архитектуре, и о повседневном быте хозяев, чем Батльо, наполненный тучами праздношатающихся. Резные вешалки в прихожей, кованые - не повторяющие друг друга по дизайну - и с использованием витражных стекол светильники. Умывальная в коридоре такая, что мраморной чаше парковые фонтаны позавидовали. А мраморный камин в гостиной легче принять за мавзолей! Перед музыкальной комнатой - аллегорические капители колонн, а вместо двери - бархатный занавес от посторонних звуков. Еще одна колонна с аллегорическими капителями (изображающими, как я понял, возрасты или время... с четырех сторон - четыре различных барельефа!) - в спальне, и не несущая, а сугубо декоративная. К сожалению, на балкон не выпускают - тем более, что неожиданно разразился грозовой ливень - но через окна комнат, выходящих на пассаж, все-таки удается разглядеть элементы фасадного декора, с улицы неразличимые, слишком мелкие: и фигуру мужчины с фотоаппаратом, и свинок... вот обезьянок с молотками не увидал (только на слайдах).

Шоколадных дел мастер Аматльо был человек богатый и пафосный, но со вкусом - даже обертки для своей продукции он заказывал не абы кому, но Альфонсу Мухе! Несколько комнат служат выставочными залами для коллекции хозяина - он собирал и этрусские безделки, и модерновое стекло; в библиотеке - понятно, книжки, но это ладно. Я бы сказал - и при всем моем пристрастии к Думенеку-и-Мунтане - что в т.н. "квартале раздора" (вводный видеофильм разъясняет значение этой формулировки, возводя ее к мифу о Парисе) из трех шедевров трех главных архитекторов каталонского модернизма, открытых для посещения, именно Дом Аматльо самый интересный и, как принято у русских интеллигентов выражаться, "атмосферный". Экскурсия занимает час - а я бы и подольше остался, столько всего! В служебном кухонном буфете - "мемориальная посуда", восстановлен даже звонок вызова прислуги для и лифт для подачи еды, а заодно исторический дверной звонок. Лифт пассажирский - оригинальный, от начала 20го века сохранившийся без изменений, им посетители не пользуются, но меня из жалости прокатили - там даже металлическая панель с кнопками осталась старая! Кроме того, на прощание всех гостей - включено в визит - угощают чашкой горячего шоколада с булочками прямо в дворцовом (а это дворец, домом и язык с трудом поворачивается называть) атриуме.

Ну уже два значительных музея посетил - пора бы с вещами и на вокзал: вещи с ночлежке, вокзал через дорогу от нее, пешком через старый город вниз - полчаса максимум. А дождь пуще прежнего разошелся, постоял я под карнизом еще одного дворца (не музейного - но на пассаже ведь что ни дом - архитектурный памятник), перебежал по лужам дорогу, успев подмокнуть, и вскочил в туристик-бус, благо с барселонской пресс-картой он бесплатный, рассудив: пускай в объезд - зато довезет он меня под дождем почти до дверей пансиона (я потому и выбрал, при всех неудобствах, повторно знакомое мне место ночлега, где подолгу жить невозможно, а на одну-две ночи после перелета самый раз, от аэропорта поездом добираться удобно, остановка туристик-буса за углом, ночной супермаркет напротив и через дорогу старый Французский вокзал, откуда хорошо ехать дальше по Каталонии). Но блин свинья же грязи найдет - уж и дождь закончился, а как подрулил туристик-бус к Музею каталонского искусства - и ведь я там каждый раз бываю - вышел, решил разведать, что за временные выставки.

Про CaixaForum заранее выяснил, что ничего интересного, к сожалению - хотя там обычно шикарные временные экспозиции проводятся, круче национальных музеев. Но и в Музее каталонского искусства я иногда попадал на очень неожиданные выставки - например, персональная ретроспектива Казагемаса, того самого друга юности Пикассо, который совсем молодым покончил с собой и чей портрет кисти Пикассо голубого периода столь популярен. Но это тоже все не сейчас - сейчас застал две выставки в залах для сменных экспозиций, что вниз по лестнице направо и налево от входа. С одной стороны - в лучшем случае занятный юбилейный проект к 40-летию некоего каталонского журнала эротико-политических комиксов "Эль Вибора" - неплохая графика, яркие обложки, веселые картинки с двумя целующимися полуголыми солдатами-качками или с демоническим трансвеститом в кожаных сапогах на каблуках, лежащим ногами кверху в позе для автофеляции (и хуй прямо в рот свисает торчащий), а из попы пук горящих свечей, и это все не просто так, а декор на торте типа - не ну волосатая пизда там на картинках тоже попадалась, так что это не в чистом виде гей-радости, но все равно не совсем мой формат. С другой того хлеще - ретроспектива знаменитого, надо полагать, каталонского фотографа, Ориоль Маспонс, кажется, звать его, я бы такую предпочел посмотреть в Москве поподробнее, хотя уже и Мультимедиа арт музей ленюсь по бесплатным дням ходить, а тут пробежался - милые неофициальные, неоткрыточные виды Барселоны как бы "с изнанки", но большую выставку на эту тему я в позапрошлый приезд видел в галерее "Виррена" на Рабле (сейчас там даже мимо не проходил, всего полтора дня!), так что тема знакомая; любопытнее Ибица - на картинках фотохудожник она выглядит нищенским захолустьем, впрочем, Нью-Йорк, Лондон и даже Париж (не считая враскоряку ставшей Эйфелевой башни) каталонский фотохудожник запечатлел аналогичным образом. Тематика его широка - от моды до корриды, но я не задержался и по наитию вместо того, чтоб подняться лестницей, завернул к лифту, а он увез меня на самый верх, к ресторану, и уже за углом от ресторана я обнаружил третью, слабо анонсированную, а из трех, на мой взгляд, наиболее заслуживающую внимания выставку - персональную ретроспективу Антони Фабреса. Академизм, перерождающийся в символизм - может, и не самое уникальное явление в истории искусства, зато его можно наблюдать в любой национальной школе, от российской (причем все возможные этапы, где Семирадский - а где Серов...) до американской (Сарджент), и Густав Моро у французов есть, у австрийцев Антон Ромако, чью большую персоналку я застал прошлой весной в венском Леопольде, и у испанцев свои - Зулоага (он, правда, баск...) или вот не очень мне известный доселе Фабрес. Очень небольшая по площади, но насыщенная и оттого несколько скученная ему сделана выставка - не заслужил, значит, репинского размаха - между тем пускай пейзажи у Фабреса действительно бросовые, но вот портреты, особенно графические (и большинство, глаз сразу отмечает) - в профиль или полупрофиль) просто отличные.

В прошлый раз отдел старых мастеров Музея каталонского искусства был закрыт на реэкспозицию - теперь я не пошел к модернистам (хотя Фабрес расположился аккурат в "аппендиксе" модернистского отдела), но заглянул к классикам. Лучше готики там все равно ничего нет (романские фрески - отдельная песня, но я там несколько раз бывал, все подробно рассматривал, сейчас не заглянул), однако же в барочном и прилегающим к нему отсекам кое-что имеется - от Питера до Хооха до Гойи (ну не лучшие вещи, понятно...), Эль Греко (аж две версии "Благовещения", "Христос на кресте", еще что-то выдано на выставки), замечательный - может быть лучшее из того, что в принципе можно увидеть "старого" в этом музее - Зурбаран (в том числе изумительно строгий "Святой Франциск"), ну по мелочки от разных Тьеполо до Фрагонара, куда-то отправленный Каналетто, немножко голландцев и фламандцев в память об испанской оккупации Нидерландов (помимо де Хооха - не самый позорный Рубенс, Кранах, натюрморты цветочные), достойный Тициан, фрески "капеллы Караччи". Однако не считая единственного полотна моего с некоторых пор (как попал на выставку в Прадо несколько лет назад - "заболел") любимого Моралеса - "Се человек" - ничего сверхъестественного. И развеска - до ренессанса идет еще как-то по хронологии, а дальше - по тематическому принципу невзирая на эпохи, национальные школы, персоналии и здравый смысл, все сообразно текущей музейной тенденции.

Специально в Ситжес я бы, наверное, не поехал, но по дороге на Таррагону провел в нем пару часов, из них большую часть времени - в главном (но не единственном) местном музее, "сдвоенном". Один, художественный, представляет коллекцию живописи, и там проходила выставка каталонских "реалистов", но с весьма широким подходом к осмыслению категории "реализм", куда попал и не самый ранний Пикассо (из постоянной экспозиции его Барселонского музея - я ходил каждый приезд, впервые пропустил, при том что жил за углом - но прочел, что там тоже фотовыставка временная, а постоянную экспозицию с "Менинами" я уже наизусть выучил - доставлен в Ситжес прелестный "Арлекин", 1917; но гораздо интереснее и редкостнее графический портрет Доменика Карлеса, 1919, с дарственной надписью от Пикассо этому самому Карлесу, уже от 1921 года), и художники, которые у православных сошли бы за лютых авангардистов, но в сравнении с тем же Пикассо или с другими модернистами числятся по реализму: экспрессивный Жозеф де Тогорес, Рамон де Кампани-и-де-Монтанер, Мануэль Гумберт Эстеве, уроженец Барселоны, умерший в Ситджесе, автор чудесного мальчукового портрета Альфред Сискуэлла Орион. Не совсем я понял, то ли продолжение выставки, то ли постоянная экспозиция - но в ней запомнилась, среди прочих, картинка Рамона Талсина Баро "Трагедия", 1929, где богач тащит одной рукой девку за волосы, а другой сдирает с нее последние тряпки. Определенно к выставке относятся и несколько любопытных картин Пере Пруна Осеранса, в том числе портрет Жана Кокто, 1926. К выставке примыкает зала гигантских символистских панно, их автор - Жозеф Мария Серт-и-Бадиа.

Но основной музей Ситжеса (он, правда, через стену, и соединен с другим) все-таки - Кау-Ферра, принадлежавший художнику Сантьяго Русионьолю дом модернистской архитектуры, с украшенной скульптурами верандой (сейчас, к сожалению, застекленной... пропадает весь эффект), глядящей с обрыва прямо на море. Понятно, что и на выставке хватает картин Руссиньоля (их и в постоянной экспозиции Музея каталонского искусства Барселоны предостаточно), но все основное, с Руссиньолем связанное, сосредоточено в огромной сводчатой зале с псевдоготической колоннадой - там и живопись самого Русионьоля, и его коллег-современников, в частности, Зулоаги, и очень забавный портрет Руссионьоля кисти Рамона Казаса, и всякие собранные художником безделушки, декоративное стекло и разная всячина в витринах, и два холста Эль Греко (но довольно банальных - "Магдалина" и "Святой Петр"). Жаль на фасад дома Руссиньоля, выходящий к морю, поглазеть затруднительно - или надо отплывать, или далеко отходить на косу, но у меня времени и сил осталось лишь чуть спуститься к пирсу, а потом напоследок зайти в центральную местную церковь св. Бартоломео и св. Феклы - кстати, в музее есть крупных размеров картина, живописующая праздничную процессию в честь св. Варфоломея, кто таков художник Филипп Масо-и-де Фальм - не ведаю (и не факт что правильно зафиксировал имя), произведение так себе, интерес представляет скорее исторический, чем художественный).

Меньше часа до Таррагоны - и за те же деньги, что конура с раковиной в Барселоне, я занял номер со всеми удобствами между древнеримским амфитеатром и мэрией, но в очень шумном центре, где и заполночь продолжают лаять собаки, а дети визжать (и пол дико скользкий). В духоте торчать смысла не было, и я отправился на ночное знакомство с Таррагоной, тем более что днем по пеклу не разгуляешься, а так я обогнул древние стены по периметру и зашел в городские ворота с противоположной стороны, полюбовался престранным (наподобие гостиницы "Москва" будто пополам симметрично разделенным) фасадом, еще походил среди античных развалин (Таррагона - столица римской Испании, легионеры шли воевать Карфаген и здесь обосновались плотно) и средневековых улиц (а средневековье в Таррагоне актуальное, не музейное, как в большинстве городов Испании, пострадавших то от Наполеона, то от гражданской войны, а уж Барселона от всего вместе). Узнал, что в клуатре мэрии напротив моего отеля - памятник работы Думенека-и-Мунтане, но попасть к нему уже не смог, довольствовался лавкой на Пласа де ла Фон (площадь между мэрией и моей гостиницей, центральная в старом городе, главное тусовочное место). Заметил в своих ночных блужданиях, что Таррагона "топит" за независимость Каталонии похлеще Барселоны или (как я отметил для себя раньше) Жироны - флаги, лозунги соответствующие красуются на балконах вместе с постиранным тряпьем, а транспарант "свободу политическим заключенным" в Таррагоне висит прямо на фасаде мэрии!
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments