Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

и финн, и ныне дикой

Как же я завидовал, и не зря, получается, всем тем, кто славно долетев вместе со мной от Цюриха до Риги, отправлялся в город, да и тем, кто пересаживался на рейс до Таллинна - тоже: в прошлом году я прекрасно через Таллинн добрался до Питера, а оттуда, с пользой потратив день на пару с unknown body, доехал электричкой до Выборга по бесплатному билету. Но хотелось интересной жизни, чего-то нового - пожалуйста. Из скандинавских стран Финляндия - единственная, где до сих пор мне не доводилось бывать хоть проездом. Ну она, понятно, условно-скандинавская, но не в этом суть. И я подумал: ну все равно же мне в ту сторону - пусть будет на этот раз Хельсинки. А поскольку всего одна ночь - можно сэкономить на гостинице и обойтись хостелом.

Сначала пришлось, правда, отдать 6.20 евро за автобус от аэропорта, но если сравнивать с Норвегией, где за то же самое берут 140 крон (700 рублей где-то, сумасшедшие деньги даже по московским меркам), это зло не столь большой руки, тем более что среди мелочи мне наконец-то удалось впарить водителю автобуса гнутые 5 евроцентов, которые я подобрал в позапрошлом году в Дамме (это родной городок Тиля Уленшпигеля неподалеку от Брюгге, Восточная Фландрия), и до сих пор никто не хотел принимать их в уплату. И автобус, идущий до железнодорожного вокзала Хельсинки, проезжал почти что мимо нужного мне места. Но дальше начались открытия. Вижу здание, как на картинке, что в моем распечатанном ваучере - но как к нему пройти, оно все сеткой огорожено? Хостел-"Стадион" - при олимпийском стадионе, то есть что-то типа московского "Олимпийского", но местность больше смахивает на Лужники, только разве малость ближе к центру. Обошел если не все строение, то половину по периметру точно, обнаружил вход. Мне при заселении выдали комплект белья, полотенце и карточку для двери в коридор, а 10-коечную комнату я уже искал сам и нашел едва-едва. Самолет опоздал (из Цюриха в Ригу даже раньше времени прилетел, но в Риге, как обычно, вышла заминка почти на час), в хостеле я был к половине десятого - куда, думаю, пойду, доживу уж как-нибудь до утра. На момент моего заселения в комнате был только один китаец или уж кто он, нет, англоговорящий, а не какой-нибудь гастарбайтер (хотя может и гастарбайтер, кто его знает), от остальных только вещи под койками валялись.

Вообще-то я совсем не тепличное растение - я много лет пролежал в больнице, еще в советской, с общими палатами, и автостопом я ездил, ночуя в кабине камаза, и на хипповских вписках останавливался - всякое бывало, хотя и в синглах пятизвездочных отелей тоже приходилсь жить. Но меня не условия смущают - я ко всему, в принципе, готов, да пускай на вокзале ночевать - и между прочим, на вокзале мне точно было бы если не в бытовом, то в психологическом плане комфортнее, потому что там хотя бы бесплатно, а не за 22 евро. Ну как, вот как, хотел бы я понять, койка в 10-местной комнате общаги может стоить 22 евро, если отменный сингл отеля в центре Лозанны стоит 100? Ладно, 22 и 100 - разница огромная (хотя разница огромная и во всем остальном, не только в цене), но ведь в прошлом году, практически в то же самое время, в начале августа, я одну ночь провел в далеко не самом крутом таллиннском отеле - одноместный номер (двухместный, но я в нем был один и платил как за сигл), со всеми удобствами, с телевизором, с великолепным завтраком-шведским столом, недалеко от Старого города и так же неподалеку от нового, что для меня было просто идеально - так вот, этот номер в отеле, который я, избегая всяческих советов всегда, от души рекомендую всем, кто соберется в Таллинн, стоил всего 25 евро, то есть почти столько же, сколько койка в общаге, в хельсинской жопе. Правда, в Таллинне меня за пять евро и от аэропорта до дверей гостиницы довезли, а не за 6.20 на автобусе до ближайшей остановки, я понимаю, что при всей близости этно-лингво-культурной Финляндия и Эстония различаются сильно и Финляндия дороже - но есть же какие-то разумные рамки для всякого безобразия?! В подтверждение моих сомнений в ту же комнату попозже вселяются двое из России, отец и сын, как я понял, и спрашивают меня: "Ты тут опытный турист, а то что-то мы задаемся вопросом, правильный ли мы выбрали хостел?" - стало быть, не у одного меня такой вопрос возник.

Положение мое осложнялось еще и тем, что билета из Хельсинки у меня не было, в Москве я не успел его купить, а как уехал, так и совсем не до того стало. Но воистину - Господь посылает нам лишь те испытания, которые нам по силам перенести, а когда возможности человеческие на исходе, берет заботы на Себя. Оказалось, эти отец и сын всей семьей (мама в женской комнате поселилась) приехали в Хельсинки на машине. Выяснилось также, что они из Выборга и тем же вечером едут обратно. Я напросился к ним, и меня в результате совершенно безвозмездно, то есть за спасибо, в лучшем виде доставили из Хельсинки прямо к дверям выборгской гостиницы "Дружба". Пришлось, правда, три часа загорать на пограничном пункте "Брусничное" (или что-то в этом роде) в очереди - прошли мы контроль на удивление быстро, перед нами две машины отправили на стоянку для подробного досмотра, а нас пропустили, даже не попросив открыть сумки - видимо, мой порванный рюкзак с наполовину отлепившимся логотипом сериала "Универ" (давний подарок канала ТНТ) в глазах таможенников заслуживает доверия.

Благодаря тому, что я сразу после ночевки в "олимпийском" клоповнике положил вещи в багажник машины новых знакомых и мне не пришлось перед отъездом тащиться за ними обратно в хостел, у меня было время не только для того, чтобы посидеть на лавке с видом на кафедральный собро Хельсинки, но и походить побольше, посетить хельсинские музеи. Я успел побывать всего лишь в пяти - большинство из них по субботам открываются в 11. Начал с музея Sinebryuhoff, предварительно заглянув в магазинчик и приняв для разгона поллитровку сладкого слабоалкогольного коктейля местного производства (4,7 %, 2.45 евро) - в финском климате определенно есть нечто, располагающее к тому, чтобы ебнуть с утра, особенно после ночлежки с удобствами в общем коридоре за 22 евро. Коллекция Синебрюхова, доставшаяся в 1920-е годы молодому финскому государству в наследство, считается самым богатым в Финляндии государственным собранием поизведений классического европейского искусства. На самом деле в симпатично меблированном двухэтажном особнячке Синебрюхова висят в основном второсортные полотна "старых мастеров", но среди них - два замечательных произведения Лукаса Кранаха, "Лукреция" и "Портрет девушки", и один читающий старичок кисти Рембрандта, ну еще мелкие Коро, один Буше и кой-что по мелочи.
Дальше пошел в главный художественный музей Хельсинки - расположенный прямо напротив железнодорожного вокзала Атенеум. Там развернута грандиозная монографическая экспозиция Хелен Шерфбек - больше 300 работ. Поскольку имени этого я прежде слыхом не слыхивал, то и не ждал многого, но оказалось, Шерфбек - очень интересный художник. Раннее ее творчество, до 1910-х годов - поэтический реализм и это не так увлекательно, а с начала 20-го века она начинает работать в духе времени, и при этом создает свой достаточно своеобразный живописный стиль. Особенно это касается портретов - женских, детских, в меньшей степени - пейзайжей и натюрмортов. Представлена и серия автопортретов, по ней также можно проследить стилевую эволюцию. А два парафраза Шерфбек на темы Эль Греко выставлены в комплекте с оригиналами самого Эль Греко, заимствованными из музея Вальядолида, и это просто здорово. Приятно удиила и постоянная коллекция музея, которая дает представление о развитии финского изобразительного искусства. Главное имя здесь - Аксель Галлен-Каллела, но меня больше привлек своими символистскими полотнами Хуго Симберг - триптихом с юношами и особенно своим, как теперь я знаю, знаменитым "Раненым ангелом" (двое мальчиков несут ангела с обмотанной головой на носилках). Дополняют собрания портреты кисти Ильи Репина, что вполне логично: коль скоро Левитан и Альтман - русские художники, то Илья Ефимович, владевшей в Финляндии дачной недвижимостью, художник вполне себе финский. Какие-то частные коллекции, выделенные в отдельные закутки, позволяют дополнить впечатления от творчества местных умельцев удовольствием от полотен Шагала (неплохой "Игрок на мандолине" 1914 г.), Мунка ("Портрет Густава Шейфлера"), Ван Гога (отличный деревенский пейзаж), а также Сезанна, графики Моранди и японскими рисунками.

Не столь богатым, как Таллиннский КUMU, но заслуживающим внимания оказался и Хельсинский музей современного искусства, также расположенный по соседству с вокзалом, внутрь которого мне так и не пришлось заходить (а говорят, самый дешевый билет до Выборга на поезд стоит 60 евро, автобус дешевле, но удалось ли бы мне купить билет на автобус день в день - тоже большой вопрос, который, к счастью, передо мной в практическом аспекте не стоял). Многоярусный, с пандусами музей предлагал знакомство с деятельностью группы "Камуфляж" и их "протестного искусства" (ничего особенного, но посмотреть можно). Бросилась в глаза большая инсталляция "Загадки России" финских авторов - такая "лавочка", где выставлены валенки, матрешки и проч., с надписями на мешках почему-то по-украински.

На центральном бульваре-эспланаде Хельсинки шел рок-фестиваль и выступали группы, с погодой снова повезло и можно было послушать рокеров, но я сначала дошел до кафедрального собора, где вовсю венчали и крестили - помпезное сооружение в неоклассическом стиле. Вообще как город Хельсинки не кажется в целом привлекательным, живописным, красивым - если есть какие-то интересные здания, то это неоклассицим рубежа 19-20 веков, в наиболее ярких своих проявлениях Гельсингфорс напоминает о Петербурге, в лучших, самых симпатичных - о российских же провинциальных городах (приземистые краснокирпичные здания музея Синебрюхова и Александринского театра, в Хельсинки есть такой и скоро там с детской сказкой будет "впервые", как сообщает русскоязычная афиша, гастролировать питерский ТЮЗ им. Брянцева), в остальных же случаях - универсальное, безликое европейское захолустье. Тем не менее в Хельсинки на улицах и в музеях огромное количество туристов, и что меня удивило, процент русскоговорящих среди них, в отличие от Швейцарии, сравнительно невелик (хотя казалось бы, куда как ни Финляндию ехать русским?), но очень много англоязычных. Музеи, как оказалось, тоже не все интересные, но там тоже много посетителей. Музей финской архитектуры, например, рассчитан явно на внимание специалистов - меня достижения финского "домостроя", дизайн жилых избушек и районов не могли заинтересовать в принципе, но публика и здесь своя нашлась, не такие толпы, как в Атенеуме, но достаточно. В музее дизайна - и того больше, музей неплохой, насыщенный, но сама тема меня не очень интересует - посмотрел я на мебеля, на стеклянную посуду авторской работы, и пополз к дому Маннергейма.

Пока дошел до Маннергейма, его дом-музей успели запереть, он работает только до 16.00. Вот это немного жаль - не так, как базельского Эйнштейна, но меня очень интересует личность человека, который блестяще продемонстрировал всему цивилизованному миру, как можно и нужно бить русских. И я еще не знал, а увидел афишу только, когда мы уже выезжали из Хельсинки, что в финском Военном музее развернута выставка, посвященная т.н. "зимней войне" 1939-40 года, когда финны под руководством Маннергейма дали отпор коммуно-православной имперской агрессии русских дикарей. Домик Маннергейма - невзрачный особняк, обшитый белыми рейками, изначально, видимо, с видом на залив и порт, но впоследствии перед ним выстроили какие-то элитные апартаменты, загораживающие обзор. Мне пришлось, сидя на парапете, довольствоваться обосранной чайками железной девой, установленной в 1968 году якобы "финским народом" в знак "мирного сосуществования и дружбы" с СССР - о чем свидетельствует надпись, дублированная по-русски. Умеют русские насрать, как в случае с нынешним мемориалом в Катыни, формально отдавая дань, а по сути унижая собственных жертв, и свою орясину они воткнули нигде не будь, а рядом с домом Маннергейма. Но в Хельсинки еще и красно-кирпичное православное капище на взгорке возле залива стоит, давно, правда, и там на склоне, как я видел, молодежь загорает - в смысле, зависает, потому что загорать в буквальном смысле холодно, в Хельсинки было плюс 15, и после Швейцарии я подмерз несмотря на то, что распаковал впервые за три недели водолазку и поверх надел еще наконец-то пригодившуюся и проехавшую со мной через семь стран (учитывая, что Констанц - это как бы Германия, а Ферней - как бы Франция) куртку.

Чем Хельсинки безусловно хорош - я еще не попадал в города, где так просто ориентироваться, проще, чем в Хельсинки, уже некуда. А после Швейцарии с ее крутыми горками небольшие подъемы Гельсингфорса кажутся зеркальной гладью - ходи-не хочу. Но как город в целом Выборг (тоже ведь кусок Финляндии, оттяпанный русскими по результатам той самой позорной войны) пожалуй что и симпатичнее Хельсинки. К тому же тут меня после двух недель полу-вынужденного поста, за время которого я из колобка превратился чуть ли не в доходягу, с которого на ходу сваливаются штаны, официально зачислили на довольствие от фестиваля "Окно в Европу" с трехразовым, не считая вечерних банкетов, питанием (три раза в день, а не всего, как в Швейцарии), и казенный харч, что ни говори, весьма позитивно влияет на создание благодушного настроя.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments