| Австрийский странноприимный дом, Иерусалим |
[Aug. 27th, 2005|08:52 pm] |
Во время прогулки с ЖЖ-сообществом ![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/community.gif) explore_je_ru по стенам Старого города, находясь над Дамасскими (в ивритском варианте - Шхемскими) воротами, обратил внимание на развевающийся неподалеку от них австрийский флаг.
Вспомнилось где-то услышанное или прочитанное упоминание об австрийском хосписе в мусульманском квартале. Интернет эту догадку подтвердил.
С тех пор меня начала манить эта стандартная и ничем внешен непримечательная постройка на углу улиц Виа Долороза и ха-Гай (она же Эль-Вад).
И вот, наконец, мы туда добрались.
В ХIХ веке, когда христианский мир вновь начал проявлять интерес к Святой Земле, Австрии удалось опередить другие европейские державы - австрийцы были первыми европейцами, наладившими почтовое сообщение с Палестиной, они же были первой европейской державой, открывшей хоспис в Иерусалиме: Русское подворье, Нотр Дам де Франс - всё это было позже.
Это не был первый приют в городе. К тому времени в городе уже действовали частные странноприютные дома - например, коптский хан открылся ещё в 1838 году, но именно появление австрийцев ознаменовало начало европейской экспанции на государственном уровне.
В середине ХIХ века Австрия играла большую роль в жизни города, именно австрийский консул представлял интересы католиков и ашкеназских евреев, проживавших в Иерусалиме.
К концу века с появлением немецких, французских, русских, итальянских почтовых представительств, больниц и приютов австрийское влияние значительно ослабло.
Вид с Шхемских ворот.
На переднем плане - Австрийский странноприимный дом.
Некоторую путаницу вносит слово "хоспис", со временем потерявшее свой первоначальный смысл. Раньше так называли места, обычно при монастырях, где могли остановиться паломники. В ХХ веке же хосписами принято называть заведения, где доживают свои дни неизлечимые больные.
Существующее заведение правильнее, пожалуй, было бы назвать хостелем. В Старом городе немало хостелей - скромных, без излишеств, гостиниц, ориентированных на западных туристов с достатком ниже среднего.
Однако, в русском языке есть ещё одно близкое по значению определение - "странноприимный дом", использованное в своём путеводителе по Израилю  Игорем Ториком. С учётом того, что и в наши дни заведение ориентировано прежде всего на паломников, последний вариант мне представляется наиболее удачным.
План Старого города.
Взято с официального сайта Австрийского дома.
Здание было спроектировано австрийским архитектором Антоном Эндлихером (Anton Endlicher). По первоначальному проекту планировалось строительство четырёх зданий - главного, сторожевого домика перед ним и двух одинаковых пристроек по сторонам.
Главное здание находится в глубине участка, образуя треугольник с пересекающимися друг с другом Виа Долороза и ха-Гай (см. карту), а пристройки должны были располагаться вдоль этих улиц (см. план ниже).
Первопроходцы плохо представляли себе условия, в которых должно было вестись строительство - отсутствие квалифицированной рабочей силы, качественных материалов, подъезных путей, и, как результат, работы расстянулись на шесть лет, а расходы на них превысили смету в четыре раза. Высота главного здания было уменьшена до двух этажей, от возведения двух боковых построек вообще пришлось отказаться.
Das Österreichische Hospiz (Австрийский хоспис), первоначальный план.
Архитектор - Антон Эндлихер (1857-1863).
Снимок сделан со стенда внутри здания.
Много лет спустя, в 1932-1933 гг., по проекту другого австрийского архитектора, Франца Келлера, был пристроен третий этаж.
Обратите внимание на то, что по проекту Эндлихера третий этаж должен был быть меньшим, чем первые два, возвышаясь над ними и несколько разбавляя монотонность параллепипедной основы. Келлер же, по-видимому, руководствовался практическими соображениями, спроектировав верхний этаж с максимально полезной площадью. В итоге здание осталось грузным и скучным.
Авторам построек на Виа Долороза приходилось мириться с тем, что на узкой улочке многие прохожие просто не замечают возвышающиеся по её сторонам храмы; это особенно наглядно видно на примерах церквей монастыря сестер Сиона и армянского католического патриархата. Та же судьба постигла и Австрийский дом - несмотря на удобное угловое расположение и значительную площадь застраиваемого участка, полностью здание можно увидеть только с крыш близлежащих домов.
Австрийский странноприимный дом, 1898 год.
Взято с сайта Picture History.
Update от 12.08.2006
Снимок с крыши здания напротив. Hачало ХХ века.
Взято здесь.
Для строительства был выбран камень с красноватым оттенком, часто встречающийся в иерусалимских постройках. По одной версии, сделано это было для придания сходства со зданиями мамалюков (ХIV век), по другой - по цветам австрийского флага. Честно говоря, обе они кажутся мне натянутыми.
Ещё один источник утверждает, что при строительстве были использованы камни от сохранявшихся до середины XIX века развалин третьей крепостной стены.
Окружающая застройка сложилась позднее. Основной достопримечательностью стала небольшая часовня на месте предполагаемой третьей остановки Крестного пути, у входа в комплекс армянского католического патриархата. Средства на её восстановление в 1947-1948 гг. были пожертвованы солдатами Свободной польской армии, и поэтому, несмотря на то, что принадлежит она армянам, часовню часто называют польской.
Утро, 8:00. III остановка (первое падение Христа).
Слева - вход в Австрийский дом.
До 1918 года в здании австрийского дома находилась также резиденция консула Австро-Венгерской империи в Иерусалиме.
Австрийский дом на углу Виа Долороза и ха-Гай (Эль-Вад).
В районе пересечения Виа Долороза и Ха-Гай находится арабский рынок, здесь всегда толпится народ, и чтобы избежать нежеланных гостей, дверь встроенного в ограду здания почти всегда заперта. Чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в звонок и представиться. Дверь откроется, через несколько метров после неё будут ещё одни ворота - если они уже не открыты, следует позвонить ещё раз, но уже в другой звонок.
После второй двери обшарпанная лестница ведёт к нише со статуей Мадонны с младенцем на руках.
 
Слева - статуя девы Марии в австрийском доме, справа - картина Г.Климта "Поцелуй" (1907-08 гг.)
Мне нигде не приходилось встречать упоминания об этой скульптуре, и можно только гадать, когда она была здесь установлена, но орнамент на стене наводит на мысль о венском сецессионе, это рубеж ХIХ-ХХ веков. Пестрая золотисто-бежево-зелёная палитра особенно характерна для картин Густава Климта, самого яркого представителя этого течения.
Поднимаемся по одной из лестниц - можно справа, можно и слева - и выходим на крышу сторожевого домика. Нагнувшись, отсюда можно понаблюдать за бойкой торговлей на улице ха-Гай (эль-Вад). Но идём дальше, и по наружной лестнице проходим в главное здание.
Лестница.
Справа будет стойка портье, слева - интересно оформленная комната ожидания, она же приёмная.
Тем, кто был в Праге или Вене (за Будапешт сказать не могу, не бывал там), посещение австрийского дома наверняка напомнит поездку в те края. Дело даже не в деталях интерьера - это само собой разумеется, но в атмосфере - как и во многих местах бывшей Австро-Венгерской империи, время здесь как-будто остановилось, на дворе начало ХХ века.
Следует однако помнить, что Австро-Венгрия - это не только роскошно оформленные дворцы, кафе и салоны, приводящие в восторг современных туристов, но безысходность повседневной жизни обычного человека.
Отдающие казенщиной и наводящие тоску коридоры, совсем как в "Замке" у Кафки, и в тоже время вызывающие восторг часовня, музыкальная комната, со вкусом обставленное кафе в венском стиле: всё это удивительным образом сохранилось в небольшом здании в тысячах километрах от Вены.
Приемная на первом этаже.
По двум сторонам стоящих посередине этажа старинных напольных часов висят указатели: направо - часовня (по-немецки - Kapelle), налево - кафе.
Первый этаж. Капелла.
Как это принято в христианских храмах, алтарь часовни направлен на восток. Если обойти здание снаружи по дворику, можно заметить, что со стороны виа Долороза привычный ритм стены нарушается, прерываясь полукруглой апсидой часовни.
В центре апсиды - картина с изображением Марии, Иосифа и 12-летнего Иисуса во время посещения ими Иерусалима (странноприимный дом носит имя Святого семейства, Hospitium Sanctae Familiae).
На куполе апсиды и на дуге перед ним изображены святые - покровители различных областей Австро-Венгрии. Двое седых старцев с левой стороны дуги - апостолы Кирилл и Мефодий, создатели славянской грамоты.
Наибольший интерес представляет мозаика на стене слева от алтаря. В центре - император Франц Иосиф с простертой в сторону Иерусалима рукой. Слева от него изображены исторические персонажи - рыцари, святые, короли, побывавшие на Святой земле, справа - представители народов, населявших империю. Важная деталь - император изображен без короны, поскольку в Иерусалиме, где на голову спасителя был надет терновый венец, этого делать нельзя. С обнаженной головой стоят и Леопольд V (согласно легенде - автор австрийского флага, см. ниже), и Король Венгрии Андрей II. Проблема была разрешена весьма оригинально: Францу Иосифу подносят две короны - Австрии и Венгрии - на подушечке.
Необычные для здешних мест красный и белый мрамор, которыми богато отделана капелла, были привезены из Австрии.
Подробную информацию о деталях интерьера часовни, а также панорамные снимки апсиды и мозаики можно найти на официальном сайте.
Капелла. Фрагмент мозаики.
Возвращаемся, идём налево до самого конца коридора, где находится кафе. Роскошная люстра, со знанием подобранная мебель, аккуратно накрытые столики пытаются создать иллюзию, что вы находитесь в Австрии, но что-то этому мешает. Поначалу я винил в этом незначительные мелочи вроде минералки "Эйн-Геди", но теперь придерживаюсь мнения, что причина опять-таки в духе места - кафе не хватает венского лоска, всё-таки существуют вещи, которые воспроизвести невозможно.
Интерьер кафе можно посмотреть на панорамном снимке на официальном сайте.
Разрекламированный яблочный штрудель нас разочаровал - не то, что в Вене, в самом Израиле есть места, где его пекут куда вкусней. Правда, недорого - кофе с пирогом обошлись нам в 18 шекелей на человека.
На условиях самообслуживания можно воспользоваться столиками в саду - в Старом городе немного таких тихих и спокойных мест, но это уже точно не Австрия; выставленное на обозрение сушащееся бельё с Веной сочетается плохо.
Первый этаж. Кафе.
Поднимаемся на второй этаж. В глаза бросается портрет молодого императора Франца Иосифа, на котором ему лет 40, не больше.
В 1869 году, когда императорская чета посетила с неофициальным визитом Иерусалим и останавливалась в этом здании, императору было 39 лет. Рискну предположить, что это неслучайное совпадение.
Второй этаж. Портрет императора Франца Иосифа.
Но самое интересное место на втором этаже - музыкальный салон. Ведущая в него дверь настолько неприметная, что в первый раз мы её не заметили, и нам снова пришлось идти в Старый город. Находится он в самом центре коридора, слева от портрета Франца Иосифа.
Темно-зелёные стены салона богато расписаны - есть библейские сюжеты, есть и геральдика. Запомнилась ниша с овальным перекрытием - элемент, часто встречающийся в оформлении летних театров на открытом воздухе, популярных в Восточной Европе.
В брошюре и на сайте австрийского дома стиль интерьера определён как "фантастический классицизм". Признаюсь, сталкиваюсь с этим впервые. "Фантастический романтизм" - это ещё понятно, но классицизм...
Могу ошибаться, но стиль комнаты мне представляется переходным от бидермайера к модерну, что косвенно подтверждается годом её создания - 1893.
Панорамный снимок салона можно посмотреть на официальном сайте.
 
Музыкальные салоны - Австрийский дом, Иерусалим (слева)
и Новый королевский дворец, Прага (справа).
Построенный в 30-е гг. третий этаж уже не такoй мрачный: мебель здесь более современная, на стенах развешены картины в абстрактном стиле, изображающие четырнадцать остановок на крестном пути.
Подробнее об этих работах можно прочесть на официальном сайте.
Третий этаж.
Поднимаемся ещё выше, на крышу. С неё открывается красивый вид, по которому можно изучать топографию Старого города. То, что Храмовая гора не является самой высокой точкой Старого города, известно далеко не всем, и некоторые посетители будут удивлены, увидев дома христианского квартала наверху, а мусульманского, включая купол Омара, внизу.
На краю установлен крест - подарок управляющего австрийским отделением рыцарского ордена Святого Гроба Господня, о чём свидетельствует надпись на постаменте. С двух сторон от креста установлены два флага - национальный австрийский и Ватикана.
Вход на обзорную площадку бесплатный.
Gespendet von der Österr
Statthalterei des Ritterordeus
Vom Hl. Grab Zu Jerusalem
Существует легенда - по-видимому, несоответствующая истине - о том, что современный австрийский флаг обязан своему происхождению событиям, произошедшим на территории современного Израиля. В 1191 году, после битвы с Саладином при Акко, одежда герцога Леопольда V была окровавлена, белой осталась только полоса под поясом. Красно-бело-красный стяг стал символом крови, пролитой австрийскими воинами.
Подробно об этом рассказывается на форуме сайта http://avstrija.com
Любопытно узнать, был ли вывешен флаг до 1919 года, когда была образована Австрийская республика.
Но особенно интересно, что здесь было после 1938 года, когда Австрия была аннексирована гитлеровской Германией. То, что на здании немецкого консульства на улице Невиим и на фасаде гостиницы "Фаст" на улице Яффо в 30-е гг. были вывешены флаги с нацисткой свастикой, факт известный. Но какой флаг развевался на австрийском доме?
В 1939 году, вскоре после начала Второй мировой войны, здание было занято британскими войсками, а его обитатели, в основном граждане Австрии, интернированы. Здесь был организован лагерь для перемещённых лиц - немцев, австрийцев, итальянцев и граждан других стран-участниц гитлеровской коалиции.
В 1948 году, после ухода англичан, австрийский дом оказывается на территории Иордании, здесь располагается военный госпиталь (впоследствии преобразованный в гражданский). К концу 1967 года в здание должна была переехать полиция, а пациентов планировать перевести в современные корпуса за пределами Старого города. Шестидневная война спутала карты, и больница оставалась здесь еще почти двадцать лет.
В 1985 году здание было передано своим законным владельцам. В нём был проведён капитальный ремонт, и в начале 1988 года, после почти 50-летнего перерыва, австрийский странноприимный дом вновь распахнул свои двери.
Обратно в Иерусалим.
Хозяева австрийского дома занимают умеренную, но всё же пропалестинскую позицию. Характерный штрих - на почтовом ящике на первом этаже большими буквами написано "Почта Восточного Иерусалима", хотя это совсем необязательно. Да и существует ли такая почта?
А на лотке на втором этаже мною была найдена брошюра о притеснении Израилем христианских жителей Вифлеема.
Подытоживая, можно сказать, что это действительно уникальный случай австрийского присутствия за пределами бывшей империи, хотя я все же ожидал большего.
Почти уверен, что ответы на большинство поставленных мною вопросов можно найти в недавно увидевшей свет книге "Das österreichische Hospiz in Jerusalem" (на немецком). Присущая немецким авторам дотошность - то, что американец может рассказать в двух абзацах, ими может быть расписано на нескольких страницах - безусловно привлекает серьёзного исследователя, но в то же время отталкивает любителя вроде меня, вооруженного простеньким немецко-русским словарём.
Если кто-нибудь из читателей прочёл/прочтёт эту книгу, буду рад с ним пообщаться.
Цена - 30 евро. Имеется в продаже у портье.
Источники:
- http://www.austrianhospice.com - официальный сайт (английский, немецкий)
- брошюра, которую можно получить на входе: 1, 2, 3, 4
- Д.Кроянкер, "Архитектура Иерусалима. Строительство в Старом городе" (иврит)
|
|
|
![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
