Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

листки из вещевого мешка (короб третий)


Не очень-то я люблю планировать, но и совсем без плана считаю действовать невозможным. Просто исхожу из того, что план необходим на крайний случай, если судьба не подбросит спонтанно что-нибудь поинтереснее того, что может породить ограниченная человеческая фантазия. Шафхаузена в моих планах изначально не было вовсе, я просто не знал о существовании города с таким названием. Хотел тем не менее попасть на Рейнский водопад - место туристическое, но это еще не повод его снобистски игнорировать. Изначально думал совместить водопад с Винтертуром, но вникнув попристальнее в географические обстоятельства (а несмотря на то, что Швейцария сегодня - страна туристическая, география ее к тому располагает мало, перемещаться неудобно, прямых путей в силу особенностей рельефа нет, все в кружении), понял, что из Шафхаузена сподручнее и есть даже два варианта - на водопад можно смотреть с двух сторон: из городка Нойхаузена и из замка Лауфен. Замок известный, там выступали Булгаков (будущий отец Сергий) и Вернадский, а до них революционеры, но сегодня это новодельный ресторан, а площадки смотровые там, по ходу, платные. И к тому же едва я вышел из вокзала Шафхаузена на улицу Банхофштрасе (все привокзальные улицы во всех городах и на всех языках одинаково называются - вокзал значит "банхов" - если их не переименовывали в проспект 50-летия октября и т.п.), к остановке подкатил автобус № 1, прямо идущий к водопаду. Ну то есть не прямо к водопаду - от конечной в Нойхаузене еще трудный спуск, но я посчитал, что только так и надо было сделать: начать с площадки, которая почти что нависает над порогами, еще до двух самых больших камней, потом лесенками мимо старого мельничного колеса (а часть потока отводится под колесо, и старая мельница крутится-вертится) пройти вдоль к основной набережной Рейна уже после падения воды и оттуда смотреть и на водопад, и на замок. Первая, верхняя площадка, правда, помоечная - ну так ведь приятнее любоваться с помойки на замок, чем из замка на помойку. Мне повезло еще и в том, что на водопаде я был в девять утра - почти без туристов, еще закрыты рестораны, тишина и благодать, только вода шумит, разбиваясь о камни и играя на солнце. Вечером, поди тут подсветка с цветомузыкой и толпы туристов, а я этого не переношу, а так я и на лавочке посидел, и посмотрел на немногих ранних пташек, которые пользуются специальной платной (дорогой, наверное) лодкой, которая подвозит прямо к камням, а там еще можно взбираться по лесенке на их макушку к флагу - не понимаю, что за радость. Зато сам водопад меня покорил. Большинство т.н. "русских путешественников" были им разочарованы, а по-моему, он прекрасный, или, может, им с погодой меньше повезло, чем мне.

Обратный путь вверх дался с еще большим трудом, чем крутой спуск, и 1-го автобуса на сей раз пришлось ждать в два раза дольше, чем предполагало расписание на табличке (нда, и в Швейцарии расписании не всегда соблюдается, и в Швеции, как я год назад убедился, тоже, так чего уж), но добравшись до вокзала Шафхаузена, я решил заодно посмотреть и город. К тому же прямо на вокзале лежит карта Шафхаузена со всеми примечательными местами и даже с предписываемым маршрутом прогулки - нигде больше я такого не видел, во многих местах не удавалось и нормальной карты на стенде под стеклом найти, чтобы как-то сориентироваться. Город с первых шагов мне понравился, а на главной площади я увидел некое сборище: в основном старики и старухи, а также мамаши с дитями (то есть неработающее население) сидели и общались за столами посреди площади, играл духовой оркестр. Похожую картину я наблюдал из окна автобуса и в Нойхаузене, но подумал, что это местная традиция, оказалось - празднество повсюду, а что за праздник 1 августа в Швейцарии - я не сподобился узнать заранее. Присел на живописной площади Шафхаузена, пока оркестр не смолк и какие-то выступающие в майках цвета швейцарского флага не начали толкать причитающиеся в праздничных случаях патриотические речи. В этот момент из окна одного из ближайших к площади домов раздались звуки "Интернационала". Я-то подумал, что, наверное, так и надо, ну мало ли, в Швейцарии столько деятелей Интернационала перебывало-переживало, может, это часть традиции, да и "Интернационал", надо признать, органичнее всего звучит именно на немецком. Однако гляжу - на звуки "Интернационала" неспешно пошли двое полицейских в сопровождении маечного активиста - идеологическая, стало быть, диверсия! Речи все равно не понимал, а за судьбой местного "несогласного" попробовал проследить, однако едва полиция зашла в подъезд, звуки смолки. В скором времени растерянные патриоты вышли ни с чем и остались стоять у двери, а я пошел дальше по улице, любуясь эркерами и фресками на фасадах. Нигде я не видел таких нарядных фасадов, как в северо-восточной Швейцарии. Картинки на религиозные и мифологические темы, барельефы в виде геральдических или других символов, ни один эркер не похож на другой - город-картинка, при этом в Шафхаузене, в отличие от Штама-на-Рейне, где я оказался чуть позде, нет ощущения искусственности, аттракциона для туристов - просто так люди живут. А фрески, конечно, подновляются, и не все они одинаково старинные, ну так это как раз нормально, это жизнь. Шафхаузен вообще два раза американцы в конце Второй мировой войны немножко бомбили, потом извинялись, выплачивали компенсацию - перепутали с немецкими городами.

По улицам ходить я в любом случае долго не могу, да и городок небольшой, но раз такой случай - зашел в местный музей Всех святых - располагается в бывшем монастыре и здание интересно само по себе аркадами, внутренними двориками скорее на южный манер. Археолого-историко-краеведческая экспозиция в музее Всех Святых самая обычная, то есть можно посмотреть деревянную скульптуру а в остальном стандартный набор. Художественная - не сказать что выдающаяся, но неплохая. Преимущество за швейцарскими авторами, и если честно, не бросающийся в глаза среди более великих современников в роскошном цюрихском музее Феликс Валотон в коллекции скромного музея Шафхаузена смотрится еще ничего. Сегантини, Ходлер - это само собой, Губеры, еще какие-то менее известные мне живописцы, затесавшийся среди них маленький Озанфанчик, опять-таки с плоским двухмерным схематичным кувшинчиком. Самый лучший в разделе "нового" искусства - зал Отто Дикса, небольшая комната, и работ не очень много, но и полотна экспрессивные врезаются в память, и даже графика впечатляет - есть картинка, где тень повесившегося самоубийцы, сидя на стуле, наблюдает за висящим телом, у которого набок голова и язык вывалился. Еще имеется некий Вернер Шааден (если я правильно запомнил фамилию) - второго ряда сюрреалист, чем-то напоминающий Магритта и Дельво (то есть не чем-то, а интересом к архитектурным формам и синтетическому гротеску). Среди старых мастеров почти все - третий сорт, и тем удивительнее среди всякой ерунды обнаружить четыре великолепные работы Кранаха - "Суд Париса", "Хариты", "Богоматерь с младенцем" и маленький мужской портрет. Одного такого Кранаха, да еще в комплекте с Диксом, достаточно, чтобы посещение музея обрело смысл. Расположенный по соседству музей нового искусства работает только по выходным, так что я сразу пополз в гору смотреть крепость. Страшное дело - сначала ступеньки, по которым я из последних сил вскарабкался, а потом, на башню, четыре витка пандуса, вымощенного булыжником - много я куда ползал, но это, пожалуй, одно из самых тяжких испытаний в моей подходящей к концу карьере путешественника-инфомана. Однако крепость стоит того - внутри нет никакой туристической фанаберии, всяких там рыцарских муляжей и прочей херни, а только мрачные своды с мощнейшими, в десять обхватов на глазок, колоннами. Площадка башни, правда, уставлена столиками, но поскольку все равно никого не было, меня это не напрягло, обзор же с нее, а она огромная по окружности, замечательный - но, правда, только на ту часть города, где я был, противоположную сторону можно наблюдать только через окошки, служившие, должно быть, когда-то бойницами, а теперь застекленные цветными стеклышками.

Спустившись с башни и уже еле живой, а дело всего лишь к полудню, я еще одной короткой и нарядной улочкой добрался до речпорта. Мой суисс-пасс включал и возможность ездить на рейсовых кораблях, что безумно дорого, если покуать билеты отдельно. Но пароходики плавают редко и только до раннего вечера. Пришлось посидеть почти час у причала, покуда пришел катер до Штама-на-Рейне. Прогулка по Рейну не так увлекательна, как далее по озерам Унтерзее и Бодензее, но я не жалею, что поплыл, хотя и обгорел, и потерял время. В Штаме-на-Рейне уже ходили толпами туристы, и городок напоминал декорацию - слишком уж красочный. Хорошая церковь, где есть капелла, в которой протестанты не до конца отдраили чудесные фрески, интересное здание Арсенала, украшенное барельефом Святого Георгия, но главная улица, где туристы ходят - слишком на мой вкус "картинная", при том что картинка - лучше не бывает: каждый дом имеет название ("Олень", "Черный рог", "Красный бык" - обычно по скульптуре или рисунку, которым украшен фасад), за каждым история, и не просто так один расписан ветхозаветными пророками, пребывающими в стране молока и меда, другой историей из жизни Александра Македонского, а третий напоминает о возвращении в родной городок местной знаменитости, аристократа, которого я, если честно, не знаю, но верю, что горожанин был во всех смыслах знатный. До следующего - и последнего на дню по расписанию - корабля оставалось два часа, а городок в полторы улицы (то есть он чуть больше, но для туристов отведено определенное место, а дальше просто нечего делать) я осмотрел минут за тридцать. Попробовал схитрить, пошел на вокзал (это через мост, надо перейти Рейн и в горку), думая, не подъехать ли мне до Констанца на поезде, обогнав катер, и потом поплыть обратно, потому что, помимо прочих обстоятельств, на катере я еще и сильно обгорел. Но один поезд только что ушел, а ждать другого не было смысло - я бы ничего по прибытии не увидал и на обратный катер не успел бы. Пошел назад, на обратной дороге, сразу за мостом, заглянул в монастырь-музей, но это совсем не то, что в Шафхаузене, краеведческая экспозиция уже успела закрыться, на мою долю выпал лишь сарай с огромным прессом для виноделия и гигантскими бочками под вино. Кстати, виноградниками в этих местах усажены все свободные склоны, включая и взгорок, на котором в Шафхаузене стоит историческая крепость - ну и правильно, история - тоже неплохо, но зачем же добру-то пропадать.

Унтерзее намного живописнее и разнообразнее Рейна, на Рейне два часа я наблюдал в основном за купальщиками и загорающими, которые махали катеру рукой, а с катера им в ответ. На озере же по берегам есть исторические здания, и природа красивая, но вообще в целом, несмотря на почти целиком потраченный на плавание день, поездка по Рейну, Унтерзее и немножко Бодензее прошла неплохо, если не считать, как она закончилась. Я не поплыл до Кройцлингена, конечной станции, при том что до нее оставалось десять минут, а вышел в Констанце. Но вместо того, чтобы посмотреть Констанц - а то, что видел в районе причала, мне очень понравилось, сел на поезд и через три минуты был в Кройцлингене. Более бесмысленной траты времени трудно придумать. В путеводителе городк был расписан чуть ни не наравне с Шафхаузеном, а делать там нечего, убогий - ну по швейцарским меркам, конечно, - городишко, видно, что старинный, но как будто минимум полвека находился под властью русских, столько всего уродливого понастроено. И надо было если уж не смотреть Констанц (между прочим, это как бы немецкий город, хотя теперь Германию и от Турции не отличить, не то что от Швейцарии), то плыть до Кройцлингена, все, что есть там мало-мальски интересного, сосредоточено вблизи порта и рассчитано на водоплавающих туристов. Когда же я вышел из вокзала в девятом часу вечера, Кройлинген был совершенно безлюдным. До церкви святого Ульриха я еще как-то дополз, но со стороны ничего выдающегося в ней нет, а к разрекламированным скульптурам внутри капеллы надо было раньше идти, все уже закрыто. Музей озера закрыт был тоже, но его я и со стороны не увидел - до последнего поезда на Винтертур, от которого уже легко было добраться до Цюриха (прямой на Цюрих последний был тот, на которым я три минуты ехал от Констанца), оставалось около часа, и я потратил их совершенно бездарно, так и не добравшись до замка, где провел детство Цеппелин. Ну может и ну его, просто тогда лучше было бы поехать сразу в Цюрих. Но между прочим, пока я плыл на пароходике, на Унтерзее пролетал цеппелин - ине воздушный шар, а именно настоящий дирижабль, и не припомню, чтоб когда-либо раньше приходилось мне наблюдать за полетом цеппелина воочию. В Винтертуре я сразу пересел на поезд до Цюриха, так и не осмотрев город, под который этот день у меня был выделен изначально. Провел я его не без пользы и даже не вполне без удовольствия, но в Винтертуре остались музеи, интересующие меня, и это обидно. А в Цюрихе, когда я в половине одиннадцатого выгрузился на вокзале, били салюты - что же все-таки за день в Швейцарии такой, 1 августа? Оказывается, день конфедерации, главный государственный праздник, типа "народного единства" - вон оно что, я после только узнал. Ну тогда вставай, проклятьем заклейменный.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments