Слава Шадронов (_arlekin_) wrote,
Слава Шадронов
_arlekin_

Categories:

листки из вещевого мешка (короб первый)

У Александра Ревзина, бессменного режиссера концертов "новой волны" и других мероприятий АРСа и не только есть любимая присказка - "слезы мешают говорить", но это Александр Давидович так шутит, а вот мне было совсем не до шуток, когда у стойки регистрации рижского аэропорта за полтора часа до столь тщательно, как мне думалось, подготовленного вылета в Цюрих вдруг выяснилось, что у меня нет билета. То есть билет есть - но на 30 августа, и он пропадает, потому что куплен по тарифу, не предполагающему замену или возврат. А на рейс, которым я собирался лететь, билеты хотя и остаются, но уже за 370 евро. Решал, отказываться от брони в отелях Цюриха и Лозанны (она не была проплачена и ее еще можно было похерить), а также от обратного авиабилета (но на тех же самых условиях, без возврата денег) или заплатить 370 евро и вместо предполагаемых 120 евро в один конец полететь-таки в Цюрих почти за 500, я решал рефлекторно, находясь в слишком глубоком шоке от случившегося, чтобы взвешивать факты и возможности рационально. Насколько решение оказалось верным - я вряд ли когда-нибудь определюсь окончательно, и денежки плакали в любом случае, но в тот момент я побежал в кассу и купил билет за 370 евро, вылетел тем самым рейсом, которым собирался, от Цюрихского аэропорта за 6.40 франков и пять-семь минут доехал до центрального вокзала, а от него минут за пятнадцать пешком дошел до отеля. Где выяснилось, что в номере под крышей на четвертом этаже (за семь ночей - ровно 666 франков, ни убавить ни прибавить, но от вокзала, а это самое принципиальное, действительно не очень далеко) есть даже ванна, без которой я еще мог бы обойтись, но нет вай-фая. То есть опять же, вай-фай есть, но платный - 6 франков в день. В контексте утренного "дефолта" 6 франков, они же 6 евро плюс-минус копейка - сумма пустяшная, но прикидывая, как бы мне не протянуть ноги в связи с непредвиденными расходами на авиабилет, находившийся у меня, как я считал, в кармане (при том что в самолете Эйр-Балтик не кормят и даже не дают воды попить, как в Райнэйре, но Райнейр и стоит гроши, а тут...), да и вообще - что за наглость требовать еще 6 франков с того, кто уже заплатил 666. Я подумал - найду вай-фай на вокзале, куда все равно собрался за проездным (музеи по понедельникам так и так не работают). Хренушки - на вокзале вай-фай такой же кодированный, как и везде, включая, что совсем уж дико, Макдональдс. Странно - в Москве повсюду бесплатный вай-фай имеется, в Израиле, наименее приспособленной для жизни (ну по крайней мере моей) стране из всех, где мне доводилось бывать, у меня в затхлой комнатушке среди трущоб, где живут в основном арабы-гастарбайтеры, вай-фай ловился на выбор, еще думай, к какому подключаться. А здесь, в Цюрихе, в центре Европы, с третьей попытке сумел на десять минут (дольше не позволяется, надо заново регистрироваться) поймать сеть в Старбаксе, да не в первом попавшемся - в том, что у вокзала, тоже не ловится, вот примерно посередине Банхофштрассе есть другой, там получилось, только заведение работает до восьми вечера всего лишь, и как там сидеть, ничего не покупая, тоже большой вопрос.

Поймав наконец, подключившись после заполнения анкет и что-то для себя прояснив, отправился догуливать день по городу. День жаркий, солнечный. По Банхофштрассе, мимо памятнику Песталоцци, от имени которого вздрогнет любый выпускник пединститута, среди бутиков и прочих магазинов, дошел до Цюрихского озера - когда озеро вдается в центр города, это, что сказать, круто, и под солнцем смотрится здорово со всеми этими корабликами, отдыхающими на берегу, лебедями - мне было не сказать чтоб очень весело и подобная красота не по мне, но надо отдать должное. По мосту через устье реки перешел на противоположный берег к Опере. А Цюрихская опера - одна из лучших в мире, собственно оперные спектакли я видел только в записи, зато балет Хайнца Шперли сподобил Господь на старости лет собственными глазами увидеть (правда, в Тель-Авиве). Перед театром, наверное, должен быть сквер, но сейчас ровная площадка, засыпанная щебнем - видать, реконструкция "приусадебного участка" идет, ставят стеклянные двери к подземной парковке - ну как и в Большом, как везде сейчас. Вообще строек в Цюрихе, я заметил, много - не столько, сколько в Баку, хотя наверняка тоже не без участия богатых азербайджанцев, и кстати, центр Баку застраивается именно архитектурой, стилизованной под Центральную Европу 19-начала 20 века.

До шести вечера успел побывать в двух соборах, Гроссмюнстер и Фраумюнстер - они, понятно, протестантские, как и еще одна церковь, Вассеркирке, куда я не зашел. В обоих соборах есть витражи художника первой половины 20 века Августо Джакометти, но первый больше знаменит остатками древних фресок, в частности, Богоматери с младенцем в ниже при входе (протестанты - а швейцарский протестантизм, что по Цвингли в Цюрихе, что по Кальвину в Женеве, самый изуверский из "классических", пусть до евангелистов-баптистов-адвентистов и прочей позднейшей шушеры Кальвину и Цвингли было далеко - фрески эти старательно отскребали от стен, но отскребли, к счастью, не до конца); второй - витражами, выполненными по эскизам Шагала. На момент работы с этим проектом Шагалу было восемьдесят, но стиль его узнаваем с первого взгляда. Пять высоких окон - витражи в разном колорите и на разные темы: левый, красный, посвящен ветхозаветным пророкам Илии и Иеремии, правый, синий - Моисею и его заповедям, центральный, зеленый - Богоматери с младенцем, Иисусу на ослике, Иосифу и Елизавете, слева от центрального еще один синий - лестница Иакова, правее - желтый, небесный град Иерусалим и ангел с трубой. В основном помещении - окно-розетка тоже с витражом Шагала на тему "Сотворения мира", но более абстрактным по содержанию.

Остаток вечера за наличием остатков сил и неимением возможности применить их боле целевым образом, посвятил знакомству с городом - впрочем, как мне предстояло еще убедиться, в Швейцарии, за исключением Базеля и Люцерна, интереснее гулять (особенно если тебя ноги нормально держат, а не как меня), чем торчать в музейных залах. После Фраумюнстера вернулся на противоположный берег и стал карабкаться наверх. С той стороны реки Лиммат, где станция и мой отель (но он еще и за каналом) - более-менее ровно, с противоположной - горы как бывает в приморских городах типа Стамбула или Лиссабона, под углом чуть ли не 45 градусов. Улицы-лестницы - я не думал, что в центре Европы, а не только у южных морей, можно встретить такое как массовое явление, и знал бы я, что еще меня ждет в других районах Швейцарии, по сравнению с которыми Цюрих стоит практически на равнине! Что интересно - пара улочек, параллельных набережной, оккупированы туристами, а соответственно, бутиками, ресторанами и проч., но дальше - дальше начинаются районы фешенебельных или просто благополучных частных домов, где совсем нет гуляющих (ну кроме таких отморозков, как я), а просто тихо, спокойно и богато. Но несмотря на отсутствие праздношатающихся, практически на каждом таком домике тем не менее имеется табличка с историей здания - понятно, что мало какие из них сохранились в первозданном виде хотя бы с 18 века, а тем более с более ранных времен, и вот вся эта генеалогия кратко на табличках изложена - по-немецки, так что деталей я не понял, но суть, кажется, уловил и оценил. Дома разные - есть и прям-таки дворцы, вроде некой виллы Тоблер, при которой имеется два дворика, и каждый с садиком, куда можно заглянуть, а при двориках - фонтаны. Впрочем, фонтаны в Цюрихе и вообще в Швейцарии (в франкоговорящих кантонах меньше) повсюду, и очень удобные для питья - необязательно к кранам в общественных туалетах присасываться, как я обыкновенно делаю, из фонтанчиков и приличнее, и вода вкуснее.

Далее у меня была еще одна цель - исключительно личная: я в интернете заранее искал места в Цюрихе, связанные с Максом Фришем. Не нашел ничего, кроме новости на сайте "Русская Швейцария" (там общаются русские патриоты, которые, как все русские патриоты за последние 200 лет независимо от убеждений насчет того, как сделать счастливее горячо любимую родину, предпочитают жить в Швейцарии) про установку на доме, где жил Фриш последние годы, мемориальной доски. Улицу обнаружил легко, дом тоже, хотя номера 28 на Шдательхоферштрасе (что позади от оперного театра, если смотреть с озера, но я шел с другой стороны) на самом деле нет, но нетрудно понять, что между 24 и 32 могут быть другие постройки со входом во дворе. И верно - ничем не примечательное на вид краснокирпичное здание, первый этаж занимают бутики, над ними три жилых, и неприметная черного мрамора табличка, на которой всего-то две строчки выбито по-немецки: здесь жил в 1983-1991 гг. писатель Макс Фриш - точка, конец романа. Мне казалось, что Фриш с 1970-х годов жил на юге, в итальянском кантоне Тиччино, но, должно быть, у него, как у всякого прогрессивного западного писателя (они в этом смысле мало отличаются от русских патриотов) много недвижимости в разных частях своей страны и не только.

Кстати, о писателях - поскольку я ведь тоже, как говорится, "немножко шью", то не упускал ни одной возможности половить интернет где придется - безнадежное дело, в Цюрихе бесплатного вай-фая нет нигде, даже на площадке перед зданиями Политехнического института конфедерации и Цюрихского университета (в первый в свое время безуспешно поступал Эйнштейн, во втором он же позднее успешно преподавал), где интернет, казалось бы, должен быть обязательно. Ну если в Москве, в варварской России, полагается при учебных заведениях делать вай-фай - как же, что же в Цюрихе-то?! То есть вай-фай и тут как бы есть, но весь кодированный - и если молодежь, выпивающая и закусывающая на эспланаде с лучшим обзором на Цюрих (туда даже фуникулер номинально ходит, но либо сломан, либо уже поздно было - при мне не ходил), и была студенческой, то не то что ноутбуков и айпэдов у них в руках не было, но и мобильники они пользовали исключительно в качестве фотоаппаратов. Единственная девица с электронной доской сидела одиноко на ступеньках - я спросил, может, она знает, как тут интернет ловить, оказалось, она сама не местная и тоже безутешно пробует.

Но вид с университетской площадки действительно эффектный - противоположный берег и черепичные крыши непосредственно под эспланадой можно рассматривать и фотографировать, тем более странно, что никто этого не делал, при том что еще не стемнело. Впрочем, фотографироваться и фотографировать любят азиаты - русские, японцы и всякие там еще, и русских, между прочим, в Цюрихе на удивление много. Понятно, откуда их столько в Стокгольме - ходит паром из Питера, из Латвии и Эстонии тоже русскоязычные едут, но в Цюрихе - и старухи, которым кто-то переводит с немецкого на английский, а с английского по-русски, потому то по-другому они не понимают, и девицы, которые на всех языках понимают все, что им надо - "гуччи", "дольче габбана" и т.п., и свиноматки с выводками - полно всяких, но они кучкуются либо у соборов и площадей, либо ближе к причалам лодок, а так далеко, как я, в гору не забираются. Шел обратно до вокзала, дорогой попил еще из одного фонтана и посмотрел на дивное здание в стиле неоренессанса, с четырехугольной башней в аркадах - но не понял, какого оно назначения, и в путеводителе не сказано. Напротив занятного здания - еще более занятный фонтанчик с мальчиком, но он, в отличие от брюссельского собрата, не писает, а стоит в коротких штанишках над водой и смотрит на струю (как говорят белорусы - "он терпит"). Однако и от вокзала еще не сразу свернул к отелю, а пошел снова по Банхофштрассе, мимо обсерватории Урания (наверху, как я понимаю, у нее ресторан, чтоб зря место не пропадало) к собору святого Петра, на тот момент уже закрытому (на следующий день я побывал там внутри - совсем ничего особенного, вот снаружи башня с часами, циферблат которых вроде бы самый огромный в Европе, и я готов поверить - это другое дело). Дорогой до собора взобрался, как будто мало мне было ноги последние ломать, еще на один взгорок - называется Липовый холм, он же Лиденхоф, и считается, что отсюда есть пошла цюрихская земля. Сейчас на нем ничего нет - ну имеется здание бывшей масонской ложи с крыльцом-лесенкой, и несколько жилых частных апартаментов (круто, наверное, так жить, но без машины неудобно добираться - да ведь поди у тех, кто тут живет, не под одной машине), приспосблен же Лиденхоф под сквер для романтических встреч и еще одну, но уже на противоположной стороне Лиммата, смотровую площадку, отсюда видно и университет, и политех, но оттуда, от университета, картинка получше, как мне показалось. С Лиденхофа вниз ведет "римская" дорога с памятным камнем, свидетельствующим о том что древние римляне действительно здесь были, а рядом табличка, свидетельствующая, что римский камень - копия, оригинал с 1996 года находится в музее. От Святого Петра по улице-лесенке в метр шириной спустился снова к набережной, дорогой внимательнее обычного глядя под ноги и по сторонам: дело в том, что на этой улице обнаружены остатки римских бань (уличка так и называется - "Терм-гассе"), и эти обглоданные глыбины выставлены на обозрение прямо под ступеньками-решетками, а под стеклом вмонтированных в каменную стену витрин - всякие другие остатки былой роскоши, стеклянные сосуды и прочая фигня.

Подумал, не пойти ли еще куда, и решил, что если пойду - завтра не встану. Завтра и так еле встал, хотя проснулся рано, но все тело болело, и особенно левая коленка, которая раньше никогда так сильно не беспокоила, да видно пришел возраст, что сегодня одно болит, завтра другое, а послезавтра уже ничего не заболит, и значит - все, приехали. Но пока что не приехали, и чтобы понять, куда пойти и чем себя развлечь в течение дня, который я целиком, безвыездно выделил под Цюрих, отправился снова в информационный блок вокзала. Там мне на карте нарисовали, где находятся те немногие музеи, что я для себя отметил - оказалось, большинство довольно далеко друг от друга. Но я бы, может, как-нибудь и дополз еще, проблема-то в том, что музеи какие-то неинтересные: оловянные фигурки, монеты, декоративно-прикладное искусство, культура Африки и Океании, антропология, зоология (в мультикультурной Европе последние две науки слились окончательно), всякая ерунда, и еще множество заведений, специализирующихся на современном искусстве. Я, в принципе, современным искусством интересуюсь - но даже в Москве, где мне всяко проще выбрать время для выставки, хожу через раз, на Биеннале и то не был. Так что музеев много - а пойти как будто некуда. Нарисовали мне все на карте быстро, и я еще успел до открытия Музея Швейцарии прошкандыбать от вокзала по противололожному берегу речки до пешеходного мостика (где, оказывается, расположен шлюз, а на самом деле Лиммат в два раза уже того, по которому туристов на катера возят) и посидеть в сквере за музеем, половить еще и там вай-фай - безрезультатно.

Музей Швейцарии расположен прямо у вокзала - уже подозрительно. Обитает в псевдо-старинной постройке - но историко-этнографические музеи часто существуют в похожих зданиях, вот и стокгольмский Нордикс тоже, но даже Нордикс, где не увидишь ничего выдающегося, и тот интереснее своего швейцарского собрата. Это музей просто нелепый. Постоянная экспозиция рассказывает об истории Швейцарии, как водится, от древних римлян, с черепками и обломками. Далее следует галерея портретов и фотографий знаменитых швейцарцев - ни один из по-настоящему знаменитых, я думаю, швейцарцем себя не признал бы, от Бакунина до Эйнштейна и от Томаса Манна до Ромена Роллана, хотя жизнь многих с Швейцарией тесно связана (а также Достоевского, Ленина и Михаила Шишкина, но таковым в фотогалерее "ими гордится наша школа" место не нашлось). Зал, посвященный протестантам-изуверам, называется "гуманистическим", в отличие от зала, где рассказывается о т.н. "контрреформации". В музее Швейцарии странного много - начиная с зала раритетов и через стенку от него комнаты с гигантским макетом, показывающим некое сражение (похоже, что наполеоновских времен, но я не стал разглядывать детали через окуляры с обратной стороны витрины - сражениями не увлекаюсь) и заканчивая странной динамической инстялляцией в виде вращающегося "часового" колеса с "сырными" дырками в нем, а в отверстиях - где кукла сидит, где еще что-то, ну очень символично, конечно, только как-то чуднО. Из настоящих художественных произведений хороша только деревянная скульптура - она неизменно приводит меня в восторг, здесь ее не так много, как в бельгийских или скандинавских собраниях, есть несколько выдающихся вещей (Богородица, святой Себастьян, и особенно Святой с Дьяволом). Фишка музея еще и в том, что таблички под экспонатами написаны на всех четырех государственных языках конфедерации - вот только английский, а тем паче русский, в чих число не входит, ретороманский же я чевой-то малость подзабыл. Площади у музея при всем том - колоссальные, хватает и на никчемную постоянную экспозицию (вплоть до "Швейцарии промышленной", "Швейцарии современной" и т.п.), и на временные выставки.

Выставка "Постмодернизм", которая развернута в настоящий момент, широко рекламируется по всему городу и во всей предназначенной для туристов печатной продукции - но и она такая же бестолковая, как и постоянная экспозиция. Название, насколько я уловил из экспликации (здесь уже идут в ход не все гос-языки, зато к немецкому и французскому добавляется английский) подразумевает не столько определение художественного стиля, сколько характеристику типа мышления. Хронологически охватывает период начиная с 1970 года, что тоже более чем спорно, ну ладно. В одну кучу сваливаются Уорхолл (его графический портрет Мао фактически открывает выставку), Джармен, МТВ... Если формулировать тему выставки - я бы сказал так: "бытовой предмет как арт-объект" - но по сегодняшним понятиям это так банально! Целый зал отведен по интерьерную инсталляцию, посвященную культуре МТВ - это очень мило, но выставка оказывается из числа тех, которые могут быть любопытны концепцией, а не "контентом", мне же хочется видеть отдельные стоящие произведения, концепций у меня собственных хоть отбавляй, чужих не надо. Вот отдельные произведения, и в немалом количестве, я наконец-то обнаружил в цюрихском художественном музее. По дороге еще завернул в галерею Гмуржинска на Парадер плац, где одна из самых крутых трамвайных развязок Банховштрассе (а трамваи в Цюрихе ездят как бешеные, в основном именно они и троллейбусы, автобусов в центре мало) - почему-то все доступные мне источники настоятельно ее рекомендуют. Там сейчас проходит выставка некоего Дэвида Скотта или что-то в этом роде, фамилию я не запомнил, называется выставка "Точка силы", но полюбоваться мне на нее довелось только мельком и через витрину, поскольку дверь оказалась закрыта и звонил я в звонок напрасно - очевидно, о посещении надо предупреждать заранее, да случай не явно тот: ну какой-то абстрактный или не очень американский, вероятнее всего, экспрессионист - обойтись можно, это ж не Кунстхаус.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments