Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

дань Каталонии (3): Педральбес, парк Гуэль, больница Святого Павла, Саграда-Фамилья


Я собирался начать день с поездки в - а точнее, на - Тибидабу, потому что Тибидабу - это гора, возвышающаяся над Барселоной, и на нее надо взбираться. То есть начать хотел с анатомического театра медицинского института, и начал, благо он от отеля - во дворе за углом, два шага сделать, а открыт для посещения всего два часа в неделю утром по средам. Специально, может, и не пойдешь, но если все равно по дороге, глупо не заглянуть. Помещение небольшое, понятно, что округлое, с кожаными креслами в "ближнем" амфитеатре и бархатными в "дальнем" (всего с полдюжины рядом на самом деле) под куполом - ну не сравнить с необыкновенным и куда более старинным аналогичным заведением в Болонье. С другой стороны - я в Москве только мимо анатомического театра на Пироговке проходил и никогда не слышал, что там устраивают экскурсии, выделяют дни для посещений, ну так хоть в Болонье или Барселоне сходить поглядеть, как оно бывало в прошлом, когда трупы прилюдно резали и зрелище считалось престижным для всякого уважающего себя и открытого просвещению горожанина. А вот потом уж хотел отправиться в гору-на гору.

Мои планы скорректировались в большей степени не потому, что на Тибидабу, как оказалось, зимой закрыт парк аттракционов - вряд ли я бы туда пошел, будь он открыт (в свое время, работая в "Антенне" и подробно анонсируя деятельность лунапарка при ЦПКиО им. Горького, я регулярно получал приглашения в виде абонемента на целый день или уикенд, да не на одно лицо, а на целую компанию, с возможностью нелимитированного катания на всех каруселях - и ни разу не воспользовался, так неужели же где-то вместо музеев за деньги пойду крутиться?!), гораздо сильнее меня смутило отсутствие прямого автобуса до Тибидабу, летом он ходит от площади Каталонии, а зимой туда можно добраться только обычным транспортом, то есть электричкой, потом фуникулером, потом еще как-то - минимум с двумя пересадками, а ради чего - не до конца ясно. Зато прямо от той же площади Каталонии 22-й автобус довез меня до чудесного монастыря Педральбес

Королевский монастырь Педральбес потому королевский, что первой его настоятельницей была овдовевшая и не пожелавшая снова выходить замуж, а отдавшее предпочтение монашеству королева Элисенда, чье имя носит также и проезжая улица, по которой автобус идет к монастырю. Площадь монастыря сравнительно небольшая, но внутри я пробыл два часа и мог бы остаться еще, до того в нем интересно. Монастырь средневековый, 14-го века (понятно, что постройки внутри есть и более поздние, а на кухне монашки, выселенные из родных стен только тридцать лет назад, в 1983-м году, успели соорудить и угольную печь, и газовую, и мясорубок наставить, и терок для сыра - все это теперь служит частью экспозиции), реконструкция же - он все-таки сильно отреставрирован и новодела хватает - в основном не мешает ощущать присутствие здесь живой истории. Особенно прямо при входе, где справа - сначала келья бывшей королевы, а потом гробница. В келье сохранились необыкновенные фрески - к сожалению, их сейчас реставрируют, но закрыта только верхняя часть, а нижняя, "семь радостей Богоматери" и св. Михаил (другое название закутка - капелла Сан-Микеле), доступна для обозрения. В музее-сокровищнице этажом выше, правда, ничего выдающегося нет - имеются две разные и довольно оригинальные мраморные статуи Девы, занятная деревянная дарохранительница-сундук 17 века с неординарными росписями, "фиктивные" (то есть составленные из разномастных, не предназначенных для единого ансамбля картин) алтарные иконы, кресты и потиры, а еще, до кучи и совсем тут некстати, два символистских живописных полотна конца 19-го века, бросающихся в глаза благодаря своим немалым размерам: на одном - святая Эулалия стоит коленопреклоненная перед черной Девой Монсерратской и черным же младенцем на руках (в последний вечер я все-таки доехал до Монсеррата и лицезрел Чернушку в оригинале), вторая изображает двух товитов, в свою очередь, преклонившихся перед архангелом Рафаилом - символистский китч, короче. Куда познавательнее и увлекательнее - монастырский грот-холодильник, где послушницы хранили продукты, другие погреба, анфилада лазарета (где развернута выставка религиозных артефактов не самого исключительного художественного качества и исторического значения, но пространство замечательное), столовая и т.д., а перед входом в столовую - фонтан для мытья рук. И еще в трехэтажном великолепном, с колоннадой по всему периметру, внутреннем дворе-клуатре, восстановлен по документам "лечебный" садик-огородик с растениями, насаждениями и травками, коими средневековые монашки исцеляли свои болячки - пока еще на вид скромный, мягко говоря, надо дать ему разрастись как следует. Но уж в пальмах, превосходящих ростом апельсиновые деревья, наряду с обыкновенными птицами беснуются и орут типа попугаи - я не знаю, что это за пернатые, но потом я видел их и в парке королевского дворца, жутко шумные, крикливые пташки, крупных размеров и ярко-зеленого цвета.

Раз уж добрался до столь отдаленного района, а по сути Педральбес - и вовсе предместье, ближний пригород, то спустившись немного вниз, в направлении центра, оказался рядом с т.н. "павильонами Гуэль" и королевским дворцом. Павильоны проектировал для своего главного покровителя, естественно, Гауди, но бросаются в глаза не столько они сами со всеми их глазурованными печными трубами и потекшими формами, сколько кованые ворота, на которых извивается дракон. При королевском дворце и таких красот нету - сам дворец отдан под три прикладных музея (костюмы, промыслы или что-то в этом роде), но они в любом случае закрыты, здание же приземистое и напоминает одновременно тосканскую виллу и усадьбу Горки Ленинские. Парк с небольшими фонтанами-бассейнами и бамбуковыми мини-рощами малолюдный и основные его посетители - спортсмены-бегуны, хотя и студенты с бумажками сидят, и парочки. Гауди в парке, история которого насчитывает примерно век, а королевским он стал и того позже, когда хозяин, все тот же Гуэль, подарил его монаршьей фамилии, тоже отметился, но я в пень встал, пока отыскал его следы. Зеленая беседка, к которой Гауди тоже имеет некое отношение, еще ладно, но вот "фонтан с Геркулесом" - словно прятки играет. С третьей попытки, возвращаясь каждый раз к центральному, за основным каскадом, входу в парк и пытаясь ориентироваться по схеме на стенде, но не отступаясь от намеченной цели, я все-таки нашел этот фонтан, а правильнее сказать, фонтанчик. Примерно такое же чувство я испытал, глядя на того же плана, размера и качества сооружение работы Ильи Кабакова в швейцарском Цуге - но его хотя бы не пришлось выискивать, он рядом с вокзалом установлен, к тому же в Цуге действительно питьевой фонтанчик (формой напоминающий унитаз), а тут - типа произведение паркового искусства, исполненное молодым барселонским гением. Значит, Геркулес, насколько я понимаю - это облупленный мраморный бюст, установленный сверху, а сам фонтан - горизонтально торчащая, но, впрочем, обильно украшенная кованным металлом труба, откуда вода течет, если нажать на кнопочку в каменной стене. Я нажал и хотя бы воды попил, а то умаялся в поисках "шедевра".

От Королевского дворца и его парка поехал в парк Гуэль уже на метро. Это прямая ветка, но объезжает она кругом чуть ли не всю Барселону, включая и ближайшую ко моей гостинице станцию Лисеу, тогда как парки расположены примерно на одинаковом удалении от центра. Ну да это в любом случае не так уж далеко и долго. Я еще проехал специально на одну остановку дальше, чем предписано, прикинув на свой страх и риск, что оттуда будет ближе идти - и, по счастью, расчет мой оправдался в полной мере. Потом, на обратном пути, я сравнивал эти два варианта, и не мог нарадоваться, что шел с противоположной стороны, а не там, где ходит основная масса отдыхающих. Дело даже не в массе, уж хрен бы с ней, зимой "масса" не так давит. Просто если проехать лишнюю остановку, оттуда на дороге к верхней и самой дальней части парка крутой подъем оборудован эскалаторами. Разумеется, бесплатными и предназначенными не для туристов, а для местных жителей - вдоль всей улицы из домов торчат веревки с мокрым тряпьем, а на первых этажа - магазинчики с дешевой жрачкой и пойлом, которыми очень кстати можно затариться перед походом в парк модернистской культуры и отдыха. Так и поступила компания юных футболистов, направлявшихся тем же путем, что я - но я не стал нагружаться заранее и, может быть, напрасно. Туристическая же тропа, ведущая к центральному входу в парк, в подъеме ненамного менее крута (я-то оценивал крутизну при спуске, слава Богу), но об эскалаторах там приходится только мечтать, не говоря уже про магазины - вместо почти бесплатной выпивки там торгуют дорогущей сувенирной хренью, большая часть заведений и вовсе - рестораны, есть также кинотеатр "Гауди 4Д" - как гласит реклама, "для всей семьи" (не могу взять в толк, что там предполагается "семейного"). Тогда как поднявшись на эскалаторах к дальним входам в парк, очень удобно потом спускаться оттуда по диковинным акведукам вниз, к насиженным туристами местам.

Вход в парк Гуэль с некоторых пор платный, причем даже в музее истории города, где мне дали бесплатный билет, предупредили, что с этим билетом в парк Гуэль полагается лишь 21-процентная скидка. На самом деле вход в парк, который хоть и не сравнить размерами с нью-йоркским Центральным, все же не так мал, совершенно бесплатный, а на многочисленных верхних воротах нет и намека на билетные кассы. Но "обилечена" - обтянута загородками и обставлена контролерами - самая лакомая для зевак зона: площадка с мозаичным парапетом-лавкой , колоннада под ней и главная лестница с декором от Гауди. Подобного "пятигорского провала" мне давно не доводилось наблюдать - вообще непонятно, за что здесь можно брать деньги, а главное, зачем их отдавать, если со стороны видно больше и лучше, чем изнутри? К примеру, мозаику на лавках, ну если только не разглядывать, как якобы любил делать Миро, каждый фрагмент часами (но не думаю, что ныне найдется другой такой энтузиаст), с площадки видно только ту, что на внутренней стороны спинок, а со стороны - и внутреннюю, и внешнюю, ничуть не менее примечательную, удовольствие же сидеть на декоративной керамике, отмораживая яйца, подавно ниже среднего. Возле площадки, но за пределами огороженной зоны, имеется и бесплатный туалет, и, если уж у кого совсем много лишних денег (это не про меня, конечно), кафе с видом на этот самый прославленный парапет. С колоннадой обстановка чуть сложнее, она уходит вглубь гротом, и от центрального входа, вернее, выхода рядом с ним, просматривается только самая ближайшая ее часть, хотя и голубоватые медальоны на потолке видны, а уж сами колонны куда уж лучше. Про "сказочные домики" при входе и говорить нечего, тем более, что левый из них, увенчанный крестом, все равно на ремонте и весь занянут лесами. Правый, с грибом-поганкой на крыше, наоборот, выглядит свежеотреставрированным и всеми лакомыми сторонами выходит на улицу. Между тем парк действительно интересный, только самое стоящее в нем располагается в свободной от билетов, контролеров и подавляющего большинства посетителей зоне, гораздо выше, чем добирается средний турист, идущий к парку дорогой, указанной в рекламных проспектах. Я же, поднявшись на эскалаторе к верхнему входу, чтоб не сбавлять оборотов, сразу полез на восхитительную "башню трех крестов". На самом деле это скорее горка, а не башня - сооружение из необтесанных камней, в соответствии с названиями украшенное тремя крестами, также каменными. Ведут на горку узкие и вьющиеся спиралью ступени, опять-таки из неровного камня, верхние - еще и без перил. Боязнью высоты я, выросший на восьмом этаже, не страдаю, и все же засомневался, стоит ли рисковать шеей... Тем не менее вскарабкался наверх, откуда, кстати, просматривается вся нижняя Барселона - и Саграда-Фамилья, и хуеобразная башня Агбар к востоку от нее, и проч., но что еще приятнее, кое-как, посидев под крестами, спустился-таки с горки-башни обратно целым и невредимым, попутно рассуждая: безусловно, оградка испортила бы сооружению видок, ну а если кто-нибудь споткнется, свалится и разобьет голову - не нанесет ли это еще больший урон репутации парка? И хорошо еще если убьется какой-нибудь никчемный руссо туристо, а ну как мирный темнокожий мусульманин, приобщаясь к ценностям европейской цивилизации, пострадает телесно - страшно ведь подумать, что же будет.

Верхние склоны парка Гуэль в целом, однако - прекрасное место для прогулок, и очень комфортное, и не загаженное платежеспособными зеваками, выделена даже специальная зона для пикников со столиками и сиденьями для тех, у кого с собой было (вот и пригодились бы магазинчики на взгорке!). Виадуки же меня просто потрясли - не надо никакого Гауди (а делал их уже не Гауди, конечно), то того они хороши. Жалко, что предусмотренные вдоль этих феерических пешеходных мостов каменные сиденья перекрыты "на реставрацию" (а чтоб не разрушали памятник праздношатающиеся своими толстыми жопами), и в галереях-гротах под ними тоже идут кое-где работы, но все равно - более выразительным и вместе с тем вполне практичных сооружений (и борты, и опоры сложены из нарочито неправильной формы, торчащих во все стороны камней, а в круглых нишах по бокам вьют гнезда голуби) в парке Гуэль не найти. Это же касается и домика Гауди, где он прожил последние годы - довольно скромного в сравнении с особняками и дворцами "квартала раздора" и Эщампле. Само собой, парк засажен кактусами, другими суккулентами, и вместе с пальмами и причудливыми виадуками оставляет впечатление вычурной сюрреалистической фантазии на тему тропического леса. В верхней же части парка Гуэль я впервые за несколько дней в Барселоне увидел кошку, но потом, ближе к вечеру, мне на глаза попались еще две, и при еще более любопытных обстоятельствах.

Я так мало знал про больницу Святого Павла, что вряд ли мне пришло бы в голову отправляться на ее смотреть целенаправленно, но больница находится примерно на полдороге между парком Гуэль и Саграда-Фамилья, если идти пешком - а я отважился. По не самому живописному в барселонских категориях (при том что дорогой все равно попадаются строения 1920-30-х годов и презанятные) району, с не всегда постижимым расположением улиц (те, что в соответствии с картой предполагаются как перпендикулярные, оказываются параллельными и наоборот), я дотопал до квартала, занимаемого больницей. И едва панорама комплекса открылась мне сверху, я глазам не поверил, а дойдя до угла, где павильон центрального входа с часовой башней, я, откровенно говоря, охренел, и так я не охреневал больше ни от одного архитектурного ансамбля в Барселоне, никакая Саграда-Фамилья не сравнится с этим удивительным творением Думенека-и-Мунтане.

Как и весь прочий модернизм, где чрезмерная изысканность органично переходит в трэш, больница святого Павла - тоже в своем роде трэш, но совсем иного рода, чем Саграда-Фамилья или Каса Мила. Некоторое время назад из госпиталя выписали, то есть выселили последних пациентов вместе с докторами, их перевели в налепленные рядом новые корпуса-коробки, а исторический комплекс закрыли на реставрацию. Я думал, что работы еще продолжаются и попасть на территорию можно только каким-то особым образом, да я и пришел уже поздно, после прогулок по монастырям и паркам - не ожидал же совсем, что больница окажется таким дивом дивным. Но все-таки обогнул главный угол, прошел дальше по перпендикулярной улице и, насколько позволяют загородки, оценил ансамбль. Ну это ни с чем нельзя сравнить: ренессансные окна в сочетании с готическими "розами", фасады ар-деко и барочные порталы, стройные башенки с тонкими колоннами и купола, покрытые черепичной мозаикой - два десятка госпитальных корпусов создают ощущение иного мира, особенно в сумерках, добавляющих архитектурной мысли Думенека иррациональности и ирреальности. Да, и вот здесь как раз бродят кошки, пригреваясь на выходах вентиляционных шахт, поскольку все многочисленные корпуса еще и связаны между собой системой подземных переходов (но их, конечно, сверху не видно, можно только по кошкам догадаться, как они проложены). Потом прочел в барселонском "Тайм-ауте", позаимствованном из тур-офиса, где запоздало оформлял пресс-карту, что "сообщество" кошек больницы Святого Павла - на третьем месте в рейтинге "горячей десятки" т.н. "городской фауны" Барселоны. На первом, ну конечно же - соколы Саграда-Фамилья: два вечных конкурента-архитектора, две главных модернистских постройки в двух шагах друг от друга и здесь оспаривают первенство - Гауди, Саграда-Фамилья и соколы по очкам опережают Думенека, Святого Павла и кошек. Понятно, что дикое смешение стилей разных эпох и элементов мавританских с готическими и ультрасовременных по меркам начала 20-го века с древностью средневековья, причем не только чисто европейского, но и арабского, вдобавок с расписными стенами - это дикий винегрет, но удивительным образом из этой стилевой эклектики высекается реальная энергия, от которой тебя прямо встряхивает на ходу - другие барселонские красоты, больше смахивающие на картонную театральную декорацию, энергетики лишены полностью, годятся только на глянцевую открытку, тогда как больница Святого Павла на открытке, наверное, будет смотреться не ахти (и потому еще памятник не входит в число самых модных достопримечательностей), но током он него бьет нешуточно, как будто в трансформаторную будку попал. Я много лет провел в больнице, а вернее, именно что в госпитале, поскольку детское отделение формально относилось к госпиталю инвалидов войны и старый корпус, где я не лежал, но где меня неоднократно оперировали, куда я ходил на процедуры, и морг тоже располагался там (деды время от времени помирали, чаще не от солдатских ран, а от пищевых инфекций, полученных в больничной столовке), и построен этот госпиталь изначально был тоже из красного кирпича, в т.н. "псевдорусском" стиле, по моде времен Александра III и Николая II, лет. Удивительно, но в нем тоже присутствовало, пусть и не в тех масштабах, нечто подобное, что я нашел в госпитале Святого Павла, и это я тогда, в детстве, четко ощущал при переходе из одного корпуса в другой - а они были пристроены встык и внутри видимой границы не было, но тем не менее энергетическая (не в дешевом эзотерическом смысле, а в буквальном, физическом) переживалась очень явственно.

Не дойти до Саграда-Фамилья невозможно, хотя в данном случае у меня даже "памятное фото" имелось заранее (и другого не будет, я ж по-прежнему без фотоаппарата). От Святого Павла к Саграда-Фамилья ведет пешеходный променад, названный, ну конечно же, в честь Гауди. Улица Гауди врезана диагональю к квадратную сетку кварталов, но ее перекрестки, как и по всей Барселоне, имеют скошенные углы. Считается, что это большое достижение планировщиков, характерная барселонская особенность, имеющая массу достоинств (места для парковки, больше света и т.п.) - но для тех, кто, как я, много ходит пешком и при этом испытывает серьезные трудности при ходьбе, такая форма перекрестков создает очень неприятный побочный эффект. За счет того, что для перехода улицы надо каждый раз делать крюк, а кварталы небольшие и перекресток попадается каждые 50-100 метров, приходится фактически преодолевать расстояние раза в полтора большее, чем если бы точно на такую же дистанцию идти, например, по Нью-Йорку. Так что до Саграда-Фамилья я дошел уже практически затемно. Тем не менее крипта была открыта - на удивление скромная, строгая, без причуд крипта, где вечерами проходят службы, куда пускают всех желающих бесплатно и где лежит под мраморной плитой самолично Гауди, кормилец барселонских туроператоров. А внутрь собора, где за немыслимые деньги не на что смотреть (и уж точно ничего исторического в нем не может быть, сплошной новодел начиная с 1980-х, с тем же успехом можно пойти в московский ХХС), я и не собирался попадать - но в любом случае туда же вечером не пускали. Да и со стороны, если честно, Саграда-Фамилья - вероятно, не в последнюю очередь из-за чудовищной растиражированности видов (если уж я, не бывавший прежде в Барселоне, имею фотку на ее фоне!) - кажется сооружением хоть и броским, но нелепым. И это касается даже аутентичного фасада Гауди - во всяком случае, дерево с птичками над главными воротами мне показалось триумфом безвкусицы. А уж новенький фасад с противоположной стороны и подавно смахивает формами и особенно декором на советскую пропагандистскую монументалистику начала 1970-х годов, только тематикой и отличается - как если бы Фурцева дожила доныне и, занимая место Мединского, внушала пролетариату не коммунистические, а православные (один черт) "ценности", и готовилась к празднованию юбилея не Ленина, а Сергея Радонежского. Скульптуры, прилепившиеся к стене - просто монстры, и не милые какие-нибудь средневековые гаргульи на подлинно готических храмах, а настоящий, уже без оговорок, как в случае с изысками модернизма, поп-трэш. Как ни парадоксально, "завершенности" собору с его бесконечным долгостроем придают башенные краны, склоняющиеся над ним сверху своими стрелами, моргающие сигнальными огнями - практически как описывал Набоков (имевший в виду, правда, причерноморские кипарисы):

Как будто черные монахи
вокруг сияющей святыни
в смятенье вещем, в смутном страхе,
поют молитвы по-латыни.

Если когда-нибудь Саграда-Фамилья будет достроена и краны уберут, а мусульмане к тому времени не превратят ее в мечеть, то пропадет последний смысл.

Продолжая двигаться в сторону центра и своей гостиницы пешком через пресловутый "золотой квадрат", я еще пытался в соответствии с туристическими рекомендациями отыскивать достойные внимания памятники - но в Барселоне как нигде это пустой номер, потому что отмеченные на карте архитектурные шедевры ненамного интереснее стоящих рядом и не описанных в путеводителе зданий, а то и проигрывают им. Скажем, дом Льопис-Буфильм с его фасадом, выходящим на срезанный угол перекрестка - да любой из трех остальных таких же фасадов ничем не хуже. А здание каталонской консерватории чуть ближе к Грасиа ничем не примечательно, продуктово-цветочный рынок рядом с ней - и то забавнее. Но у меня хватило остатка сил, чтоб чуть-чуть свернуть и увидеть здание Дворца каталонской музыки. Как и госпиталь Святого Павла (это два самых крупных проекта зачинателя каталонского модернизма в архитектуре, Думенека-и-Мунтане), оно построено из красного кирпича, но в этом варианте, завершенном при жизни автора, эклектики меньше, особенно с той стороны, где кассы и кафе. За углом, где яркий и пышный декор главного фасада слегка затерт узкой улочкой, впечатление немного иное - я еще заглянул в вестибюль, где билетеры готовились пускать слушателей, поглазел на витражи, на позолоченную лестницу, а спустя несколько дней попал и внутрь на концерт Дудамеля - но ничего, что могло бы превзойти по энергетике больницу святого Павла, я уже не обнаружил.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments