Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

листки из вещевого мешка (короб одиннадцатый)


После того, как мой свисс-пасс превратился в тыкву, оставался еще один день в Лозанне, с проездным билетом на городской транспорт, "подаренным" администрацией отеля - то есть жить как бы можно. Женевский опыт уже настроил меня на то, что многого от музеев франкоговорящей части Швейцарии ожидать не стоит, и настрой в значительной степени оправдался. Но все равно стоило пойти посмотреть собрание "арт брют" - коллекцию Дюбюффе, которую он собирал с 1947 по 1967 гг, составленную из "произведений" преступников, душевнобольных, контактеров с иными мирами и проч. в том же духе. Само собрание достойное, в нем есть заслуживающие внимания, да и просто прикольные вещи, и место любопытное для такой экспозиции - на вид совершенно традиционный старый домик в тихом месте, несколько удаленном от исторического центра (а где именно в Лозанне "исторический центр" - я так и не понял ни при первом знакомстве с городом тремя днями ранее, ни в последний день, повсюду натыканы старинные здания, окруженные железобетонными коробками, эстакадами и лифтами), правда, изнутри весь перестроенный таким образом, чтобы получилось четыре уровня, соединенные переходами - потом нечто подобное я наблюдал в Музее истории Лозанны. Неприятно удивило меня то, что полностью первый этаж и часть второго отвели под выставку некой Алоиз Корбаз и ее радужные наивно-лубочно-детские рисунки с какими-то непонятными типа сказочными персонажами, с поцелуйчиками и т.п., причем иные "полотна" были составлены из нескольких листов формата А1. Начиная со второго этажа только - другие художники, у каждого своя биография, но начинаются почти все похоже, с потери родителей в раннем возрасте. А вещицы имеются и впрямь занятные - не только рисунки, но и типа скульптуры, всякие поделки. Например, маски, составленныые из здоровенных раковин морских моллюсков - может, это и не искусство в полном смысле слова, но очень круто. Конструкции наподобие Тингли, только из дерева. Не художественные произведения - да, но поделки. А я смотрел и думал: ну и чем же они хуже какого-нибудь Такаши Мураками? Некоторые авторы "арт брют" демонстрируют удивительную находчивость в плане выразительных средств, другие просто марают бумагу каракулями, но некоторых я для себя отметил. Рисунки Хенрика Артура Мюллера (1865-1930), скажем, могли бы украшать не этот музей, а нормальный художественный. Или американец Генри Даргер (1892-1973) с его длинными, подчас двусторонними "панно", многофигурными, сюжетными, с участием в основном девочек и по большей части голых. На самом верхнем этаже - классные поделки Поля Амара (род. в 1919) - тоже из ракушек, но разнокалиберных и в основном мелких, крашеных разными цветами; из перламутровых раковинок, как из лепестков, он составлят целые сказочные миры, невероятную рыбину, на которой верхом едет некий раджа или еще какой-нибудь восточный господин, яркие волшебные сады и т.п.

Между прочим, в Арт Брют народ прет прямо с утра, и приезжие, и местные - я пришел до открытия и ждал (в Лозанне, как в Берне, музеи работают с 11, но хотя бы до 18, а не до 17), так уже небольшая толпа собралась, и дальше быстро прибывала. В музее так называемых "изящных искусств", куда я отправился после, все наоборот. В комплекте с археологическим, зоологическим, историческим и еще черт-те какими собраниями "изящные искусства" расположились в пресловутом Палас де РюмИн, дворце Рюминых, то есть, там же и университетская библиотека, и может быть даже учебные какие-то аудитории, потому что на ступеньках студентики сидели, а может они просто так присели с книжками, не знаю. Но в Художественом музее Лозанны я обнаружил еще одну персональную выставку все той же Алоизы. А на мой вопрос, где же постоянная коллекция, мне ответили, что места мало и выставка заняла все пространство. Места на самом деле не так уж мало, с десяток просторных залов, другое дело, что эта самая Алоиза, даром что рано осталась без матери и долго лежала в клинике, жила до глубокой старости (помимо ее рисунков выставлены и фото), и рисовала невероятно много - в одном музее не вместилось. В честь какого праздника Алоизе устроили две персоналки одновременно, я не стал вникать, просто еще раз походил мимо этих детских рисунков (не хочется уподобляться советским доярками, которые про Пикассо и Клее говорили "мой ребенок лучше рисует", но упомянутая Алоиза - совсем не Клее, это уж определенно), заглянул еще в исторический музей - там не было не то что посетителей, но даже и билетерши на входе, она оставила свои вещи и куда-то ушла, я побродил средь обычных в таких собраниях черепков и камней, вышел, билетерша так и не вернулась, и поехал в парк "Эрмитаж".

Не рассчитывал на многое, но выставка Асгера Йорна в фонде "Эрмитаж" меня заинтересовала. Я что-то Йорна видел - наверное, в Брюсселе, потому что на выставке в Лозанне были работы из бельгийского королевского музея, где я провел два года назад целый день - но не в таком количестве, безусловно. Датского авангардиста сравнивают с Мунком, что, по-моему, сильно преувеличено. Но уродцы на его ярких полотна напоминают персонажей скорее Пикассо, Миро, Клее, только они совсем не милые, а скорее агрессивные (ну например, на картине "Собрание вшестером"). Фонд, расположенный в трехэтажной парковой вилле (бывшим владельцем отведена комнатка на втором этаже, там их портреты, разительно отличающиеся от того, что выставляется в остальных помещениях музея - скажем, от портретов Бальзака и Алешински кисти Йорна, представленных здесь же, и кстати, многие вещи для выставки взяты из коллекции Алешински), постоянно проводит такие выставки, и эта рекламируется по всей Лозанне больше любой другой, плакаты висят повсеместно. Только добраться до парка "Эрмитаж" еще надо - хорошо автобус ходит, и я не сразу, но понял, откуда надо садиться и куда ехать. Помимо живописи, на выставке есть одна вещица типа вазы, расписанная Йорном и представляющая собой, в его духе, некое фантастическое существо с глазами (а у его ранней "Моны Лизы" 1944, в пикассовском стиле, три глаза и полторы головы, так что это нормально) и немного графики, швейцарского периода на втором этаже (в 1950-е Йорн жил в Швейцарии около полугода) и на третьем остальных. От 40-х к 60-м стиль Йорна менялся не слишком радикально. Но в 70-е он изобрел технику "деколажа" и отрывал лоскутки от накленных многими слоями цветных бумажек, газет и прочего, то есть конструировал "коллаж" не добавлением, а "убавлением" элементов, что как прием занятно, а как результат смотрится весьма обыкновенно.

Вернулся обратно в "исторический центр", каковым, наверное, следует считать пространство в районе площади Риппоне, где стоит Палас де Рюмин, и кафедрального собора Богоматери, внутри которого протестанты оставили лишь голые стены, не считая витражей и скульптур, да и у некоторых скульптур головы поотбивали. Собор все равно хорош - считается, что это самое прекрасное готическое сооружение Швейцарии, но что толку, если это всего лишь архитектура, и даже сиденья внутри собора развернуты ко входу, где стоит кафедра органиста и устраиваются платные концерты (а орган лозаннского кафедрального собора, в свою очередь, тоже считается самым большим в Швейцарии, но сделан он в США). Скульптуры, лепнина - да, это очень здорово и это то, что сохранилось.

Напротив кафедрального собора - аж два музея. Первый музей - MUDAC, так он называется, посвящен современному искусству. В нем, помимо технического минус первого, четыре этажа отведено под выставки, но на минус втором отчего-то оказалась более чем скромная коллекция древнеегипетских и древнекитайских вещиц, на первом - выставка современного швейцарского дизайнера Адриена Роверо, концепции которой я напрочь не уловил, на самом верхнем - изделия из стекла, в лучшем случае слегка занятные, и только на втором - более или менее интересный выставочный проект "Потрогай книгу". Суть его в том, что представляет он искусство, которое следует воспринимать не глазами, а на ощупь, либо еще что-то делать с ним вручную. в одном зале - разные вещицы, от мебели до предметов одежды, на которые нанесен шрифт Брайля или просто обычный шрифт, но объемно, чтобы можно было ощупать - а уж кто что поймет, дело десятое. Я сел на стул, где сверху сиденья что-то было брайлем выбито - ничего не считал, а потом еще и увидел табличку, что как раз этот экспонат трогать нежелательно. В другом зале позабавнее - в ящичках, затянутых резинкой, лежат всякие штучки, ну не всякие, а двух типов, в одном ряду ящицков щетки, в другом мячики, но разные, и под резинкой не видно, какие, надо руку в ящичек засунуть, а потом приподнять рядом резиновую же плашку с таблички и сверить эмпирические данные с этикеткой. Ну мячики и мячики - я бы и глазами их увидел, так не понял, как описать, ну только если футбольный от теннисного еще отличаю, а со щетками и подавно. В третьем зале лампочки включаются от прикосновения - ну у меня в гостиничном номере в Цюрихе было точно такое же "искусство", далее в отдельном зале компьютерная программа реагирует на движение рук посетителя и искажает проекцию - нечто подобное как-то представляли в "Гараже", еще старом и давно, года два назад. Пожалуй, повеселее всего остального - подвешенные к потолку растения в горшках, свисающие, чтоб можно было достать их руками, и если их потрогать или раскрутить, включается фонограмма с записью птичьего голоса, у каждого из горшков своя.

Разобравшись с современным искусством, подался в соседний исторический, точнее, краеведческий, поскольку исторический музей находится у Рюминых, а тот, что у собора, посвящен истории Лозанны как города и края. Но против ожидания нормальный для своей тематики оказался музей. Располагается он в бывшем епископском домике, где внутри все перестроено, но можно увидеть кладку, а местами дают понять, как выглядела дверь или декор стены в ту или иную эпоху. Особое место на минус-первом этаже занимает большой макет старой Лозанны с подсветкой определенных важных зданий: нажимаешь на кнопку - и нужное здание, ну там замок или ратуша, освещается. Немножко поигрался, оглядел остальную экспозицию - предметы быта, игрушки и т.п., небольшой отдел музыкальных инструментов. Приятно удивился, обнаружив на верхнем этаже выставку "Лозанна - столица танца", начинающуюся, понятно, от Дягилева и Сахарова (того манерного клоуна с известного портрета Веревкиной), через Лифаря ведущего к Бежару, которого в Лозанне почитают особо и даже назвали станцию метро в его честь, а далее - к школе Рудры Бежар, и самая любопытная фигура в этой линии, как мне показалось, Джордж Донн.

На том с музеями я счеты покончил, остаток дня решив просто отдохнуть, чего мне за все предыдущие не удавалось ни разу, если не считать беспокойного сна в гостиничных номерах и короткой прострации в поездах. Я отправился в универмаг СООР, где закупаются все местные жители - можно было сделать это и раньше, но как все городские магазины, этот супермаркет закрывается в шесть вечера, а я же к этому времени никогда не освобождался. Тут специально пошел пораньше. Выбрал бутылку розового вина, произведенного неподалеку, в Сен-Морисе (не путать с Санкт-Морицем), в пластиковый бочонок мне наложили с полкило ассорти из морепродуктов, запасся сладеньким - и на набережную. Я ведь со стороны Лозанны Женевское озеро видел только когда на причале лодку ждал первый день. Так и сидел, пока темнело и на противоположном берегу Лемана зажигались, мерцали и постепенно гасли огоньки. Одна открыточная красота сменилась другой, и что-то есть в них, конечно, неестественное, я такие "красоты" не особенно люблю, они в самом дале навевают что-нибудь стихотворно-пошленькое типа стишков Полонского "На Женевском озере лодочка плывет", но лодочки ведь правда плывут, и парусные, и моторные, а какие-то англичане, не то американцы, задумали купаться на ночь глядя в озере и чуть под катер не попали - а насмотреться на эту красоту, зная, что больше никогда уже ее не увидишь, ведь надо, положено так. В отличие от Вевея, где за парапетом, прямо у самой воды, в камни воткнуты сиденья и можно там зависать, набережная в Лозанне - обычная, традиционная, в светлое время суток по ней мусульманки и негритянки детенышей выгуливают, а как стемнеет, собирается молодежь - я наблюдал, как парни кальян налаживали, а уж что они там курили, не стал уточнять, мне моего розового вина оказалось достаточно для прощального вечера.

Билет на поезд до Цюриха, точнее, до Цюрихского аэропорта (он чуть дальше, в сторону Винтертура) купил за два дня - 72 франка отдал, как одна копейка, но уж в таких случаях ничего не поделаешь, это ж не автобус до Фернея, рисковать не стоит - и правильно, три раза ходили проверяли. Регистрироваться через интернет не стал тоже, подумал, вот приду к стойке - пусть мне и скажут. Но после дорогостоящего казуса в Риге уже напрягался. По счастью, все прошло гладко, очереди на регистрацию не было совсем и мне сразу выдали оба посадочных. На досмотр очереди не было тоже, но тут меня прошмонали как следует, разули, брали на пробу мобильник, даже хотели отобрать бутылочку ликера. Бутылку с водой я выбросил заранее, хотя сроднился с ней, как с соской. Еще у Рейнского водопада я нашел бутылку из-под кока-колы, и колы в ней оставалось много. Колу я допил, а в освободившуюся тару набрал в нее воду из фонтана, и дальше таким образом пополнял запасы в разных городах, дегустируя фонтанные воды и сравнивая оттенки вкуса, как своего рода сомелье - но в аэропорту пришлось с бутылочкой, уже слегка помятой, расстаться. А с ликером я расставаться не хотел, и мне разрешили ее взять - сувенир же, на память о Швейцарии, покупал, думая, что выпью за следующие дни, а потом предпочел увезти с собой, очень уж она компактная, флакончик-пузырек с красивой наклейкой, и был уверен, что проблем не возникнет, по опыту Риги - через рижский аэропорт можно хоть слона живого провозить, если только слон выдержит тамошние очереди и не сдохнет в них, ожидая то регистрацию, то посадку (вот и на этот раз посадку на час задержали!), в цюрихском же аэропорту нет очередей, но порядки строгие, хотя какими строгостями можно запугать человека, проходившего через досмотр израильских служб безопасности? Так что все нормально, пошел себе дальше искать свой гейт по просторным и малолюдным залам и коридорам аэропорта. А в Швейцарии вообще не тесно, здесь как-то все устроено таким образом, что всем хватает места, и пробок нигде нет на городских дорогах, и толкучки в транспорте не бывает (ну если только в франкоговорящих кантонах). Вроде немного пространства - а не тесно.

Строго говоря, я ведь в Швейцарии не впервые. Еще в 2005 году я сюда попал, когда мы делали в Цюрихе пересадку по дороге в Лиссабон, куда летели с тогдашней командой MTV. Естественно, пределов аэропорта мы не покидали, но переезжали из одного терминала в другой на мини-поезде (на сей раз мне не пришлось им воспользоваться) и я видел эти горы из окон. С тех пор очень хотел побывать в Швейцарии, много о ней думал, но не мог и вообразить, что страна настолько интересная. Я другой такой страны не знаю, Швейцария в своем роде уникальна. И все-таки я устал, но вроде бы сделал все, что хотел, если не по мелочи, то по большому счету, всюду, где планировал (кроме Санкт-Морица - решил, что он слишком далеко, ехать неудобно, а делать там особенно нечего, да еще после Давоса) и кое-где, о чем и не знал напрочь, побывал - в принципе, до конца жизни мне этих впечатлений должно хватить. Это ведь чтобы всем сердцем полюбить Россию-матушку, стать русским патриотом и горячо желать великой родине лучшего будущего, не усомнившись в его неизбежности, надо в Швейцарии прожить не год, не два, а лет пять хотя бы (евреям меньше), но чтобы получить кое-какое о стране впечатлене, одиннадцати дней более или менее достаточно.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments