Каждый вечер в Гималаях перед тем, как залезть в холодной комнате в холодный спальник я спрашивала себя: «и какого же хера хрена ты здесь делаешь? Почему не поехала на пляжи теплого Таиланда, каякать по морю и учиться водить мотобайк?»
Терзаемая горняшкой или просто опустошенная голова снова и снова не давала ответа на этот скорее риторический вопрос…

Но вернувшись домой, я непонятно зачем частенько почитываю впечатления Эверест-треккеров и разглядываю красивые фото снежных вершин…

А теперь про самое (субъективно, of course) интересное в Гоби - песчаные дюны Хонгор Элс; из пустынных сайтов прекрасные пески впечатлили меня больше всего.



Это такая правильная пустынистая пустыня из детских сказок, с каракумовских конфеток, из декораций «Белого солнца…» - с верблюдами и огромными горами золотого, зыбкого волнистого песка.

Поскольку Гоби со своим ландшафтным разнообразием вообще-то не типичная пустыня, увидеть кусочек «классики» было особенно здорово.



( В дюны!  )
Ранее:

Часть 1: Вперед, в Гоби!
Часть 2: Первый вечер в пустыне
Часть 3: Пламенеющие утесы Баянзаг
Часть 4: Дорога к дюнам

Практические подробности, ч1.

( ... )



Скатываем спальники, завтракаем все тем же туристическим сухим пайком, в очередной раз пакуем вещи и в путь – к главному гобийскому чуду. Для меня этим чудом стали песчаные дюны Хонгор Элс.
Дюны протянулись на 180 километров, и от момента, когда прекрасные барханы впервые явились взору, до момента более близкого знакомства прошло несколько часов.



( дорога к поющим дюнам )
Ранее:

Часть 1: Вперед, в Гоби!
Часть 2: Первый вечер в пустыне
Часть 3: Пламенеющие утесы Баянзаг

Практические подробности, ч1.

Продолжение - здесь

Давненько я не писала про свой любимый Китай. Вот, практически насущное..



С легкой руки западных СМИ считается, что китайцы – это такие несчатные, забитые, трудолюбивые и насмерть заэксплуатированные работнички.
И-де законодательства-то трудового у них нет, и социалки нет, и пенсий нет, и отпусков-то почти нет… На самом же деле все обстоит практически с точностью до наоборот.

Вот пример, что полагается этим «несчастненьким» в связи со вступлением в брак:

- оплачиваемый (!!!) отпуск продолжительностью 3 рабочих дня
- плюс к этому неоплачиваемый отпуск на 7 календарных дней, если вступающий в брак работник старше 25 лет (это хитрое поощрение старых дев – косвенная мера стимуляции сокращения рождаемости (вступающие в брак попозже статичтически склонны делать меньшее количество детей))

В относительно социально-защищенной РФ, к тому же типа пытающейся стимулировать рост населения, если кто не знает, по этому поводу можно рассчитывать лишь на три неоплачиваемых работодателем дня.
Мне в свое время не досталось ни одного.

Еще кое-что о китайских свадьбах было здесь

Нежданные ранние холода все не хотят убраться, меланхолия прогрессирует, так что самое время помечтать о теплом и прекрасном, и уже не столь отдаленном. Снова Бангкок))

Бангкок легко порадует глаз путешественника красотой и разнаобразием храмов - 'главный' храм изумрудного Будды Ват Пхра Кео, цветные зеркальные чеди и ступы комплекса королевского дворца, величественный и умировтворенный Ват По с многометровым метровым лежачим Буддой, ват Траймит с пятитонным золотым изваянием, устремленный ввысь храм утренней зари Ват Арун...

Для тех, кто посмотрел все "топовые" храмы, и даже добрался да второстепенных, но так и не утолил жажды лицезрения святых мест, город припас кое-что особенное.



За бангкогским отелем Хилтон (который давно уже не Бангкок Хилтон – после одноименного фильма гости отель с таким названием не особо жаловали и здание перекупил swissotel , переименовав его Nai Lert Park) есть одно укромное и необычное место.

( в сад фуев! )

Улетала я из теплого лета, развесив на балконе купальник для бассейна, а прилетела в самую настоящую зиму с +8 на улице и +15 в квартире - такая температура в порядке вещей доя середины января, но не ноября же! Обогреватели в бой, и подкупленная для трека горная одежда уже пригождается, млин((



Я наконец-то познакомилась с горами (тут было бы пафоснее написать "с горами с болшьшой буквы Г", но не буду) - теперь я знаю что-такое горняшка, имею свой спальник, альпеншток и фото "я был на 5-с-лишним-тыщах-метров".

Там красиво, но чертовски холодно, невкусно и физически тяжеловато. Пойду ли я еще? Да! Пойду ли в ближайшем будущем? Скорее нет.
В сухом остатке из великих природных красото-явлений вулканы впечатляют меня все же больше))

Монашество в Бирме - институт многоранный. 

В монахи желательно "сходить" хотя бы раз в жизни каждому бирманцу - улучшить карму себе и родителям. Помимо таких "призывников долга" монахами становятя по множеству причин.

Маленьких мальчиков отдают родители, если не могут платить за школу (в монастыре какое-никакое образование бесплатно - научат грамоте, дисциплине, да еще и кормить будут - минус лишний рот);

В монахи идут диссиденты - бордовая роба дает иллюзию неприкосновенности и аудиторию для оппозиционных мыслей; самые крупные протесты против действующей власти были организованы именно монахами; 

В монахи идут беглые преступники - там их вряд ли будут искать, к тому же можно выбрать монастырь поудаленнее;

В монахи идут бездельники -  в Бирме добрые граждане щедро, искренне,часто отрывая от себя, подают монахам. Такие товарищи не стесняются побираться после обеда, принимать деньги и прикасаться к женщинам;

В монахи идут старики - чтобы облегчить жизнь совим уже взрослым и обремененным множеством забот детям и привести в порядок мысли;

В монахи идут искатели веры, ученья и света.

В двух последних категориях и встречаются те самые чудесные, солнечные дедушки, мужчины, а порой почти мальчишки, что на приличном английском удивляют путешественников своей образованностью, кругозором, доброжелательностью и становятся одним из самых ярких впечатлений о людях своей страны.

Хочется в Бангкок!
В этом году была там совсем мало, всего пару раз, да и то второй был скомкан дождями и покупкой нетбука… Так что уже совершенно соскучилась.

Жаль, что осень и у меня самая страда, и там не особый сезон, а то схватила бы первые попавшиеся билеты воздушной Азии – это даже ближе и дешевле чем до столицы ненашей родины Пекина. А там непременно нужно:

- в аэропорту поймать разноцветное такси с этажа вылета и заставить ехать по счетчику (так можно сэкономить 1,7 – 3 долл на аэропортовой наценке и хайвеях);

- заселиться по настроению во что-то прекрасное, высотное, с обязательным бассейном, панорамным завтраком и видом на стройные ряды небоскребов;
или наоборот, что-то старенькое, бекпекерское, в меру облупленное, зато в окружении кипящей жизни;

- выпить свыжевыжетый из маленьких скорее мандаринок, чем апельсинок, ярко-оранжевый сок за 20 бат;

- пройтись по старым районам Банглампу от Каосана до Дусита, мимо мутных каналов-клонгов, нетуристических храмов, тиковых домиков, запахов еды и благовоний;

- слопать «пад-тай» с креветками ( more Bangkok dreams )

Ехали-ехали по петляющим пустынным дорогам, прыгали-прыгали по ухабам и ухабищам, почти бились-бились бошками о мягкий потолок УАЗика, и, наконец, приехали. Вот и первая наша гобийская достопримечательность - пламенеющие утесы Баянзаг.

«Пламенеющими скалами» их назвал американский искатель динозавровых останков в двадцатые годы;  Баянзагом называют их сами монголы (в переводе с монгольского это означает «богатый саксаулом»).

 

Среднестатистический же Гоби-путешественник знает это место по сложносочиненному названию из всех трех слов.

Водитель остановил "козла"  у подножья, махнул рукой вверх на торчащие обветренные красные утесы – лезьте.
  

( up .. to Bayanzag Flaming Cliffs )В предыдущих сериях:

Часть 1: Вперед, в Гоби!
Часть 2: Первый вечер в пустыне

Практические подробности, ч1.

Далее  - Дорога к дюнам

Так выглядела наша первая в жизни юрта, куда мы добрались незадолго до заката. Точнее юрта – это казахское слово, по-монгольски же эта конструкция называется «гер».


А это центровая хозяйская юрта-кухня и изделие ижевского автопрома

Затащив в юрту гер спальники и коробку со жратвой, мы наконец-то, первый раз за тот день поели – шпротный паштет на черном сером хлебе, чай Dilmah в самолетных стаканчиках (как же предусмотрительно я их захватила! Прослужат нам весь трип в Гоби), треугольничик плавленого сыра Viola. Короче, «здравствуй, голодные девяностые»

Утомленных долгой тряской по бездорожью, красными скалами, ярким солнцем и впечатлениями, мы быстро погрузились в сон . Однако рациональное я не давало мне заснуть глубоко и спокойно: «Хватит бездарно тратить светлое время суток на сон! Стоило тащится за тысячи километров, чтобы здесь спать!»
Я с усилием открыла глаза. На пороге юрты стоял козел.

 

Я подошла к порогу, но любопытный козел продолжал стоять, напряженно вглядываясь в юртино нутро. У него не было одного глаза. Ему достался первый из самолетных кексов.

Постепенно смеркалось, но до наступления темноты из открытой  двери нашей первой юрты виднелась наша первая гогбийская достопримечательность - пламенеющие утесы Баянзага, которые как раз (простите за тавтологию)  пламенели в закатном свете.

( говнофотко для иллюстрации )

По красным сыпучим утесам Баянзага мы восхищенно пролазили полдня, но про это лучше в отдельном посте, камин сун.

UPD: А вот и отдельный пост
___
Начало путешествия в монгольскую Гоби  - здесь
Начало техподробностей путешествия  - вот здесь

Перед отъездом разочарование немного отступило - с утра открылись мясные лавки, кузнецы замолотили молотками по железякам, локалы засели по кофейням-лапшичным называемым здесь kopitiam (утренний кофе с лапшой – завтрак здешнего китайца, да!) – короче забурлила всякая милая сердцу исчезающая аутентика, так что практически расхотелось уезжать.

( мя-ясо )
В китайско-малайских (то бишь малайских с заметным китайским населением) городках мне милее всего как раз эта трогательная обреченная аутентичность, которая доживает свой век в последнем поколении. Вместе с последними представителями, которых еще можно застать, вымрут и колоритные лавки.

Дети худенького дедушки-мясника в белой майке-алкоголичке давно уже выучились на инженеров и работают на Petronas, дети улыбчивого пожилого кузнеца служат в банке, и даже и наименее оторвавшиеся отпрыски держат гестхаусы в бывших родительских домах, предпочитая это приготовлению традиционной лаксы или «попии» - местной разновидности спринг-роллов - на продажу. Они не продолжат дело отцов и совсем скоро в таком виде это перестанет существовать.

На их месте будут безликие фаст-фуды, чейн-сторы, минимаркеты, гестхаусы и лавки с лубочными сувенирами. Так что спешите видеть.



( картинки )

 
 ( + картинки )
Ночная Малакка была здесь
 

В последний вечер в Малакке решила отужинать распиаренной путеводителем «португальско-малайской» (!) кухней. Еще 9 месяцев назад для ее дегустации пришлось бы ехать в специальный район, расположенный в трех километраж от центра - там якобы живут потомки от смешанных (еще в 16 веке) португальско-малайских/китайских браков, со времен португальского контроля над городом.

Теперь ресторан с такой кухней открылся прямо в историческом (ну и туристическом) чайнатауне в абсолютно пешей доступности – место я присмотрела днем ранее.

Жрать недешевых «крабов в перцах» в одно лицо мне показалось несколько pathetic, так что я заказала второе из «топ»-а блюд – «дьявольского цыпленка» (devil chicken curry). А к нему негуманно стоящую бутылочку тайгера. Под предвкушаемое португальское хотелось, конечно, бокальчик вина, но заведением оно, увы, не предлагалось.

Принесенное блюдо оказалось действительно курицей в карри, достаточно острой, но все же на безопасной дистанции от огнедышания. Самая засада была в том, что куски курицы были порублены прямо с костями! Блин, кости в птице я люто ненавижу по Китаю, где на юге редко встретишь обратное, и курицу там я заказываю нечасто.
И вот в модном португальстве все те же злосчастные кости! Шыт. То ли Португалия в 16-м веке была еще совсем дикой варварской страной, пожиравшей птицу с костями, то ли китайско-малайской крови в этих браках было явно больше…

Вяло поковыряв мясо и допив тайгер, я отправилась гулять по залитому розовым светом китайских фонариков ночному городу.

 

( +7 ночных картинок из Малакки )
А еще будут дневные картинки, в следующем посте.

На картинке хищный pitcher plant, Bako NP, Sarawak, Malaysia

Австралопитеки* отожгли в очередной раз. Итак, читаем

'Responsible Trekking'
(речь идет о треккинге в джунглях в нацпарках штата Саравак, что на малазийском Борнео)

Ниже цитато, как ответcвенные автралопитеки предлагают нам ответственно трекать по джунглям. Цветом комментарии мои.

"When there's a toilet, please use it. When there isn't one, bury your waste [это они вам предложили закопать за собой].
Dig a small hole 15cm deep and at least 100 m from any watersource [для чего рекомендуется вырыть яму аж 15 (!!!) сантиметров в глубину].
Consider carrying a lightweight trowel for this purpose [А это вам только что предложили таскать с собой саперную лопатку для закапывания собственного гамна]. Cover the waste with soil and a rock" [засыпать не забываем, да? и еще каменюку сверху].

А теперь кульминация:

"If the area is inhabited, ask locals if they have any concerns about your chosen toilet site"

[мне просто дико интересно, как ответственные товарищи австралопитеки это себе представляют? "Ответственный" трекер, захотемши в туалет, сворачивает с тропы, топает до ближайшей деревни, заходит с лопатой в традиционный дом представителя какого-нибудь из коренных саравакских племен и на английском с чистым австралийским акцентом спрашивает: "Ничего, если я во-он та-ам насру?" ...!))]


_____

*авторы "Евангилия от австралопитека" ((с) Михаил Цыганов) - самой поулярной у самостоятельных путешественников серии путеводителей автралийского издательства Lonely Planet

Вот так по идее должны выглядеть целевые посетители среднестатистиццкого малайского бара:

 

( Почему? ла-ла-ла )

А вы любите возвращаться в места, где вам было хорошо?

Я скорее люблю, чем нет, но иногда как-то неприятно на этом обжигаюсь.



Вот, например, пряничная Мелакка - колониальный фейерверк, яркая смесь красных португальских церквей, белых мечетей, желтых индуистских храмов и изогнутых китайских крыш.

В прошлый раз там было очаровательно - мы гуляли по чайнатауну, натыкаясь в хитросплетения переулков на маленькие семейные храмы, бродили по помосткам вдоль ночной реки, ели рис с бананового листа в маленькой индии, пробовали лаксу в сто-с-лишним-летнем ресторане с высоченными потолками, два часа протарчали в маленьком , но офигенном музее перанаканов* и даже поучаствовали в даосской церемонии "усаживания мужика на стул с кнопками", ни названия, ни описания которой мы так и не нашли.

На этот же раз уже не то - ночной рынок полон каникулирующими далушниками**, в облюбованном в прошлый визит кафе вместо радушных пожилых хозяев невоспитанные сопливые девки официантки, невкусная еда и какая-то общая отстраненность.


____

* peranakan - потомки китайцев, имигрировавших в Малайзию в 15-16 в.
** китайцы с "большой земли", т.е. КНР

А у нас завтра начинается 'золотая неделя' - 60 лет образования КНР, блин!
Поскольку ровное отношение к Китаю у меня до сих пор так и не выработалось, а в моменты массовых истерей с толподвижухой меня колбасит особенно сильно, я удрала.
Недалеко, но все же.

Пока никак не родится монгольское продолжение, вот немного прекрасной Индонезии - это кратер Иджен на востоке острова Ява.
Текст о вулкане и о добыче серы на нем соответственно с прошлого года, а тут просто картинки:



( +4 )

Технические подробности, часть 1

"Художественное" начало постом ниже, а здесь немного занудные, но в друг кому-то да пригодятся техподробности. Извиняюсь за скучность и узкую утилитарность написанного, но грех не поделиться информацией, коль скоро пришлось на ее добычу потратить некоторое время.

Почему Монголия?

Решили наконец подвигнуть себя поехать не туда куда летает Air Asia где близко, тепло и дешево, а туда, где интересно и куда действительно хочется.
Конечно хочется и в Антарктику и на Галапагосы, или хотя бы на Килиманджары с Занзибарами, но это совсем уж несбыточно. А Монголия вполне реально, к тому же относительно не так далеко. Там должно быть интересно - бескрайние степи, уникальная Гоби, конные треки, верблюды, нацпарки со священными озерами и на это всё всего-то 2,5 миллиона населения. Едем!
Разбалованные легкой, доступной и безвизовой ЮВА , первым делом мы сразу же сталкиваемся с визовыми сложностями.

Виза

Монголия для граждан РФ (да и вообще для практически всех, кроме штатников и филиппинцев) визовая, причем отнюдь не on-arrival.  Ближайшее от нас консульство очутилось в стольном городе Пекине, ехать в который за визами было как-то не с руки. Зато очень кстати оказалась ежегодная поездка домой – Москва, к счастью, располагает Монгольским консульством.

Оформление однократной туристической визы стоит в консульстве 50 долларов (цену подняли с 25 буквально за пару недель до нашей подачи документов!, принимают только доллары). Но дело не в деньгах, фиг с ним с четвартаком – в списке обязательных документов на визу значится «приглашение от аккредитованной при министерстве туризма Монголии туристической компании», причем приглашение должно поступить факсом непосредственно в консульский отдел, никакие ваши копии к рассмотрению не принимаются.

Гуглом и прочими средствами интеренета была найдена пара агентств, занимающихся реализацией тех самых приглашений. Точнее реализацией отдельно приглашений занималось одно, а другое продавало визовую поддержку целиком (с заносом документов). Подходившая контора оказалась «широко известной в узких кругах» (и даже упомянутая в «самОм» Lonely Planet-e!), так что сработали четко и оперативно – приглашение в посольство поступило и за недельку визу были получены.

 

- Что вы будете пить? -
обратилась к нам по-русски стюардесса маленького монгольского самолетика, летящего в пустыню Гоби. Сначала было удивление – характерным макияжем, нарощенными ногтями и стилем одежды мы вроде не отличаемся, к тому же все двадцать минут полета мы молча глядели в заоконный пейзаж и на великом и могучем не разговаривали...
Когда к чуть поодаль сидящим немцам обратились по-немецки, стало понятно.
Народу на борту было всего человек восемь и определить национальность, предварительно ознакомившись со списком немногочисленных пассажиров, не составляло труда.

К выбранному томатному соку стюардесса положила несъедобно-химического вида кекс в пластиковой упаковке. Его мы забрали с собой, решив, что с голодухи съедим где-нибудь на просторах Гоби.
Забегая вперед скажу, что съеден в Гоби он был, но не нами – кекс мы скормили симпатичным козлам, бродившим вокруг и заглядывавшим в двери очередной ночевальной юрты.

( ... )

А пока водитель и «козел» ждали нас в аэропорту. Богатых престарелых немецких турпакетников здесь возят на японских джипах и микроавтобусах, сбившихся в кучи бэкпекеров на отечественных «буханках»; нам двоим вполне достаточно было того самого «козла».

Вход в супермаркет города со звучным названием Даланзадгад (а теперь по слогам: Далан-зад-гад(!!!)) украшала уродливая скульптура динозавра.

( дино )

Ящик воды, три буханки «серого» хлеба, испеченного в провинциально-российских традициях, 6 пачек доширака (тот самый вкус?), пачка чая, шпроты, шпротный паштет (последний раз я ела его наверное при Советском Союзе), сыр треугольничками в круглой коробке, русские шоколадные конфеты на подарки, белый пористый шоклолад (это себе!), печенье…
Теперь можно и в путь!

Асфальтовая дорога обрывается сразу на выезде из города, и ты тут же начинаешь понимать, зачем в УАЗе потолок оббит мягкой кожей – чтобы не удариться башкой о крышу приходится обеими руками вцепляться в спинку сиденья, или упираться одной рукой в потолок. Йо-хо! Вперед, в пустоту, в пустыню, в Гоби! ( туда! )
Продолжение уже есть здесь

Тех. подробности здесь

В порыве заняться собой прикупили абонемент в бассейн внизу нашего кондо – теперь есть повод вставать ра-ано.

 

Часы работы у бассейна зависят от дня недели, но по рабочим это что-то типа с 7-9, 14-18 и 19-22. Сразу хочу заметить, что дело происходит в Китае, и поэтому плотность купающихся в бассейне временами может отбить всякое желание приходить в него вновь (и хрен с ним с абонементом, да)

Опытным путем выявилась закономерность, что избежать кишения в нем китайцев все-таки можно, если синхронизировать свои посещения с часами их приема пищи.

Дело в том, что китайцы в своем большинстве весьма жестко придерживаются общего графика приема жратвы. Завтрак у них происходит часов в 7-8-9 утра. Время зависит от начала рабочего дня - среднестатистический китаец покупает и съедает свой завтрак по дороге на работу.

Обед ровно в двенадцать. По мне так рановато, но уже в 11-30 весь дом начинает стучать шумовками о воки, обжаривая мяско и цхай*, а в вентиляцию тянет разогретым подсолнечным маслом. Рестораны, кафешки, лапшарни, фудкорты в молах – все наполняется голодным народом.


Hole-in-the-wall eatery, Yunnan

Ужин у китайцев в 6. Ровно. Тоже рановато, но после обеда в 12 уже явно хочется жрать.

И если прийти ровно к вечернему открытию бассейна в 19-00, то народу практически не будет – они все еще отскребают масло от воков и переваривают плотный ужин. Пока проплывешь раз 20, вот уже и тесновато стало, вылезаем восвояси…

___
* овощи