Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

сон разума за секунду до пробуждения (1)

Поначалу все шло пугающе негладко. Во-первых, на Киевском вокзале мне отказались дать бесплатный билет на аэроэкспресс, потребовали какую-то справку по новым правилам, хотя двумя неделями ранее я ехал из Внуково без всякой справки: совсем уже Якунин от православия и жлобства одурел. Даром мне не нужен его аэроэкспресс, 611-й автобус от Юго-Западной, куда мне по прямой, гораздо быстрее довозит бесплатно, чем от вокзала и с пересадкой - но предупреждали хотя бы, сволочи, про свои "новые правила", я бы и не телепался зазря. Во-вторых, и тут уж не спишешь ни на кого, моя собственная оплошность, я неправильно ввел при бронировании номер паспорта - учитывая, что я самостоятельно делал это впервые в жизни (несколько запоздалый дебют), мне еще повезло, что других ошибок я не допустил и при наличии прочих верных данных с регистрацией особых проблем не возникло. Но дальше вроде полегче стало, и прилетел почти вовремя, и контроль проскочил легко, и хостел, в котором я забронировал сингл сперва на одну ночь (тоже сам, все когда-нибудь случается впервые), оказался не так далеко от железнодорожного вокзала, я туда дополз сравнительно легко, хоть и в горку. Мадрид в моих фантазиях возник достаточно спонтанно и окончательно утвердился в них с мыслью о премьере "Алкесты" Глюка в Театро Реаль, и хотя на момент вылета подтверждений приглашения я так и не имел, отступать уже было поздно. Однако, едва разместившись, я отправился в театр, благо хостел находился поблизости. не получив ответа на письма, я решил: приду и доложусь лично. Прихожу на служебный вход, прошу позвать нужную мне девушку Грасу Грамош из пресс-службы - и кого же вижу? Навстречу мне вместе с этой самой, как выяснилось вскоре, девушкой, выходит Егорас! Последний раз мы с ним и его мамой сталкивались в нью-йоркской Метрополитен-опера - и чего не сидится в Риге человеку? Я бы с места не сдвинулся, когда уже и без того по уши в Европе. Так или иначе, но контакт сразу наладился, мне пообещали место на вечер и еще оставалось время. С Егорасом мы прошли вдоль королевского дворца, но он сказал, что по пресс-картам туда не пускают, а платить 10 евро за апартаменты глупо, с чем я согласился, к тому же из желающих заплатить образовалась очередь. В монастырь Энкарнасьон очереди не было, но тоже требовали денег, причем за гайд-тур на испанском. Ну и пошел я, чтоб время не терять, в музей Тиссен-Борнемисса. Там никаких трудностей не возникло, я потом еще раз туда ходил - музей прекрасный, коллекция замечательная, временные выставки тоже неплохие. Только времени уже оставалось не так много - надо же было вернуться к театру.

Перед спектаклем встретил еще двух знакомых - питерскую девушку Юлю, с которой сталкивался на "Любимовке", и Дмитрия Морозова, музыкального критика. Интерес к спектаклю, в общем, объясним - нечасто исполняемая опера, да еще в постановке Кшиштофа Варликовского. У местной публики, однако, проект вызвал не столь великий энтузиазм - я не совсем разобрался, куда у меня было место (по-испански же написано), поэтому привычно сразу сел в первый ряд партера. Но мало того, что я был в первом ряду - до антракта я там был один... Шоб мне в Большом театре всегда так сидеть! После перерыва народ поспрыгивал с галерок, зато партерный подразошелся, и места все равно оставались. Не знаю, привозил ли Варликовский в Мадрид свои драматические постановки. В Москву - не раз, последней была "(А)поллония", почти пятичасовой с одним антрактом опус, воспроизводящий характерный для нового польского театра набор тем и приемов: отрицание исторической польской драмы при педалировании исторической польской вины (перед евреями и не только) через соединение современности и древнего мифа. Примечательно, что уже в "(А)поллонии возникали, среди множества прочих мифологических образов, и Алекста с Адметом:

http://users.livejournal.com/_arlekin_/1948955.html

Другое дело, что в "Алкесте" они - персонажи прежде всего оперы Глюка, а потом уже спектакля Варликовского. Тем не менее Алкеста у него в прологе появляется как героиня телеинтервью в видеозаписи на экране - современная, успешная, деловая леди. Мотив смерти в спектакле подается сразу в лоб - обстановкой больницы и морга, с Адметом, лежащим уже на столе. От польского колорита Варликовский на этот раз неожиданно отказывается - не иначе подумал, что в Испании могут не понять - предпочитая местный в лице исполнительницы фламенко. Переоценивать художественную удачу "Алкесты" я не склонен, но меня сильно покоробило, когда отхлопав певцам, зал как по команде, как по дирижерской палочке, едва вышел на сцену Варликовский, стройно заревел "бу!" - я в спонтанность такой единодушной обструкции не верю, скорее предпочел бы несколько критично оценить достижения дирижера Айвора Болтона, у которого вокалисты и особенно хор нередко расходились с оркестром, опережали его. Надо еще помнить, что я прямо перед поездкой увидел другой спектакль с музыкой Глюка - диптих на малой сцене МАМТа, может, еще и поэтму хочется к Варликовскому, которого я в сравнении с другими, более молодыми польскими режиссерами, не особенно люблю, отнестись с максимальной лояльностью. Егорас потом помчался на банкет за кулисы, а мне природная застенчивость не позволила и воспитание.

Хостел "Арт Мадрид" меня более-менее устроил. Все номера на втором этаже, поэтому дали ключ от уличной двери и ключ от этажа, помимо пластиковой карты к комнате. Я бы остался там дальше, но мне сказали, что на уикенд цены поднимаются с 39 до 60 евро и свободных комнат все равно нет. По счастью, через интернет я сразу нашел сингл в хостеле "Ольга", еще и дешевле (63 евро за две ночи), а главное, еще более удобно расположенный: сразу за Конгрессом депутатов, близко от "Прадо", совсем близко от Тиссена-Борнемисы и чудесным образом - прямо за углом метрах в пятидесяти, не больше, от Театра Сарсуэлы, куда я по протекции Дмитрия Морозова ходил следующие два дня. Точнее, я просто написал по нужному адресу - и меня очень любезно пригласили, снабдили буклетом и всячески обхаживали, словно приняли за ревизора. Но театр вечером, а днем, пока позволяла погода, я сразу после переселения в "Ольгу" успел съездить в Эскориал.

Погода "хорошая" - с поправкой: дождя не было, но ветер за городом, да еще в гористой местности, ох какой лютый, аж палку из рук вырывал. Пока я карабкался в гору к монастырю, меня чуть не сдуло. Но в Эскориал нельзя же было не съездить. Как ни странно, впервые я про него узнал из одноименной пьесы Гельдероде, но там это образ абсолютно символический и во многом условный. Настоящий Эскориал - внушительное сооружение, которое в сравнении с мадридскими художественными музеями интересно именно как исторический памятник, несмотря на немаленькую коллекцию произведений искусства. Собрание картин, впрочем, заслуживает по меньшей мере формального внимания. Крошечный и скучный пейзажик Яна Брейгеля, гигантский, не не пробирающий до костей "Святой Маврикий" Эль Греко, "Благовещение" Веронезе", "Святая Маргарита" Тициана (с чудищем), Ван Дейк. Самый эффектный в этой компании, пожалуй, Хозе де Рибера - "Святой Иероним", "Святой Антоний", "Эзоп", и дополняющий Риберу Зурбаран. Лука Джордано представлен куда обширнее, и среди прочего не теряется относительно небольшой портрет Карлоса Второго. Помимо живописи есть еще архитектурный раздел - планы и макеты Эскориала, всяческие строительные причиндалы, они занимают в подвальных залах довольно много места. Но самое интересное, конечно, начинается с мавзолеев - королей и инфантов. Королевский мавзолей - сравнительно небольшое круглое помещение, вниз ведет мраморная лестница, по стенам разложены саркофаги с надписями, все как положено. Инфанты размещаются иначе - в анфиладе комнат расставлены саркофаги из белого мрамора, некоторые относительно скромные, а отдельные - ну просто сам себе мавзолей. Далее наверх - залы капитула, опять-таки с живописью, и все те же, но в иных количествах. Много Эль Греко ("Святой Франциск", "Преображение", "Святой Петр") и Риберы (тоже "Святой Франциск", "Снятие с креста"), снова Тициан ("Тайная вечера"), а в тупиковой зале, для самых неугомонных посетителей, припасен Босх - две работы, в том числе "Христос, несущий крест". После капитулов - библиотека, лестница с расписными сводами и, наконец, базилика.

В Долину павших я уже не поехал, да и возможности таковой не оставалось - последний спецавтобус туда ушел за сорок минут до того, как я выполз из монастырского музея, а обычный транспорт туда не ездит, ибо нефиг. Вместо этого по другую сторону от вокзала купил большую бутылку вина за три евро. Да и жалеть особо не о чем - ну монумент, ну могила Франко... Лично мне Франко кажется персонажем еще более сомнительным, чем даже Гитлер, именно в силу двусмысленности образа: с Гитлером-то все понятно, оттого и интересно смотреть на него с иных точек зрения, а на Франко они, точки зрения, изначально разные: вроде мятежник и диктатор, но свою страну от агентов коммуно-православного фашизма спас, это факт, а где бы оказались испанцы, победи в свое время русские наймиты вкупе с местными, по ходу драки перессорившимися между собой идиотами, да при поддержке "либерального мирового сообщества" - вот и думай. А сдается мне, монумент этот я потом видел дважды, из окна поезда, на пути в Толедо (он же должен днем просматриваться издалека) и обратно (а ночью - иллюминироваться), или это невозможно и мне на глаза попался какой-нибудь еще крест?

Простившись с Эскориалом и с мыслью о посещении франкисткого мемориала, я пораньше вернулся в Мадрид и дорогой с вокзала до театра успел заглянуть на бесплатные два часа в "Прадо". Мне говорили раньше, что "Прадо" - идеальный музей для меня, и я не до конца понимал, о чем речь. Теперь полагаю, что имелось в виду следующее: в "Прадо" соотношение выдающихся и проходных работ уникальное, если не у всякой, то у каждой второй картины стоит задержаться, редко какую можно проскочить с чистой совестью - а проскакивать приходится много, потому что масштабы нехилые. В этом смысле "Прадо" - идеальный для меня, я согласен. Но в бесплатные часы там толкучка просто базарная, а уж дитенышей орущих сколько - мама дорогая! Днем же бесплатно не пускают - Юля предупреждала меня, что к ее удостоверению придрались, я решил попробовать, и у меня вышла ровно та же история, только на следующий день, когда я полностью посвятил себя "святому искусству": потерял время и вынужден был вернуться вечером, бесплатно на общих основаниях. Да там и днем толпа. Явление объяснимое, оправданное, а все ж досадное. Но когда видишь диптих "Адам" и "Ева" Дюрера - про остальное забываешь. А "Благовещение" Фра Анжелико, чьими фресками я только что восхищался во флорентийском Сан-Марко? И самое, самое главное - Босх. Можно сказать - целый зал, хотя Босх "разбавлен", но кем - Брейгелем! Два полотна Брейгеля, одно из них - "Триумф смерти". А из Босха, конечно, важнейший триптих - "Сад наслаждений", но и остальные, в том числе горизонтальная круглая панель - восхитительны. К Босху прилагается для пущей наглядности витрина с засушенными насекомыми - мне кажется, это излишество, даже если в его персонажах и прослеживаются анатомические аналогии с миром членистоногих. А Гойя? в "Прадо" Гойи - немыслимое количество разного, но как бы "настоящий", черный" Гойя собран в тупиковом зале - эти жуткие рожи, этот "Сатурн", пожирающий ребенка, эта собака, этот "Асмодей" и остальные.

В первый раз я не дожидался, пока из "Прадо" погонят - мне же надо было успеть в театр сарсуэлы. Пропагандист этого жанра Пласидо Доминго однажды привозил в Москву целую программу номеров исключительно из сарсуэлы - тогда даже он, мега-звезда, не смог собрать аншлага в "Крокусе". А сарсуэла - действительно, особый жанр. Вроде бы похож на оперетту, но оперетта - музкомедия. "Курро Варгас" имеет подзаголовок лирическая драма, сюжетом напоминающая такие трагические оперы, как "Кармен" Бизе и "Отелло" Верди: после долгих лет отсутствия в родной деревне заглавный герой возвращается и узнает, что его возлюбленная Соледад по воле отца, желавшего ей богатого жениха, давно уже мать семейства - после мучительных переживаний не сумевший смириться с потерей Варгас убивает Соледад и гибнет сам. Произведение в свое время пользовалось успехом, но за сто лет подзабылось даже испанцами - на "шлягерные" спектакли зритель ходит по два и более раза, "Курро Варгас", несмотря на качество материала и неординарную постановку, к таковым не относится. Зато Грэм Вик - режиссер маститый и именитый. В Москве он почти десять лет назад так поставил "Волшебную флейту", что даже самые упертые ревнители "традиционных ценностей" не стали возражать и весьма лояльно восприняли полуголых мальчиков, поворачивающихся под лампами солярия, в который режиссер превратил обитель Зорастро:

http://users.livejournal.com/_arlekin_/439276.html

Действие "Курро Варгаса", которой в оригинале происходит в конце 19-го века в сельской Испании, Грэм Вик, разумеется, приближает к нашему времени, но делает это мастерски и очень аккуратно, не расставляя "подсказки", а переводя все в условно-игровую, театральную плоскость. На поворотном круге ездят несколько предметов мебели, интерьер обозначается панелью с фотопейзажем и т.п. Вик умеет расцветить, раскрасить спектакль, не брезгуя элементами эстрадного шоу, но всегда со вкусом и по делу, по содержанию. Особенно замечательно придумана режиссером сцена религиозной процессии во втором акте, где разыгрывается несколько наивная, но имеющая сильнейшее воздействие и обнаруживающая параллели с основным лирическим сюжетом история Страстей Христовых, при участии солдат и местного населения. Следующим вечером, благо театр рядом с отелем, я пошел с антракта (спектакль длинный, с двумя перерывами - почти четыре часа) послушать второй состав - еще лучше первого! Глубокие красивые голоса, вокальная культура на высоте, и дирижер, даром что "драма", не спал.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments