Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

дань Каталонии (9): дом Льео-Мурера, "jamonexperience"


Мимо дома Льео-Мурера я проходил в самый первый день, с него начинается, если двигаться от площади Каталонии по бульвару Грасиа, т.н. "квартал раздора", и дальше в ряд идут постройки Пуч-и-Кадафалка и Гауди, пресловутый дом Батльо. Но заходить внутрь не планировал даже после того, как оценил два главных творения Думенека-и-Мунтане - госпиталь Св.Павла и Дворец каталонской музыки. Однако в разговоре с Монсе из турофиса речь зашла о Думенеке, и услышав про мое восхищение им и про то, что я считаю его намного более интересным, чем Гауди (а все в Барселоне, кому я так говорил, горячо со мной соглашались!), она сразу позвонила в Льео-Мурера и организовала мне экспресс-визит на самое раннее утреннее время следующего дня, куда я прекрасно успевал до аэропорта. Отказываться было глупо, и утром я как штык был у входа под выступом-ротондой.

Правда, дом ЛЬео-Мурера (как, впрочем, и Батльо, на самом-то деле) - в чистом виде реконструкция, оригинальные интерьеры не сохранились и были воссозданы спустя десятилетия. Контора, которая сейчас владеет зданием, пускает туристов в комнаты первого этажа - бывшей квартиры первого хозяина, доктора того самого госпиталя св. Павла, который, как и этот дом, проектировал Думенек. Но попыток представить помещение как жилое здесь, в отличие от Педреры, не предпринимали, меблированные интерьеры показывают лишь на фото (уж они, надеюсь, подлинные), а отреставрированные комнаты специально оставлены пустыми, чтоб можно было оценить и архитектурную конструкцию, и декор. При этом заходишь и внутрь балкона-ротонды, и на открытую террасу с противоположной стороны, куда открывается дверь из столовой с витражами. Я даже на лифте прокатился. С террасы, кстати, видно и изнанку дома Батльо, и дом, стоящий под углом, но таким образом, что их задние части оказываются встроены в одну линию - изнутри невозможно представить, как это получается при перпендикулярных фасадах. Декоративные скульптуры символически напоминают о фамилии первых владельцев (где одна часть связана с животным, то есть со львом, а другая - с растением), хотя встречается и святой Георгий, исторически главный символ Барселоны задолго до Гауди и Думенека. Девушка-гид тоже поддержала меня в том, что Думенек несправедливо пребывает в тени "бренда" Гауди и посетовала, что гости дома (а он после реставрации открылся всего год как) сначала ахают и охают: "Гауди, Гауди", а стоит им услышать, что это, вообще-то, совсем не Гауди, сразу скучнеют и теряют энтузиазм - ничего не поделаешь, особенности туристического мышления.

Тем не менее во дворец Гуэль, первую из знаменитых построек Гауди, я тоже попасть собирался. Но потратив на то, чтоб сберечь силы и время, последнюю поездку на метро из своего 10-поездочного билета (ради двух остановок, дошел бы за двадцать минут пешком!), остался перед закрытой дверью, потому что Дворец Гуэль, работавший все предыдущие дни, пока "санитарили" Педреру, аккурат с понедельника, когда она открылась, и до конца недели сам закрылся на "санитарный час". А ведь я ради него, собственно, и озаботился получением барселонской пресс-карты! Правда, в результате, не попав во Дворец Гуэль, сходил в дом Льео-Мурера, а иначе там не побывал бы. Таким вот непостижимым образом обернулось для меня предпочтение Думенеку перед Гауди. И совсем на закуску, в буквальном смысле тоже, у меня оставался еще один экспириенс.

В том же турофисе, где я получал барселонскую пресс-карту, мне предложили посетить "jamonexperience", заверив, что для меня это тоже выйдет совершенно бесплатно. Аудиовизуальная экскурсия на гастрономическую тему, даже с последующей дегустацией - не мой формат, ладно б еще вечером, но вечером, пока я приехал из Монсеррата, уже было поздно, а утром я предпочел бы, по привычке, лишний раз бескорыстно прикоснуться к святому искусству. Но раз уж дворец Гуэль все равно оказался закрыт, а время какое-то еще оставалось, пошел на Хамон-шоу. Несколько лет назад, когда мой многолетний взаимный френд fomenko написал про хамон, я его спросил, что это такое - в процессе выяснения сделал открытие, что, как Журден всю жизнь говорил прозой, так и я регулярно ел хамон на разных там фуршетах, только не зная, что он так называется, да и, признаться по совести, без особого удовольствия - я больше селедку люблю. Только ведь нынче-то православные евреи хамон русским жрать запретили вместе с пармезаном и спаржей. Тоже вот смех: сами привозят и жрут, почитая за кошерное, да и живут же в основном с выводками и предками в европах, а русские-то и прежде хамона отродясь не едали, что им запрет - но шума-то, шума... впрочем, пару раз в прошлом году водили меня добрые люди по ресторанам, и чего я там только не отведал - и говяжьи щечки, и голубцы из щучки, но про хамон или там спаржу лучше не спрашивать: сразу грустнеет и официант, и все посетители вокруг. Мне-то без разницы, мне бы напоследок лишний раз к святому искусству приложиться, а тут, раз пошло такое дело, и я записался на хамон - действительно, бесплатно. В разгар туристического сезона этот аттракцион, стоящий прямо на середине Рамблы напротив рынка Боккеррии, наверно, отбоя не знает от любопытствующих, и прежде всего русских (тем, кому удается вырваться из православного концлагеря, занятно же, наверное, узнать, что ж за радости великой лишили их в отместку за собирание земель, а дальше Рамблы они все равно не ходят, так что одно уж к одному), но со мной в группе компания только трех англоговорящих стариков. Первая часть экспириенса - мультимедийная экскурсия (гид на русском прилагается) про то, как свинья становится хамоном. Вернее, гласит испанская народная мудрость, "свинья рождается хамоном", а выявить свою истинную сущность и предназначение ей в течение пяти лет помогает куча разных специалистов и уникальных технологий, начиная от кормления поросят специальными желудями. Минуя наиболее щекотливый этап производства, то бишь забойный цех (вспомним "Святую святых" Иона Друцэ), от счастливых, на травке под деревьями нагуливающих вес не менее 150 кг хрюшек мультимедийный перформанс сразу переходит к засолке окорока (с почти эйнштейновскими формулами типа "число дней рассчитывается по массе"), и так далее вплоть до искусства нарезки хамона тонкими маленькими ломтиками - ну на то, что на дегустации, да еще забесплатно (вообще экспириенс стоит 19 евро!) станут кромсать ломтями дорогой продукт, рассчитывать не приходится. Кроме всего прочего, вот хамоном-то Каталония совсем не славится, и про это скрепя сердце сообщают: лучший хамон производится на юго-востоке Испании, в Каталонии есть свой, но ограниченные сорта. Тем не менее вслед за политинформацией все же приглашают (в надежде, что под впечатлением от голограмм туристы бросятся скупать хамон целыми окороками) к столу и дают попробовать шесть кусочков с бокалом, на выбор, вина, пива или кавы - такое игристое белое вино, я и старички все как один выбрали его. По мне так хамон скорее по вкусу напоминает не свинину, а сушеную рыбу, причем такую, какую в моем детстве изготовляли из наловленной знакомыми и соседями в домашних условиях, развешивая на бельевых веревках, временно свободных от обоссанных трусов. И между прочим, коль скоро евреи решили, что русским пора-таки развивать собственное производство и по-братски поддерживать "отечественного производителя" (к примеру, братьев Ротенбергов), то могли бы, к примеру, на Тверском бульваре вместо МХАТа им. Горького (здание "Хамон-экспириенс" чем-то на него похоже - то есть оба смахивают на провинциальный универсам) открыть заведение соответствующего профиля, с дегустациями под водку и пиво, под слоганом "вобла рождается вяленой", тем более, что еще Салтыков-Щедрин о чем-то подобном писал.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments