Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

человек, который хотел украсть Колизей (флорентийская мозаика)


Флоренция - в еще большей степени "диснейленд", чем даже Венеция: там хоть действительно все аутентично и масштабно, а здесь на узком пятачке бродят от музея к музею толпы приезжих и едва успевают деньги отдавать по всякому поводу. Мне повезло в том смысле, что нигде платить не пришлось кроме как за бутылку вина - и та оказалась настолько велика для меня (обычная по объему бутылка кьянти, но вино какое-то тяжелое, не то что неаполитанская "Лакрима кристи") - я пил вечером во Флоренции, пил в обратном поезде до Рима, пил в Риме на ночь и с утра перед отъездом в аэропорт, а все равно пришлось оставить недопитую. И только в Капелле Медичи ко мне придрался дедок-кассир, не захотел даром пускать смотреть на Микеланджело, а так - везде без проблем, легче чем где либо. Но и я на Микеланджело не рвался, столько видел его уже в Риме. Хотя именно во Флоренции это главный бренд, Микеланджело здесь - как Моцарт в Зальцбурге, по любому случаю и на каждому углу поминается. А меня интересовал совсем не он.

Но начал я, конечно, с Санта-Мария-Новелла: прямо у вокзала, построенного в стиле муссолиниевского функционализма, стоит древняя базилика, с фресками, как полагается. И поскольку тут же расположен туристический инфопойнт, мимо редко кто проходит, даже если стремится сразу в Уффици. Я же стремился в другом направлении, дорогой заглянул, помимо Капеллы Медичи и неудачно, в базилику Сан-Лоренцо, а дальше мой путь лежал в самый лично для меня важдый флорентийский музей - монастырь Сан-Марко с фресками Беато Анжелико. Там есть и картины, и другие росписи - по-своему прекрасный фра Бартоломео, например, и не он один, но все равно, с Анжелико можно сравнить разве что падуанского Джотто. И что еще важно - фрески здесь на своем родном месте, в рефлекториях, в кельях. Кельи расписаны удивительно, с одной стороны, постоянно повторяется, варьируясь, сюжет Распятия, с другой - последовательно воспроизводятся остальные важные моменты, страстные и не только, вплоть до Преображения. И такая простота, такая ясность, внятность - не требуется пояснений, что за сюжет, о чем, настолько все доходчиво и с необыкновенной силой выражено. Вот "Тайная вечеря" - не огромная, что в рефлектории, другого автора (но тоже прекрасная), а именно Анжелико, в одной из келий: стол буквой "г", пустая скатерть, Иисус обносит апостолов с чашей и причащает их - это не позднеренессансная аллегорическая пирушка, это уже - таинство, и хотя обряд сфорировался позднее и легко упрекнуть художника в антиисторизме - но художник видит поверх истории, поверх времени, поверх быта, он самое главное видит. То же касается и Гефсиманского сада, и Преображения. Длинные коридоры, кельи, и в каждой - роспись. Я уж молчу про "Благовещение", которое встречает сразу при входе в коридоры второго этажа, где располагаются кельи. Потрясающее место - стоит ли говорить, не то что очереди, а вообще посетителей в Сан-Марко практически нет. Это при том, что помимо Беато Анжелико монастырь связан с Савонароллой и интересен еще и в этом плане, мрачный уродливый Савонарола смотрит с портретов на стенах своих апартаментов и как бы говорит: "побойся Бога!", что всегда очень кстати.

А рядом - галерея Академии, это еще далеко не Уффици, но там уже толпа и металлоискатели. Приходит смотреть в основном на Давида - здесь размещен подлинник Микеланджело, а у Палаццо-Веккьо рядом с Уффици - копия. Вокруг Давида - круговой обзор, для тонких ценителей изящного, изучающих Давида в том числе и сзади. Был Джотто, да весь вышел - на гастроли уехал. Впрочем, огромное количество прекрасных алтарей 14-го века делает галерею Академии достойным музеем, хотя помимо того в ней много всякого второсортного тосканского ренессанса, а также скульптура Отточенто, совсем уж никчемного.

В Санта-Мария-дель-Фьоре стоит очередь на купол - за отдельные деньги. То есть в саму церковь, не считая подземного музея, вход бесплатный, и потому туда мало кто идет, все на купол за деньги лезут. Я бы и забесплатно не полез, у меня не так много сил осталось, а в базилику зашел, но со стороны она, если честно, куда наряднее, чем изнутри. Кампанилла Джотто и вовсе расчудесная. И баптистерий по соседству - тоже, наверное, но он на реконструкции и весь в лесах. От великолепного архитектурного ансамбля Санта-Мария-дель-Фьоре туристами давно протоптана прямая дорожка к Уффици. Я ожидал увидеть очередь, но стояло к кассе человек сто - это ж не называется "очередью". Я там не задержался, пролез внутрь с кучей китайцев через вход для групп, обошел изнутри в магазин, а на кассе ни души не было и кассирша не дала мне рта раскрыть - сразу выбросила бесплатный билет с таким видом, чтоб я только отошел поскорее. Забавно, в римских музеях Капитолия очень строгий досмотр - у меня там отбирали ножницы, выявленные металлоискателем (потом отдали, конечно). В "Уффицци", где бывали всякие происшествия, тоже металлоискатели и все такое, но ничего не отбирают, не придираются, и вообще от формальных строгостей больше, сдается мне, страдают сами сотрудники, чем посетители. При таких дешевых билетах (а вход в "Уффици" - почти дармовой, если сравнивать, например, с музеям Ватикана) разумнее было бы вовсе отказаться от касс и билетеров, сэкономить на них - ну ладно, пусть делают, как умеют, в Италии, как и в России, многое через жопу сработано, англоговорящие гости не успевают ахать: "италиан органайзейшн!"

Музеи, что и говорить, стоящие. Слава Уффици если и преувеличена, то слегка небезосновательно. Потом в Палатинской галерее палаццо Питти я, сравнивая эти два, в общем, сопоставимые заведения, я окончательно убедился в верности первого впечатления: Уффици, как и римская Барберини - хорошо организованный музей, только в Барберини спокойно и приятно, а в Уффицци толкотня, суета и из-за этого немного противно. Ну а что делать - никуда не денешься, все равно приходится смотреть святое искусство. Начинается все с Джотто и треченто, Джованни ди Милано, Беато Анжелико (причем в Уффицци он совсем не такой, как в Сан-Марко, здесь не только "Прославление Девы", более узнаваемое, но и, например, полотно "Тебаиды", масштабное, многофигурное и многосюжетное, мрачное по колориту, но не лишенное скрытого юмора, в чем-то сходно с Босхом и особенно с Брейгелем). Чудесные Уччелло и Мазаччо ("Санта-Моника" Уччелло меня восхитила и растрогала, хотя по размерам совсем небольшая). Массивный, но не тяжеловесный, а все-таки строгий даже в больших объемах Филиппино Липпи, диптих Пьеро Делла Франчески "Пьетро ди Бенедетти". В этом крыле верхнего этажа все помирают от Ботичелли - "Рождение Венеры", "Весна", многочисленные "Мадонны" с разными святыми - очень суетно в этом зале, к картинам трудно подойти, а если сидеть на лавке не вставая, за головами их не видно. По-настоящему в зале Ботичелли растрогали меня не знаменитые крупные полотна, а относительно скромный, висящий у выхода в следующий зал "портрет юноши с медалью". Гораздо сильнее, если на то пошло, подействовал на меня Перуджино - "Дева на троне", "Гефсиманский сад", "Распятие" и особенно "Пьета". Как ни странно, несмотря на шум вокруг Микеланджело его не так уж много, тем более живописного: округлой формы полотно "Святое семейство" (я бы добавил - "с купальщиками", хотя это питомцы Иоанна Крестителя, но у Микеланджело они выглядят как курортники). Итальянский контент в Уффици разбавлен мощнее, чем где-либо: Гойя ("Портрет графини Чинчон"), Эль Греко ("Святой Иоанн Евангелист"), Веласкес (автопортрет), крупнокалиберные Ван Дейк и Рубенс, портреты Рембрандта, в другом коридоре - с полдюжины однотипных портретов Мемлинга (это все одна банкирская семья изображена), Дюрер - "Мадонна с младенцем" и "Поклонение волхвов", диптих Кранаха "Адам и Ева", а также, в новеньких зальчиках, всяческая французская сволота. Но все равно внимание обращено на местных - или совсем тосканских, или по крайней мере итальянских авторов. Не поместились в один зал потрясающие портреты Бронзино. Рафаэль представлен в основном тоже светскими портретами, в том числе Папы Льва Десятого, а также собственным автопортретом в 23-летнем возрасте (а в моем-то возрасте Рафаэль уже умер...). В изобилии Веронезе, Тинторетто, Лотто, прекрасный Корреджо. "Венера" и "Святая Маргарита" Тициана - это помимо опять же портретов, как преобладающего жанра. Караваджо - две картины, "Жертва Исаака" и "Бахус", Исаак придавлен рукой Авраама и, как говорится", "не только плащет, но и крищит", а Бахус, наоборот, розовощекий, полуголый, но тоже очень юный; и еще от Караваджо - знаменитая медуза, написанная на щите: да, это вещь. Ну и снова здорова - кровожадная Артемизия, запомнившаяся мне в Неаполе, караваджистка, писавшая Юдифь, убивающую Олоферна. "Аллегория сакра" Беллини не приковывает столь пристального внимания маленьких любителей искусства даже несмотря на все усилия группы АЕS=F. Скорее уж заметят уморительного Пьеро ди Козимо, его "Персея, спасающего Андромеду" - и правда, надо видеть это чудище, выходящее из моря! Если серьезно, то очень притягивает портрет Франческо делла Опера кисти Перуджино - в руках у героя ключ, а на ключе - Imete Deum, моя любимая присказка на все случаи жизни.

Оставалось не так много времени, а до Палаццо Питти я твердо решил дойти при любом раскладе, потому что никогда ведь больше не побываю во Флоренции. И все-таки не удержался, зашел сначала в Палаццо-Векьо рядом с Уффицци - и не пожалел, по крайней мере, на зал, где собирались 500 членов флорентийского "совета", глянуть стоило, да и вообще - занятное ведь сооружение, историческое. Потом все же дотащился и до Питти - огромный комплекс, не все музеи были открыты, но галереи арте-модерна и Палатинская работали. Правда, совсем не такую "модерну" я ожидал - под "модерной", в сравнении с ренессансом, тут понимается живопись 19-го века, академизм, реализм, в лучшем случае местечковые потуги на символизм и импрессионизм, имена авторов вряд ли помнят сегодня хотя бы их земляки. Из увиденного меня зацепила разве что Элизабет Чаплин своими портретами, то есть заинтересовали потреты, а кто такая Чаплин - знать не знаю. Палатинская галерея по факту немногим уступает Уффицци, если иметь в виду коллекцию. Но то, что в Уффицци преподнесено на блюдечке, в Палаццо Питти вываливается кучей. Развеска - рама к раме, шедевры и второй сорт, знаменитые и неизвестные художники - все вперемежку. Кроме того, часть галереи занимают королевские апартаменты. Я еще застал последний гид-тур по апартаментам, куда обычно посетителей не пускают - частные покои, переходившие от Медичи к Габсбургам и далее к Савойским, с ванной и дверью, ведущей оттуда в спальню, с приватной "сауной", с расписной верандой - я сначала шел туда один, но дорогой приблудились еще двое, и, конечно, это были русские. В апартаментах тоже попадаются вещи и школы Ботичелли, и приписываемые Тициану, но основная коллекция все же подается отдельно от мебели и утвари, хотя все равно - "одним куском". Рафаэль разнесен аж по трем залам, количественно его больше, чем в Уффицци, да и разнообразнее, но надо отыскивать среди остального. "Спящего амура" Караваджо тоже попробуй найди, еще что-то от Караваджо - выдано куда-то на выставку. Мужской и женский портреты Ботичелли (женский - в профиль), огромное количество портретов Тинторетто, Тициана тоже вдоволь, я бы из его здешних полотен выделил "Концерт"; Филиппино Липпи, "Святой Себастьян" Гверчино, знаменитая "Клеопатра" Гвидо Рени, "Трое мужчин" Джорджоне - разного возраста, юноша, старик и парень средних лет, не иначе аллегория; на Рубенса с Ван Дейком уже и не глянешь.

Музеи закрылись, и бесхозные туристы продолжали бродить по Флоренции затемно уже просто так, фотографируя все подряд. Благо есть что - я дошел до Санта-Кроче, облицовкой похожей на Санта-Марию-дель-Фьоре, но не столь тяжеловесной, более изящной; оттуда уже мимо театра Верди (ничем не примечательная при громком названии постройка - дом культуры, сдается в аренду - я видел афиши "Момикса" Пендлтона) обратно до площади Республики, отталкивающей голимым новоделом, каруселью в гирляндах и количеством разного сброда. На прощание посидел у Санта-Марии-дель-Фьоре, но поток туристов не до конца схлынул, а мне уже и на поезд надо было поспешать.

Имея теперь более объемное понятие об Италии, я тем не менее не готов восторгаться ею безоговорочно и по-прежнему не понимаю соответствующего профиля фанатов, а таковых немало. Есть Италия туристическая, с памятниками и музеями, есть повседневная, с аферистами и мещанами, есть итальянский политический и общекультурный бедлам и комплексы, связанные с некогда значительной, но давно пришедшей в упадок культурой (в многостраничное Корьерре делла Серра, попавшейся мне в поезде, полосная реклама к выходу фильма "12 лет рабства", и на картинке - один только чернокожий, никаких звезд - прогрессивные итальянцы приняли к сведению замечания ревнителей расовой толерантности и враз позабыли про всяких там фассбендеров и питтов). Каждый закуток уже полтора века как единой Италии тоже хорош и нехорош на свой лад. Если брать те, где я побывал на этот раз, то Флоренция - туристический аттракцион с великолепными музеями, Неаполь - город жуликов и воров с опять-таки великолепными музеями, ну а Рим - это просто город, самый настоящий, какой только можно себе представить, и при всем при том - с великолепными музеями. Ceterum censeo - Carthaginem esse delendam.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 8 comments