Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

дань Каталонии (6): больница святого Павла, Морской музей, церковь Мерсе, Ай Вэйвэй в "Ла Виррене"


Еще оглядывая комплекс больницы святого Павла из-за ограды в сумерках, я для себя решил, что непременно стоит посмотреть его изнутри. Выяснил, что с недавних пор сделать это можно. Нехватка информации об этом великолепном памятнике и то, что он не особенно на слуху у туристов, отчасти объясняется объективно тем, что после многолетней реставрации госпиталь открылся для посещения меньше года назад. Из двенадцати важнейших корпусов полностью отреставрированы восемь, еще два в процессе. На ярком дневном солнце Святой Павел выглядит чуть менее загадочным, правда, чем в прохладных сумерках, зато удается разглядеть многочисленные мелкие детали декора: эмали, барельефы, резьбу по дереву, витражи, не говоря уже про скульптуры Гаргальо. Обидно, что из выложенных керамической плиткой подземных коридоров-переходов между павильонами отремонтирована и открыта самая малость, но, в качестве утешительного приза, на плитку стен выводится видеопроекция, сделанная с большим юмором: персонал возит пациентов на каталках, а на одной каталке двое мальчиков играют в "камень-ножницы-бумага" с одобрения доброго доктора.

Комплекс расположен по отношению к основной, сардовской планировке Барселоны под углом 45 градусов - и тут необязательно верить в фэн-шуй и прочую эзотерическую дребедень, чтоб смекнуть, откуда идет приток энергии, за счет чего возникает напряжение, которое я ощутил еще при первом приближении. Но даже в чисто практическом аспекте - на каждого отдельного больного по замыслу архитектора предполагалось отвести по 145 метров общей площади, считая сады - хочешь-не хочешь, а пойдешь на поправку. От аутентичных садов, правда, за сто лет осталось несколько пальм всего - но уже кое-что. Увешанные перезрелыми плодами апельсиновые деревья не в счет, а в результате каждое дерево оказывается на своем месте, как и каждая цветная черепичинка, или керамическая плиточка. Ансамбль идеально симметричен относительно своей оси (выступающей к городской "разметке" биссектрисой), при этом ни один корпус не копирует другой: черепичный узор на башенках, форма купола, крыльцо - варьируются каждый раз неподражаемо.

Русскоязычного гида в Святом Павле не предусмотрено (в монастыре Педральбес, например, такой предлагают, но там-то место намоленное, понятно, а здесь едва открылись после ремонта, не до русских пока-что), все необходимое можно узнать и лаконичного, емкого документального фильма, что демонстрируется при входе на экскурсионный маршрут в административном павильоне. К фильму прилагается дивный макет комплекса. Далее можно сначала обойти территорию и вернуться в административный павильон, но я предпочел сразу подняться наверх, в зал Думенека-и-Мунтане. Корпус администрации, естественно, украшен пышнее прочих, но избыточной роскоши нет нигде и здесь тоже. Памятный зал чуть портит, на мой вкус, сомнительное живописное полотно в символистском духе, а в остальном декор доведен до совершенства: мозаика и эмаль на потолке, колонны розового мрамора, хоры с колоннадой, а из окон просматривается большая часть остальных построек. Фонари из кованого металла и цветного стекла. Даже "решетка" каменных перил балюстрады, если приглядеться, выложена из букв - прочесть фразу, в которую они складываются, я не смог, конечно. Над входом в зал с внутренней стороны - барельеф, центральная фигура которого - символ Барселоны святой Георгий с драконом, и в честь Георгия назван один из павильонов, где проходят временные выставки. Второй открытый для посещения павильон (остальные приходится осматривать со двора, внутри еще ничего не готово) - святого Рафаэля, там воссоздан интерьер больничной палаты, хотя и без атрибутики, только стены; госпитальный быт 1930-х годов можно вообразить с помощью архивных снимков: как располагались койки в два ряда и обогреватели между ними. На фото - порядка двух десятков койко-мест на совсем не маленьких размеров "полезную площадь". В отличие от администрации, в св. Рафаэле преобладает керамическая плитка спокойного зеленого тона (похожую я последним утром успел увидеть в доме Льео-Мурера). Тогда как в "св. Георгии", наоборот, развернулась сугубо современная по формату, с видео и стедами, экспозиция, посвященная истории комплекса и "творческим планам" по его дальнейшему освоению, которые в некоторых моментах внушают опасение - например, что касается меблировки павильона святого Леопольда в хайтековом ключе. Но это все, допустим, ерунда, а если серьезно - я ужасно не люблю и принципиально не признаю такой категории, как "обязательность", но не убоясь походить на сумасшедшего профессора, готов заявить публично, что пребывание в Барселоне предполагает ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ посещение больницы Святого Павла - иначе время и деньги зря потрачены. Да не бегом-бегом, а так, чтоб заложить на госпиталь хотя бы пару часов при нормальной погоде и, по возможности, остаться вблизи до сумерек или при случае снова прийти, потому что, возвращаясь к первому моему впечатлению, под вечер больница становится, опять же не побоюсь позаимствовать фразеологию у православной братвы, "местом силы".

Погоду обещали испортить, а я за неделю без малого, живя в ста пятидесяти метрах от Рамбы, еще не всю ее до конца прошел, только от площади Каталонии до Госпитальной улицы, где находился отель. Надо было срочно исправляться, и после Святого Павла я на метро метнулся ближе к побережью. Про арт-центр Санта-Моника никто особо восторженно не отзывается, но раз есть такое заведение - отчего не заглянуть? В нем нынче проходит три выставки. Первая - "1 день, 1 фото", очень концептуальная: жизнь Каталонии, в основном Барселоны, но есть снимки из Фигераса, Розы, Реуса и др.: карнавальные сценки, религиозные процессии, клоуны в детском хосписе, бракосочетание гей-пары под "дождем" из рисовых зерен, урок игры на виолончели для дауна, вальсирующие инвалиды-колясочники - я бы удивился, предложи кураторы иной набор тем. Две другие экспозиции более концептуальны. В одной, на верхнем этаже, 30 произведений (видео, фото, инсталляции и даже, что совсем неожиданно, живопись масляными красками) переосмысливают роль пейзажа в современном искусстве: черно-белая фотография на стене пополам с комнатными растениями в горшках, архитектурный макет из упаковок с таблетками и т.п. Вторая содержит немало интересных рисунков и фото, но ее замысел я плохо понял - похоже, что речь идет о неких закономерностях в строении природных тел и рукотворных объектов, типа "золотого сечения" - а может и еще что, разбираться - значит, надо тексты читать, а я читать по-каталонски или по-испански не могу, да и времени жалко.

В Морской музей я вообще не собирался и не знал, что его уже открыли после ремонта, но для своей, бесконечно далекой от меня темы, экспозиция намного увлекательнее, чем можно ожидать. Во-первых, само место классное - старинные судостроительные верфи, которым не одна сотня лет, даже если действительно, как выяснилось в 2012-м году, они не готические, а "новодел" 16-го века. Во-вторых, основная экспозиция построена как "морское приключение": начинается с образа Барселоны как мирового порта, далее - набор чемоданов-кофров разных эпох на выбор, ну а далее уже идет история кораблей от галер до трансатлантических пароходов, запасы для плавания, морская болезнь и т.п. Минимум новомодных видеоинсталляций и пошлого интерактива. зато много макетов, документов и подлинных вещей или элементов вплоть до статуи святого Эльма с кораблем в руках - это помимо того, что во дворе стоят деревянный батискаф и настоящий, отдельно взятый, капитанский мостик. На протяжении всего осмотра звучит фонограмма морской волны - хотя море и волны от музея через дорогу, на расстоянии порядка пятидесяти метров. Особый подраздел посвящен пиратам (но не очень интересный, на самом деле), еще один - истории подводного плавания и подводных съемок с упором на Кусто и "Титаник", ну и, разумеется, восстановленные копии моделей кораблей, в том числе "гвоздь" коллекции - макет в натуральную величину галеры, которая 400-с лишним лет назад под руководством Хуана Австрийского разгромила турок под Лепанто.

Колумб - даже не испанец, тем более не каталонец, но в Барселоне королевская чета его встречала (в зале Тиннель нынешнего музея городской истории - я там, как и Колумб, побывал почти сразу по приезде) после первого возвращения из-за океана, и его помпезный памятник стоит близ старого порта посреди транспортной развязке весьма уверенно. Старый порт, мостики до "аквариума" и вся эта местность усеяна туристами даже в "мертвый сезон", но несмотря ни на что здесь хорошо и легко. Мимо статуи Колумба и старого порта по спирали надземного перехода я попал в сквер на площади, якобы запечатленной Альмадоваром в фильме "Все о моей матери", чего я, признаться, не помню. Но вот церковь Мерсе в соседнем квартале, с ее изумительным барочным убранством, действительно прекрасна. Помимо того, что в отличие от близлежащей Санта-Мария-дел-Мар здесь сохранились деревянные алтари, так еще и можно подняться за центральный алтарь к статуе, тоже деревянной, Девы с младенцем, которая, не считая серебряных аксессуаров, старше самой церкви - я такого, что пускали наверх за алтарь, нигде до сих пор не встречал, но потом с похожим устройством столкнулся в монастыре Монсеррат; правда, мозаика в нише Мерсе, как и в Монсеррат, совсем свежая.

От базилики Мерсе прямая дорога по улице Авиньо. Про "Авиньонских девушек" Пикассо, которых я, конечно, видел, мне всегда думалось, что авиньонские - значит, из Авиньона, и только в Барселоне до меня дошло, что имеется в виду не французский город Авиньон, а барселонская улица Авиньо, где 14-летний Пикассо впервые сходил к проституткам и, видимо, удачно (а Жан Жене сам занимался проституцией и обслуживал матросов чуть позже неподалеку - с другой стороны Рамблы, примерно где располагался мой отель). Улица Авиньо выходит к площади, названной в честь другой знаменитости, но заезжей - Джорджа Оруэлла. Именно правоверный коммунист Оруэлл в эссе "Дань Каталонии", вдоволь налюбовавшись на зверства русских наймитов во время испанской гражданской войны, впервые заподозрил, что из России исходит отнюдь не свет свободы и прогресса, но мрак угнетения и людоедства. В Испании и особенно в Каталонии, последнем оплоте "республиканцев" и поныне всяческих леваков, а также сепаратистов, Оруэлла вряд ли за это чтут - скорее, ему отдают дань за участие в гражданской войне как раз на стороне тех, кого он в своих послевоенных книгах так ярко разоблачил (а остался бы сочинителем прокоммунистических реалистических романов - кто б его сегодня знал и стали б в его честь площади называть, да еще указывая в скобках настоящее имя?). На площади, впрочем, памятника Оруэллу нет, а есть абстрактная композиция, состоящая из шара и извивающейся вокруг, подползающей к нему концом снизу проволоки. Обещанных проституток и наркоторговцев я не нашел, они все, значит, без остатка переместились на ту стороны Рамблы, в Баррио-Чино, хотя подозрительных личностей хватает и возле Королевской площади. Последняя сильно напоминает парижскую площадь Вож, но отличается цветом (бледнее), размером (меньше) и вместо сквера вокруг фонтана тут отдельно торчащие пальмы вперемежку с модерновыми фонарями.

Наконец-то, перейдя Рамблу в этом районе, дошел я и до квартала, в котором жил все эти дни, но куда приходил только ночевать. Вот там, только чуть ближе к морю (жизнь по кварталам в Барселоне, да и везде, кроме Москвы, распределяется очень четко, это только в Москве что на Красной площади, что в Бирюлево - все одно) и толстожопые негритянские бляди, и недвусмысленно предлагающие товар наркоторговцы, тоже по большей части негры (а травой вокруг Рамблы, да во многих других местах Барселоны, воняет сильнее, чем в Амстердаме), но они кучкуются на отшибе, а Рамбла Раваль, параллельная основной, за отсутствием как благопристойной туристической публики, так и открытого криминала, ближе к вечеру даже по субботам (при том что на Рамбле и окрестных улицах не протолкнуться - страшно подумать, что же творится летом и когда приезжают русские на новый год, если одни местные уроженцы способны запрудить все под завязку) почти безлюдна, только негритята, отдыхая от игры в бейсбол, карабкаются на кота работы Фернандо Ботеро. Скульптуры Ботеро, я давно заметил, обожают малыши, в особенности отпрыски цивилизационно неполноценных особей - мне доводилось наблюдать, как русские детеныши ползают по ботеровской голой тетке на променаде Лихтенштейна, а что уж говорить про Барселону, где русских, негров и метисов определенно больше, чем в Лихтеншнейне (да в абсолютном исчислении в Барселоне просто больше народу в сотни раз, чем в княжестве, через которое насквозь проходят два рейсовых автобуса с конечными остановками в соседней Швейцарии). При всем том ботеровский кот и впрямь заслуженно популярен: комплекцией он ближе к носорогу, его пушистый металлический хвост как расслабленная, "оплывшая", как на полотнах Дали, богатырская палица, усы чугунные хоть и короткие, а торчат - ну просто красавец.

Про выставку Ай Вэйвэя в галерее La Virreina (вторую "r", насколько понимаю, надо писать зеркально, в обратную сторону - но не представляю, как это сделать на компьютере) я никогда бы не узнал, живи в каком-нибудь другом месте, потому что даже каждый день проходя мимо фасада т.н. "дворца вице-короля", где галерея расположена и где висит анонсирующий выставку плакат, заметил его вечер примерно на четвертый. Потом уточнил, что выставка бесплатная и подумал - наверное, показывают всего-ничего, а может, и просто одну отдельно взятую инсталляцию. Но при случае решил зайти - и оказалось, что это довольно большая ретроспектива, работы в разных жанрах и техниках начиная с нью-йоркских фотографий 1980-х годов, которые, пожалуй, как раз самое интересное в экспозиции и есть. Ну и еще сюрреалистические и концептуальные арт-объекты вроде горельефа-головы, по периметру выложенной проволокой, загибающейся как вешалка; "сэндвича" из подметок сандалий и бутылки между ними; "двуносого", как Янус, ботинка; наручников (обычные на вид наручники, но в стеклянном кубе - уже произведение искусства); горки подсолнечных семечек... Что касается семечек - могу ошибаться, но по фильму "Ай Вэй Вэй. Никогда не извиняйся" -

http://users.livejournal.com/_arlekin_/2432713.html

мне запомнилось, что семечек должно быть - целый огромный бассейн, и тогда в них есть смысл. А тут - просто кучка под стеклом, хотя сами семечки и крупнее, чем привычно лузгать русским. Ну и, само собой, глиняный кувшин с логотипам "кока-колы" - даже в китайском заточении прогрессивному художнику не дает покоя проклятый американский империализм и вездесущие транснациональные корпорации! Из фоторабот более поздних запоминается серия с "факом" - рука показывает вытянутый средний палец разным объектам и на разном фоне. Но черно-белые фотозарисовки веселой жизни Нью-Йорка намного интереснее. Скучнее всего - видео. Либо оно требует времени, которого у меня не было (я ж рассчитывал заглянуть и пойти, а пришлось задержаться), но по-моему, в любом случае видеоарт Ай Вэй Вэя слишком социален, а меня такое мало волнует. (Вот Сигалит Ландау, чья ретроспектива проходила в барселонском музее современного искусства за два квартала от моей гостиницы - другое дело, но туда я не пошел, потому что рекламируемые в анонсах работы уже были в Москве и я их хорошо помню). Особенно хроника последствий стихийного бедствия, за освещение которого в блоге, насколько я понимаю, Ай Вэй Вэй и впал в немилость китайских властей. Так что теперь сидит он в своем Китае, но продолжает работать и продукцию отправляет на экспорт.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments