Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

другая вента далека: Овьедо

Музей изящных искусств Астурии, Археологический музей, Столпы астурийской монархии, Санта-Мария дель Наранко, Сан-Мигель де Лильо, Сан Хулиан де лос Прадос, дворец конгрессов Калатравы

В Овьедо последний поезд приходит хоть и не так поздно, как в Сарагосу, но тоже затемно - только в Сарагосе просто ориентироваться даже с первого раза, со второго вообще будто домой вернулся; а в Овьедо, и с этим я сталкивался далее на каждом шагу, городская логистика будто вовсе не предусматривает передвижения пешком, все рассчитано на автотранспорт, невозможные перекрестки вьются лентами мебиуса, от светофоров зеленого на переход можно ждать и три минуты, и пять - это если еще предусмотрен официально переход, во многих случаях дорога сводится к автостраде, без тротуара, и я заметил, что местные нередко топают прямо по проезжей части, не я один такой. Плюс ко всему пошел дождь - я как-то привык, что над всей Испанией безоблачное небо, и не учел, что в Астурии хорошая погода - исключение из правил на несколько дней в году. Потом это исключение наступило, но сперва блуждания под дождем (может, по меркам Овьедо это и не дождь, жители ради него не открывали припасенные зонты - но метаться впотьмах и по мокрому неприятно...) меня изрядно подкосили. Наконец, я опасался, что не попаду в ночлежку, поскольку предупреждение о прибытии после 23 часов, по ошибке направленное в Леон, относилось как раз к Овьедо, и туда, соответственно, по нужному адресу не дошло. Сам я, спрашивая дорогу на всех перекрестках - местность не знали даже таксисты, пока один не бросил машину и не отвел меня буквально за руку на искомую улицу, попутно глядя номера домов, потому что и для него, стало быть, ориентиры в городе составляют проблему (немудрено) - кое-как добрался до точки назначения, проблем с заселением не возникло, возникли другие: комната прямо над развеселым баром, что в принципе беспокойно, а уж в ночь с пятницы на субботу... Гуляли часов до семи утра.

Первые ощущения при выходе в город наутро - напряг: широкие проезжие улицы, современные дома, практически полное отсутствие народа. Разумеется, весь народ, то есть туристы (настоящий народ в субботу уезжает за город) кучкуется в историческом центре, однако если в том же Леоне или Сарагосе центр - понятие во многих отношениях широкое, то в Овьедо это пятачок диаметром метров триста. Вокруг же - офисы, апартаменты и т.д., туристам же - как и в Леоне, иностранцев минимум (правда, попадаются русские тетки, но не те, что на Средиземноморье, а типа интеллигентки просвещенные) крохотной резервации достаточно, там они и толпятся, выезжая разве что на осмотр дороманских церквей. У меня с собой имелись крохи информации об Овьедо, но не было простейшей схемы. Ближайшая инфоточка возле парка Сан-Франциско оказалась закрыта - у входа встречал мальчик и извинялся, что ничего не может сделать, у него нет ключа. Но в центральном офисе, а это рядом, на площади городского совета, меня снабдили всем необходимым, и оказалось, что при очень небольшом количестве музеев в Овьедо они - оба: художественный и археологический - для всех бесплатные.

И все равно в Музее изящных искусств Астурии большого наплыва посетителей не наблюдается - как будто мало кого волнуют Эль Греко и Гойя, Пикассо и Дали. Музей между тем не просто бесплатный, что тоже приятно, конечно, но обладающий неплохой коллекцией и совсем немаленький, включает в себя три совмещенных здания. В старейшем располагаются, ясно, произведения 14-19 веков. Кого ни с кем не спутаешь, так это Луис Моралес - здесь висит его "Святой Эстебан" с вечнопечальным взглядом и необычайно изящными пальцами рук. В остальном старые мастера - это либо случайные итальянцы, да еще с пометкой "мастерская Тициана", "Веронезе в соавторстве", либо пошлейший Рубенс (Эол с пухом и перьями, окруженный для пущего эффекта совами и попугаями; и Вулкан с огненной трубкой), либо Эль Греко с полным комплектом 12 апостолов, но тоже не без оговорки "и мастерская", хотя апостолы хороши, особенно юный Иоанн. Небольших размеров "Сан Фернандо" Мурильо. Темный, статичный "Христос на кресте" Зурбарана и его же "Апостол Петр", размещенный на стене по другую сторону от Христа симметрично Петру кисти Хозе де Риберы, более драматичного; производит впечатление и крупное полотно Риберы "Снятие с креста", наверное, по размерам самое большое в разделе. Но все взоры устремлены на Гойю и его Карлоса Второго в десятилетнем возрасте - действительно, прелестный детский портрет; другие портреты Гойи, размещенные этажом выше - Гаспар Мельхиор и Карлос Четвертый - сильно ему проигрывают. И в целом подборка 18 века до того уныла, что реалистические полотна 19 века на темы "народной жизни" и то веселее. Среди них затесалась и крупная картина Сорольи (1912) с крестьянской повозкой, хотя лучший Соролья в другом корпусе и в более достойном окружении; здесь его поселяне на фоне страдающих тружеников выглядят подозрительно довольными жизнью.

Импрессионисты местного розлива тоже вполне себе - у посетителей с фотоаппаратами успехом пользуются Барбудо и Пиназо, "Юный Вакх" последнего, раскинувшийся голым и дующий в две флейты сразу, напомнил мне похожую картину в Барселонском музее каталонского искусства, но не могу сообразить, это две версии или просто сходные композиции разных авторов? Плодовитый Мадрацо представлен всего двумя портретами, мужским и женским. Зато неизвестные мне авторы - широко: Абадес, Уриа-и-Уриа, Сала. Попадаются на глаза изображения астурийских прероманских церквей, особой гордости в Овьедо - в частности, пейзажик некоего Висенте Арбиоля "Сан Мигель де Линьо" (1845), кроме предмета изображения ничем не примечательный. Часть помещений заполняются всякой всячиной - от фарфоровых тарелок до офортов Гойи и Пиранези. Но настоящая радость - в третьем корпусе, ультрасовременной постройке, скрытой за классическим фасадом (есть и внутренние переходы, и дверь прямо с улицы). Вот там "настоящий" Соролья - в музее Овьедо его даже больше, чем в мадридском Прадо (впрочем, Мадрид имеет персональный музей Сорольи) - пять превосходных работ узнаваемой тематики, от голых мальчиков на пляже до сытых крестьян, но я для себя особо отметил картину "Освящение лодки". Еще обширнее подборка Регойоса, и тоже удачная. Снова зацепился за Исидора Ноннелля и его темных цыганок - здесь всего одна, а в Барселоне был целый зал. Симпатичный Рамон Казас - "Портрет детей сеньоры Санчес" и этюд с одевающейся (раздевающейся?) девушкой. Символистско-декоративные панно Хоакина Мира (его тоже много в Барселоне) и с явным подражанием Климту написанные полотна Хермена Англада-Карамаза.

Верхний этаж нового корпуса, как положено, отдан современному искусству разного, очень разного и совсем разного качества. Дежурные цветные абстракции радуют мало, но хоть идейного контемпорари арта не завезли. Из более или менее интересного - "Автопортрет" Мигеля Галансо (1996, имя мог неправильно запомнить) - смахивает на творчество советских нон-конформистов 60-х; триптих Соледад Кордовы "Без названия" с изображением женской спины, утыканной страусиными перьями (2005) - хоть какая-то эмоция; кичевый, но броский Луис Родригес Вигил - некая волшебница в окружении загадочных зверей (1996); поэтичное женское ню Чечу Алава "Блондинка" (2008); экспрессивный триптих Хайме Херрера, посвященный гражданской войне (1964); ну и в качестве обязательного "блюда" - Антонио Саура. Подлинные открытия ждали в разделе постимпрессионистов на среднем этаже - два новых для меня имени, которые я постарался запомнить: Никанор Пиноль и Эваристо Валле, очень хорошие подборки обоих, у Пиноля больше; при сходстве техник сюжеты Пиноля ближе к "реализму", у Валле - к гротеску, что для меня интереснее, Валле мне вот прям оч понравился. В разделе авангарда много эпигонского - например, Аурелио Суарес явно работал "под Пикассо" и "под Миро", хотя картинки у него смешные. Но есть трогательный портрет девочки Кристобаля Руиса, мужской портрет Артеты, любопытные, отсылающие иронично к "старым мастерам" полотна Соланы. "Гранды" авангарда оптимизма при этом не внушают - хороший, но обычный портрет позднего Пикассо, позднейший (1973) Дали, и как я понимаю, "Метаморфозы ангела" из той же серии, что выставляется в питерском Музее Фаберже; единственный, но крупный Миро; и какой-то затесавшийся между ними кич Фужиты - обнаженная с котятами и голубями, принцесса с фрейлинами, в общем, фигня. А в подвальном этаже - Чема Мадоз (если я правильно транслитерировал), временная выставка: фотоизображения материальных объектов с замахом на аллегоричность (вроде воткнутого в брус топора или тапок, обутых поверх сапог) и видеоарт - старинный многоярусный театр с водопадом вместо занавеса.

В историческом, хотя может и не сильно древнем (века 18-19) здании неподалеку от соборной площади развернули временную выставку "Столпы астурийской монархии". Никаких исторических раритетов, но очень наглядно показаны один за другим все представителей астурийской династии на протяжении двух веков, до переезда двора из Овьедо в Леон - от короля Пелайо, основателя испанской государственности (718-737) до Альфонсо Третьего (866-910). Современные портреты, написанные по фрескам или статуям - фотокопии "оригиналов" прилагаются. Похоже на экспозицию дворца герцога Луны в Леоне, но скромнее, проще и доходчивее.

Археологический музей, примыкающий к монастырю - здание современное, хотя стены древние. Напротив благотворительная столовая для бомжей, а внутри четыре этажа чепухи, но вход бесплатный и почему бы не заглянуть. Самое ценное - исторический ренессансный клуатр. Собственно экспозиция - дежурная: один этаж доисторический, неолитический, с костями, скребками и муляжом-"чучелом" предчеловека, как его понимают "ученые"; еще один этаж посвящен римской империи на территории Астурии, тут поинтереснее за счет античной ювелирки, но тоже ничего особенного; на средневековом этаже немножко деревянных статуй, а в основном, как и до этого - плазменные панели, что я не люблю. И в холле еще одна выставка тоже о римском наследии, хотя как раз Астурия с Кантабрией последними покорились римлянам и почитаемый в Сарагосе цезарь Октавиан Август лично приезжал на полуостров именно для усмирения астурийских визиготов.

Против мусульман-захватчиков спустя почти тысячу лет астурийские христиане тоже восстали первыми - единственная часть Испании, которая никогда не была исламизирована. Поэтому здесь сохранились дороманские церкви - правда, расположены они не в центре, а по сути и не в городе. По крайней мере к двум из трех отправляется за 15 евро от сити-холла специальный туристический автобус, но я поехал за 1.20 на рейсовом, оттуда еще немножко надо карабкаться в гору Наранко, что непросто, но несмертельно, и все не так страшно, как я думал. Снизу видно статую Христа на верхушке горы, некрупную и вполне благообразную, напрасно на нее эстеты наезжают - впрочем, может они вблизи рассматривали. А с горы открывается вид на Овьедо и выделяется дворец конгрессов, скандальная постройка Калатравы, к которой я сходил на следующее утро от нечего делать. Вокруг же на горе местность сельская, буколическая - домики, фермы при них (на вид мало отличающиеся от шедевров дороманской архитектуры, если честно), петухи орут, пасутся овечки и даже ослик, на пару с которым я обратной дорогой объедал куст ежевики. Сперва вскарабкался к расположенной более высоко Сан-Мигель де Лильо. Надо заметить, на цветных фото она выглядит живописнее за счет мутно-зеленых стекол, закрывающих романские оконца - они дают отражение и разнообразят картинку. Вблизи видно, что это всего лишь защитное стекло на фоне старой каменной кладки. Но в сочетании с местностью все равно церковь дает чудесные ощущения. Санта-Мария дель Наранко - чуть ниже по склону, постройка тоже 9-го века, но изначально дворец, превращенный в церковь лишь спустя четыре столетия, так что не похожа на храм, очень изящная. Комбинированный тур проводится только на испанском и внутрь можно попасть только с группой, сбор которой надо ждать - я решил, что раз все равно не пойму ни слова, нет смысла торчать и тратить время. А вниз спустился пешком, через вокзал, и прямиком направился к последней из трех прероманских церквей Сан Хулиан де лос Прадос, он же Сантульяно. И вот там влился в последнюю экскурсионную группу, с которой прошел внутрь - что было очень кстати, поскольку именно в Сантульяно сохранились дороманские фрески, совершенно уникальные. На них нет изображения людей, ни животных, ни птиц - только абстрактные геометрические орнаменты и полуфантастические, как сказали бы сегодня, "архитектурные пейзажи", схематично обозначенные дома и города, портики и фронтоны, все это просто удивительно. Как и каменный, прямо из куска вырубленный алтарь, сохранившийся также с 9-го века.

Сан Хулиан де лос Прадос послужил прообразом будущему Кафедральному собору, куда я пошел на вечернюю мессу после прероманских памятников. Но собор уже позднеготический, а внутри есть и более поздние "отсеки" вроде капеллы сантиссима, но не менее чудесной, чем все остальное, в первую очередь позолоченный алтарь - словно свет нисходит сверху струями. После вечерней мессы были еще частные мероприятия, венчание, может и не одно, но по дороге из Сантульяно в центр я предусмотрительно закупился в попавшемся на глаза супермаркете. Вообще забавно, что нигде кроме как в Овьедо я не испытывал таких затруднений с поиском продовольственных магазинов - при том что не слишком часто я в них нуждаюсь, однако две ночи в городе, совсем без питания тяжело, а за предыдущие пару дней я ничего не ел кроме ежевики, да и той пришлось делиться с ослом. (Возможно, это был астуркон - говорят, в Астурии такая своя есть порода лошадей типа пони... годных и в работу, и в бой... но уж больно ушастый этот оказался для легендарного коня). И как же не хотелось мне тащиться в центр с запасами, но я подумал - а вдруг нигде больше не встречу магазин? И поразительно - не встретил! За два дня видел только два супермаркета и отоваривался в обоих, причем в воскресенье ко второму подошел снова пополнить закрома - так и этот, огромнейший торговый центр по воскресеньям закрыт!

Короче, предусмотрительность мне не повредила, и уже по городу я шатался тепленький, в сумерках, когда спала жара. При том что архитектурно-исторических памятников для столичного города в Овьедо вроде бы и немного (помимо упомянутых еще верховный суд Астурии, приземистое мощное, почти без декора здание "астурийского барокко"; театр неоклассического фасада постройки конца 19-го века, ну Калатрава, если и его тоже считать), хозяева сумели превратить город в музей под открытым небом, натыкав повсюду более сотни разного сорта уличных скульптур, композиций, памятников. От трэшево-псевдоклассических до авангардно-абстрактных. У Кафедрала, к примеру, стоит "Регентша" - литературная героиня из испанского национального наследия, за пределами страны мало известная. Не обошлось и без Фернандо Ботеро с его мощным и смешным "Материнством", но у Ботеро и похлеще есть статуи. Самые же два популяные памятника в Овьедо - Жопе и Вуди Аллену. Что касается последнего, Вуди Аллен получил премию принца Астурийского (Астурия же официально остается "княжеством" в составе республики, имеется "дом наследников престола"; премию вручают поблизости в театре Кампоамор), которую отработал бартерным пиаром, вставив в своей рекламно-туристический кинобуклет "Вики, Кристина, Барселона" овьедский эпизод - Хавьер Бардем везет героинь в Овьедо на уикенд, хотя где Барселона и где Овьедо, при чем тут Овьедо, казалось бы... В ответ на улице Народной Милиции неподалеку от театра поставили бронзового Вуди Аллена - еврея-коротышку в мешковатых штанах, которого только наличие очков и отсутствие шляпы позволяет отличить от Чарли Чаплина. А вот Жопа хорошая, на ножках, и отлично подходит как фон для селфи. Ну и много других памятников я тоже видел в углу между историческим центром и парком Сан-Франциско, также и в самом парке. Специально не пошел бы, но в этих блужданиях набрел удачно на гигантскую псевдовизантийскую новодельную (1913) базилику Сан-Хуан Эль Реал, в которой некогда венчался Франко, не будучи еще ни каудильо, ни генералиссимусом, ни даже генералом; и там же они с женой крестили свою единственную дочь - очень странная, пышная, крупная, в то же время зажатая плотно со всех сторон безликими жилыми домами и офисными зданиями церковь.

Абсолютно, как мне думалось, ненужные полдня в Овьедо надо было провести хотя б с минимальной пользой, и я решил поближе рассмотреть дворец Калатравы, который видел только на общем плане с горы Наранко. История примечательная: заказали знаменитому архитектору, к тому же почти земляку (ну Калатрава вообще с другого побережья, а все же соотечественник) строительство, вбухали, как это до недавнего времени часто бывало в Испании, сумасшедшие деньги. Калатрава придумал раздвигающуюся крышу над дворцовым комплексом, крыша в процессе строительства рухнула, проект переделали, архитектору то ли недоплатили, то ли вовсе решили взыскать неустойку, Калатрава судился... Ну я не вникал, чем закончилась афера, да и закончилась ли - конгресс в итоге со стороны смотрится как типичный калатравный скелетон, с эффектно нависающим над входом на несколько метров ажурным козырьком. С одного бока - торговый комплекс, по архитектуре интерьеров ничем не интереснее любого Ашана. С другого - отель, этот выглядит попрезентабельнее. По сторонам еще какие-то учреждения, подотчетные астурийским властям - но в воскресенье все, кроме отеля, закрыто, в торговом комплексе посетителей нет кроме единичных, пришедших очевидно с той же, что и я, целью, вообще вокруг обстановка - будто на только что построивших "город солнца" людей кто-то сбросил нейтронную бомбу, город есть, а людей нет - впрочем, для обзора это только лучше.

Меня, однако, несколько вдохновила современная архитектура Овьедо, я еще поползал в сторону центра, посмотрел университетские здания и государственные учреждения, а потом вышел к необычайной церкви Сан-Франциско. Построена церковь, как я понял, 50 лет назад, то есть при Франсиско Франко, и это заметно. Одновременно и унылая, и помпезная, и мрачная, и очень неожиданная, притягивающая внимания: в форме древней башни, уж дозорной ли, пороховой ли, но длинные узкие "функционалистские" окна в сочетании с "грубой" каменной кладкой и округлая форма - без портика, без фронтона - смотрится очень необычно. Я зашел на дневную мессу - внутри народу полно, хотя накануне в соборе тоже на вечерней мессе было много, и именно верующие, не праздные зеваки (жаль, я не мог с ними вместе пойти к причастию...), в высоких узких стеклах модерновые витражи, очень интересная, необыкновенная, но при этом вполне церковная, располагающая к молитве обстановках. Вот это преемственность традиций - от прероманских базилик 9 века к модерновой церкви-башне 20-го, а не то что из мавзолея Ленина сразу к поясу Богородицы.

В центре, куда я дошел напоследок перед тем, как забирать вещи из ночлежки, по случаю выходного дня шумела ярмарка, довелось продегустировать астурийскую колбаску и сырок с плесенью - вряд ли в Москве таким угостят. Но ярмарочные толпы - совсем не мое. Расчет отовариться в супермаркете, куда я так удачно сходил накануне, не оправдался - по воскресеньям никому ничего покупать не надо. Вернулся за рюкзаком и... по пути к вокзалу сперва опять пошел не туда, хотя за два дня теоретически понимал, что в первый вечер тупо раза четыре прошел под дождем буквально мимо своей гостиницы, расположенной очень близко к станции. Но такова уж топография Овьедо - я обычно ориентируюсь в городском пространстве неплохо, но к Овьедо за два дня не приспособишься, только выучишься равнодушно относиться к красному светофору, потому что зеленого все равно не дождешься.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments