Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

дань Каталонии (7): Жерона


Раз в неделю по воскресеньям до обеда бесплатно и без особой договоренности должны пускать в залы заседания барселонской мэрии, но я, выбирая между возможностью их посетить и поездкой в Жерону (а если идти в мэрию, которая открывается в десять утра, то ехать потом за сто километров уже смысла нет), предпочел Жерону, несмотря на отсутствие особой охоты: похерить Жерону (по-испански ее называют Хероной, кстати, а Жерона - каталонский вариант) посчитал неверным. Слишком уж смачно и в путеводителе, и в интернете расписаны ее туристические заманки - подозрительно. С другой стороны - вроде бы и надо побывать. Но в с самом деле, побывать в Жероне стоило, хотя какого-то экстатического ощущения или полного покружения в среду, какое я получил от Кадакеса, в Жероне у меня не возникло.

Поехать я решил не на поезде, которым проезжал через Жерону в Фигерас, а на автобусе от Северного автовокзала. Почему-то получилось дороже, хотя мне думалось, автобус должен быть дешевле. Но на поезд билет до Фигераса стоил в один конец 12 евро, в два, стало быть - 24, а Фигерас все-таки намного дальше, и значит, до Жероны должно быть значительно меньше. За автобус, если покупать в один конец, просят аж 14.50, за "туда-обратно", правда, скидывают до 22 евро, но все равно что-то не стыкуется. Однако я уже настроился на автобус, да оно и поприятнее, чем поездом. К тому же автобус, пока едет по Барселоне, проезжает районы, куда я сам не добрался бы. Башню Агбар я видел еще накануне, пока пешком шел к больнице святого Павла, но вечером (это я уже ехал обратно из Жероны) благодаря подсветке она еще малость эффектнее смотрится, плюс становится заметно, что она асимметричная и не совсем прямая, при дневном же свете творение Нувеля имеет облезлый вид и проигрывает, чтоб далеко не ходить, расположенным поблизости не только Национальному театру Каталонии (здание выстроено в дорическом ордере, однако фасад и большая часть боковых стен - из стекла), но и торговому комплексу с овощным рынком, чьи ломаные зеркальные навесы, в которых отражаются ряды прилавков и палаток с покупателями - то и другое определенно превосходит по изяществу замысла небоскреб-фаллоимитатор (хотя похожую зеркальную крышу рынка, только плоскую, я видел в фильме Цай Мин Ляна "Путешествие на Запад", снимавшегося в Марселе). Зато смахивающее на крепость здание с огромными "яйцами" на башнях днем ранее осталось в стороне, а автобус на Жерону проезжал мимо него и я успел рассмотреть, что это, оказывается, "музей корриды". Между прочим, ни в путеводителе, ни в интернете, ни в отзывах о Барселоне я упоминание "музея корриды" не встречал. Сама коррида в Барселоне уже пару лет как полностью запрещена законодательно, и хотя мне кажется полным идиотизмом уничтожать многовековые культурные традиции из, мягко говоря, спорного допущения, что "животные тоже люди" (в силу того же ошибочного представления, "ложно понятого гуманизма", цивилизованное человечество точно так же, как к убиенным на арене быкам, относится и к двуногому зверью, идет на поводу у дикарей - ну и, естественно, дикари пользуются людскими просчетами и слабостями, совсем как быки на арене), но еще большим идиотизмом я считаю возможность получения удовольствия от зрелищ, подобных корриде (равно как футболу, боксу и классическому балету). Поэтому запрет корриды меня если и огорчает, то скорее теоретически, в общем и мировоззренческом, а не в частном и прикладном аспекте. Но вот в музей корриды я бы сходил с интересом - да так и не понял, работает он в принципе или нет. Ну в любом случае автобус уже вез меня в Жерону.

Согласно автобусному расписанию, на пребывание в Жероне мне отводилось ровно шесть часов, которых за глаза хватило на все-про все, включая даже возможность "отметиться" возле исторического здания больницы св. Катарины (ничем не примечательного фасада) и, уже на обратном пути к автостанции, около монумента в честь Св.Франциска - льва на мраморной колонне. Старый город совсем рядом с вокзалом и остановкой междугородных автобусов. Опасения, что гористый и вымощенный брусчаткой центр Жероны окажется для моих культяпок непосильным испытанием, оправдались лишь в незначительной мере - конечно, после Барселоны с ее по большей части ровными гладкими плитами (для меня идеальный вариант), мостовые Жероны представляли некоторые затруднения при ходьбе; с другой стороны, пройдя "альпинистскую" подготовку в Кадакесе, где на некоторых подъемах и спусках и самому здоровому-молодому проще встать на четвереньки или скатиться на пузе, чем ступать ногами, Жерона в плане рельефа - город как город. Воскресенье для поездки я тоже выбрал не без расчета, поскольку пребывание в небольших европейских городах по выходным и праздничным дням может дать ряд преимуществ - я, разумеется, вспоминал, как несказанно повезло мне в Толедо (что кофейный автомат в доме-музее Эль Греко сожрал у меня 1 еврик и ничего не дал взамен, я стараюсь отсекать), и о том, чтоб еще раз выпал похожий случай, грешно мечтать. И все-таки не зря я воскресенье предпочел - пусть в другие дни музеи работают до вечера, а в воскресный до двух часов дня, зато в кафедральном соборе и базилике Сан-Фелиу всю неделю берут деньги с посетителей, кроме воскресенья, причем и в сокровищницу при соборе тоже пускают бесплатно, а это важно.

Но сначала я пошел в Художественный музей Жероны, чтоб успеть до двух. Против ожидания музей немаленький и небезынтересный - пять этажей, хотя на всех, кроме первого, под экспозицию отведено два-три зала. Самый ценный раздел предсказуемо - романское и готическое церковное искусство. Русскоязычная схема-план заботливо акцентирует внимание на наиболее важных с точки зрения музейщиков экспонатах, начиная с уникального передвижного алтаря из Сан Пер де Родоса. На самом деле это довольно невзрачный и побитый временем ящик с нашлепками из слоновой кости, тоже весьма потертых - зато относится к 9-10 веку и редкостная, стало быть, вещь. Далее - романская фреска, готическая скульптура, настенные росписи - обычный набор, в сокращенном варианте. Очень понравилось мне ретабло Луиса Борраса, посвященное святому Михаилу - хотя схема и переключает внимание на более именитого в Каталонии живописца Берната Мартуреля, Михаил от Боррасы запомнился мне больше, уж очень лихо он втыкает копью прямо в клыкастую пасть дракона, а тот барахтается брюхом кверху. Еще один крупный живописец Каталонии относится к эпохе Ренессанса - Пере Матес, тут несколько его работ, "раскручивают" в первую очередь алтарную картину с Адамом и Евой, а я обратил внимание на два изображения святых Петра и Павла - по-моему, великолепные. Каталонское барокко и в барселонском, огромном музее, проходное, но там хоть Рибера с Зурбараном, а уж в скромном жеронском подавно ловить нечего. В разделе 19-го века (это я уже добрался до четвертого, предпоследнего этажа сильно перестроенного изнутри епископского дворца, где размещается арт-музей Жероны) - шаром покати, смешно сказать: два полотна из "Прадо" авторов 19-го века (кто бы в Прадо их заметил среди рембрандтов и веласкесов, а про Гойю и вовсе молчу!) здесь, выставленные временно - "гвоздь" экспозиции, "звезды" настоящие. И то сказать - на местном фоне немудрено. Среди "модернистов" выделяются два мрачных пейзажа Сантьяго Русиньоля с видами Жероны в сумерках. Бросается в глаза символистская аллегория Микеля Блай-и-Фобрегаса "Жерона" - скульптор изваял весьма зротично умирающего от ран каталонского солдата, припадающего к фигуре Жероны, персонфицированной в прекрасной деве, а у женской фигуры в руках развернутый свиток, гипсовый, как и вся скульптурная композиция - и вот почти обнаженный юноша тянется длинным пальцем изящной руки к свитку, чтоб начертать на нем дату 1809 и дописать из последних сил "girona". Дата на белом гипсе впечатана красным - то есть кровью, и такая прямолинейность, если не сказать - вульгарность художественного решения делает скульптуру просто смехотворной, несмотря на то, что для Жероны 1809 год, когда там бесчинствовали наполеоновские войска, судя по увековечению ее в топографии, монументалистике и прочих элементах городской среды, остается исключительно важной вехой. Вообще-то армия Наполеона крушила не только Жерону, но и по всей Каталонии разгулялась, разорила, в частности, монастырь Монсеррат. Однако для Барселоны важнее другая памятная дата - 1714 год, взятие города Бурбонами, упразднение арагонской династии и утрата Каталонией независимости. В Жероне больше внимания уделяют наполеоновскому 1809-му, хотя здесь намного явственнее бросаются в глаза каталонские флаги, и не просто висящие из окон и с балконов, но нередко сопровождающиеся слоганом "Каталония - новое государство Европы" (это в связи с референдумом о независимости, недавним хитом мировых новостей). Помимо Русиньоля, за модернистские виды Жероны в музее отвечает польская еврейка Мела Муттер (Муттермилк), работавшая здесь в какое-то время. А пятый этаж отведен под временную выставку каталонского художника Модеста Ургелла, родившегося и умершего, однако, в Барселоне (1839-1919), и писавшего, если судить по набору произведений, нарочито унылые пезажи с руинами крепостей и лодками на берегу. Выделяется среди них тематикой лишь единственный рисунок с изображением ослика посреди поля - называется он "Философ".

Готический кафедральный собор, построенный на основе романской церкви, с барочным фасадом, поражает своими размерами, да одна ведущая к входу лестница чего стоит. Внутри - колоссальное и почти пустое пространство, алтарь на реконструкции, но вот сокровищница при нем - просто супер. Почти всегда "сокровищница" - понятие условное, собрание предметов церковного обихода, но при кафедральном соборе Жероны - самые настоящие сокровища показывают. Это и переносные алтари наподобие того, что в музее, но лучше сохранившееся, поскольку чуть более поздние (12-13 век), и невероятных размеров и утонченности дарохранительницы, распятия и т.п. Само собой, скульптура и живопись религиозного назначения. А в дальнем зале под специальным стеклом - ковер 11-го века на тему "Сотворение мира", и уж его ни с чем не сравнишь, что-то из ряда вон: эти ангелы верхом на трубах, схожих с волынками (и вытканными черточками звуковых "волн" из них исходящих), животные земли и морские гады (какие-то крокодилочерепахи), сезоны, месяцы, дни недели, ночь и день - все антропоформное, наглядное, от Адама и Евы до солнца, которое в виде персонажа катится в тележке, запряженной четверкой лошадей, и лучики отходят от головы вместо нимба (deis solis), хотя даже голубка тут окружена нимбом.

Главной достопримечательностью и самым узнаваемым "брендом" Жероны, однако, являются не собор, не музей и даже не крепостные стены, освоению которых я отдал остаток дня, помимо посещения базилики Сан-Фелиу, а фасады выходящих на реку Оньяр модернистских домиков, плотно прилегающих друг к другу на расстоянии многих сотен метров, а в одном из мест "связанных" мостом Эйфеля, который, по-хорошему, тянет на покрытый красной краской обломок одноименной парижской башни, перекинувшийся через речку. Под архитектурным "модернизмом" застройки в данном случае следует понимать не изыски в духе Гауди или Думенека, а нечто противоположное - геометризм и минимализм конструктивистского толка, баухаус и т.п. Прекрасно домики выглядят на фото, на деле же краска с фасадов пооблупилось, речка-грязнушка обмелела и почти пересохла (а весной может и разливается), вдоль окон, несмотря то, что их форма порой вопреки конструктивистским установкам отсылает-таки к ренессансу, протянуты веревки с мокрым тряпьем - пейзаж не для Русиньоля, прямо сказать. Ну и флаги, конечно, каталонские флаги повсюду, их вывешивают чаще, чем ночные рубашки на просушку. В том числе и на формально "главной" площади Жероны, на другом от старого города берегу - площади Независимости. Независимость - фетиш Каталонии, насколько ее жители действительно стремятся к отделению от Испании (но в рамках ЕС!) - большой вопрос, я мало про то знаю, но поверхностное наблюдение заставляет думать, что им больше нравится бравировать "независимостью" и "бороться" за нее, не предполагая в итоге положительного результата - благо в свободной цивилизованной Испании "призывы к сепаратизму" не считаются чем-то уголовным, а проекты вроде "новороссии" никому в голову не приходят.

Основной же туристический аттракцион Жероны все-таки - прогулка по крепостным стенам. Потом я еще заглянул в базилику Сан-Фелиу, посмотрел через решетку на капеллу святого Наркиса, декорированную в стиле барокко мраморными панелями и с расписным куполом, резко контрастирующую с готическим аскетизмом основного нефа, но это уже совсем на десерт. По стенам же ползал довольно долго. Они не сплошные, поэтому приходится по меньшей мере дважды подниматься и спускаться. К западу от кафедрального собора отрезок короче, к востоку - в несколько раз длиннее и намного комфортнее для гуляния, но оттуда почти ничего примечательного не видно, разве что от баншни св. Доминика просматривается комплекс университета Жероны, а совсем близко к Кафедралу начинаются лабиринты с тупичкам и садиками, где тихо, безветренно (не то что на самой стене), малолюдно и очень здорово, в остальном же с этих стен видны крыши жилых домов, в лучшем случае черепичные, и опять-таки бельевые веревки. Тогда как с западной "ветки", только б ноги не переломать, открывается прекрасный обзор на сохранившуюся романскую башню более позднего готического собора, к тому же в изгибе стены есть смотровая площадка с лавкой и можно посидеть, а на восточной "линии" и приступочки не найдешь, если пожелаешь приземлиться. Кладка стены лишь частично историческая, в очень значительной и заметной степени разбавлена новоделом, а впрочем, по "исторической"-то поди и трех метров не проползти, а так - и с собаками ходят, и с детьми, и старухи, и даже я худо-бедно обошел и уцелел.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments